mycel

Для того чтобы до него добраться необходимо сливать масло и снимать крыжку картера. Обычно в насосе забивается сетка. Иди от простого к сложному. 1. Проверяй контакты, провода идущие к датчику давления масла (может плохой котакт или что-то отвалилось). Если не помогло 2. Меняй сам датчик Если датчик исправен 3. Лезь в насос.

Очень даже актуально! Вы масляный фильтр меняли?

У меня был похожий случай. Купил магнитолу SONY CDX-F5550EE. Чтобы избежать скруток и изолирования проводов решил использовать одноразовые скотч-локи (3М). Подключил. Стал слушать. На приличной громкости аппарат начал вырубаться,через какое-то время включался и так до бесконечности. Долго не мог понять в чем дело. Оказалось что скотч-локи создавали эффект пониженного сопротивления. Скотч-локи выбросил - все стало работать как надо. В вашем случае скорее всего замкнут один из проводов идущий к колонкам (возможно пережат). Проверить очень легко. Вытаскивай магнитолу вместе с разъемом. Включай. Установи ту громкость на которой она выключается. По одному начинай отключать динамики (при выключенной магнитоле). Когда ты отключешь динамик с неисправным проводом - магнитола должна заработать нормально.

Однажды я тоже перелил. Подумав, что машину маслом не испортишь, решил лишнее не сливать. Очень скоро выдавило сальник коленчатого вала. Теперь лью строго между отметок.

У меня было что-то похожее. Проблема решилась заменой датчика давления масла.

Причина была в ДМРВ. Заменили. Машина поехала. Всем спасибо!

Я поставил Berus 6000k Н4. И тоже езжу и радуюсь. Проблем с ГАЙцами не было

ВАЗ-21099. Пробег 86000 км. Сцепление заводское. К диску претензий нет. Правда выжимной гремит - того и гляди развалится. По уму надо бы поменять, но мне интересно на сколько хватит и что быстрее накроется диск или подшипник. На предидущей 21099 заводского хватило на 75000 км. Поставил Valeo. Ездил в основном по трассам. Пару раз раз поджигал. Хватило до 190000 км - накрылся подшипник. Поставил Kraft. Дальнейшая судьба не известна.

Видимо тебе повезло болше. Я тоже поехал на сервис. Приехал, пожаловался. Мне сказали: "Сейчас все будет". Машину в миг опутали проводами. А после часа шаманства развели руками, мол все у тебя работает (пока). Короче жди. Скоро что-нибудь отвалится или вывалится. Вобщем это себя проявит. После чего я поехал в магазин, купил очиститель форсунок, залил его в бак, откатал 40 л. бензина. Машина так и тупит.

Нейтрализатора нет. Как проверить давление?

Спасибо! Стараюсь менять свечи, топливный и бензиновый фильтры вместе с маслом т.е. каждые 8-10 тыс.км. И, поверьте, разница чувствуется. Но когда у меня умирал родной ВАЗовский бензонасос, особенно летом, машина просто глохла и не заводилась вообще (в том числе и с толкача) пока не остынет. Поставил двухкамерный бензонасос и забыл... Правда проблема пуска двигателя со второго раза так и осталась для меня актуальной.

Думаю проблема была в форсунке(ках). При забитых форсунках машины могут тупеть, дергаться, терять мощность.

Когда у меня возник такой вопрос, мне объяснили, что после того как двигатель был заглушен оставшийся во впускном коллекторе и камере сгорания бензин начинает испаряться (испаряется потому что соприкасается с горячими деталями двигателя). Впускной коллектор и камера сгорания заполняются парами бензина. Далее начинаем запускать двигатель. Искра есть, бензин льется, пары бензина, понятное дело тоже никуда не делись. А вот воздуха машине не хватает. Смесь не воспламеняется... Вот и получается: крутя стартером первый раз концентрация паров уменьшается. Происходит своего рода вентиляция этих паров. При этом во впускной коллектор уже поступает воздух и бензин в нужной концентрации. Со второго раза машина заводится с пол-оборота (во всяком случае так было у меня). Можно завести и с первого раза, но для этого нужно чуть больше крутить стартером.

На карбюраторной у меня было то же самое. Говорят это нормально.

Помогите пожалуйста определить причину нестабильной работы двигателя. Машина ВАЗ-21099i Симптомы: 1. Затрудненный пуск холодного двигателя (схватывает затем глохнет). Еще зимой заводился без проблем. 2. Горячий двигатель заводится строго со второго раза. 3. Во время прогрева троит, дергается (пока не нагреется до 50-70 С) 4. В температурном дапазоне от 70 до 100 С на ХХ работает ровно 5. При медленном разгоне наблюдаются кратковременные провалы 6. При быстрой езде все те же провалы сопровождаются хлопками в выхлопной системе. 7. Повышенный расход топлива. Компрессия в норме Замена свечей не помогла Замена высоковольтных проводов не помогла Диагностический маршрутный компьютер ничего не показывает