kowalski

Поменял я давеча трапецию стеклоотчистителя. Поставил дворники, но вот незадача, исходное положение дворников находится посередине их полного хода. Исходная линия должна быть расположена внизу лобового стекла и тогда дворники как раз всегда встают внизу лобовухи, т.е. ход должен быть таким по идее: Предположительно правильный ход Но у меня почему-то сейчас ход дворников, который изображён на первом рисунке. Получается, что если исходную линию расположить внизу лобовухи, дворник будет заходить гораздо ниже лобовухи, доставать почти до капота... Что я не так делаю?

И какими же ощущениями надо руководствоваться? Единственное что я знаю, это то, что реакция на нажатия педали газа должна быть адекватной. Без провалов и наоборот, без излишней чувствительности..

Вот прикупил стробоскоп и хочу максимально нормально, на сколько это вообще возможно с помощью стробоскопа, выставить момент зажигания. Вот нашёл инфу по теме, но есть вопросы: Итак,двиг у меня 1,3 и угол опережения у меня 1градус и что это значит? Где должна быть расположена метка на маховике при этом угле опережения? Есть у меня шкала, есть центральная длинная риска. Угол опережения 1 градус это где на шкале, выше или ниже длинной риски(если стоять и смотреть со стороны передка)? И на каком расстоянии от центральной длинной риски должна быть метка при опережении в 1 градус?. Одна метка на шкале, это сколько градусов?

Хочу подкупить кузовных деталей прозапас. Купить двери боковые, заднюю дверь, крылья, боковины задние, капот ну и прочие такие крупные вещи... И потихонечку так втечение пары лет менять. Эти детали надо как-то хранить, чтобы они не ржавели, пока лежат в гараже. Как их хранить то? Просто в целофане, подальше от влаги? Или как-то по-другому?

Ремень ГРМ постоянно смещается в сторону от двигателя :) При смещении в крайнее левое положение начинает тереться о шкив коленвала и дико пищать. При этом сам ремень потихоньку стачивается :) Установил новый ремень, сразу после установки ремень сначала гулял влево-вправо, а потом опять замер в правом левом положении и запищал. Если ремень расположен посередине шкива или чуть правее, то всё ОК, если слева - то пищит и пускает стружечку - 100% закономерность. Пробовал изменять натяжение, ослаблял и наоборот перетягивал - всёравно гуляет :) Я так понимаю какая-то вращающаяся часть перегнулась в сторону от двигателя и из-за этого ремень съезжает. Или же причина в чём-то другом? :) Ремень и ролик натяжения новые.

Проблему сегодня решил, всем спасибо за помощь! :) Помогло банальное удлинение рычага. Купил вороток подлиннее и зубчатую головку. Как следует поднапрягся и болт понемножку провернулся :)

Не не выкрутил, а зачем? :) Клемму "-" сбросил только...

И ещё такой ньюанс. Ремень ГРМ снят, шкив распредвала выставлен по риске, а коленвал, когда пытался открутить шкив, крутил как угодно. Не погнул ли я там клапана случайно? :) Если, после того как заменю ремень, машина заведётся и будет работать нормально, то всё впорядке? Или же, даже если машина будет нормально работать, надо снять головку и проверять клапана?

В процессе замены ремня ГРМ появилась отвратительная проблема! Никак не могу снять шкив привода генератора, не могу открутить болт его крепления к коленвалу! Пробовал пока открутить вполне обычным инструментом - накидным ключом, не то чтобы коротким, но не и не длинным, усилия прикладывались довольно большие. Болт конечно там мощный и затянут наславу :glare: Понимаю, что нужно принять более серьёзные меры по его откручиванию! Что можно предпринять в данном случае? :) Первое что приходит мне в голову, это увеличить рычаг, к которому будет приложено откручивающее усилие.... Так же можно попробовать спецспрей для откручивания, но думаю в данном случае он не поможет т.к. поверхность то вертикальная, спрей просто будет стекать на пол.. Что ещё можно предпринять в данном случае, кроме увеличения рычага и спрея?

Машинка у меня старенькая, хочу поменять всё легко меняющееся, надо внести немного свежести, так же необходимо, чтобы в запасе были исправные агрегаты для быстрой замены, пускай хоть и старые. Получится, что после замены, у меня на машине будут стоять новые агрегаты, а старые будут лежать в запасе. Хочу начать со стартера. Стартер естессно будет КЗАТЭ, производитель качественный и к нему легко достать запчасти. Какой КЗАТЭ стартер выбрать? В продаже есть обычные стартеры 29.3708-01 Так же в продаже есть уменьшенные стартеры. Я про них ничего не знаю, лучше они или хуже в эксплуатации и ремонте чем стандартынй? В магазине говорят, что по крайней мере запчасти для них достать якобы не сложно. А вот о надёжности, приемуществах и недостатках ничего не сказали... Вот эти стартеры: 5712.3708 и 7112.3708 Поделитесь опытом пожалуйста, кто пользовал этих малюсек? На первый взгляд в глаза бросается только одно приемущество - малые размеры, а значит больше свободного места под капотом..

У меня двигатель на котором, при обрыве ремня ГРМ гнёт клапана. Можно-ли что то сделать, чтобы клапана не гнуло при обрыве ГРМ, может быть как-то доработать двиган можно? Или тут уже ничего не поделаешь? :)

Да действительно, я ничего не фиксировал :) Спасибо всем за ответы, в выходные буду теребить зажигание :)

Я вот просто не пойму, как же это я умудрился сбить зажигание заменой ролика натяжения? Ведь я когда ролик то менял сам ремень натяжения не снимал не снимал.... :)

Извините за глупый вопрос, я всётаки начинающий: а как проверить метки? Я конечно приблизительно представляю что да как, но хотелось бы знать точно что делать..

Скажите пожалуйста, может ли ролик натяжения ГРМ, а именно изменение степени натяжки ремня ГРМ, влиять на зажигание? Что то странное начало происходить после того, как я поменял ролик. После смены ролика натяжку ремня я сделал туже, чем было до этого, и предположительно из-за этого машина не могла завестись. Ослабил ремень до того натяжения, котрое было перед сменой ролика - машина завелась. А потом после серии манипуляций с роликом машина вообще заводиться перестала. Заводиться иногда еле-еле, при этом работает на очень низких холостых оборотах. Но стоит только попробовать капельку прибавить газу, или изменить положение дроссельной заслонки в любом направлении и машинка тут же глохнет. Так же при вращении вала стартером иногда слышатся хлопки и кашель, двигатель как бы начинает "подхватывать", но не заводиться. Если во время "схваток" вдавить газ в пол и держать, то машина заводиться и опять же работает на очень низких холостых, отпускаешь газ - глохнет. Свечи новые, проверил искру дают все четыре, не заливаются ни маслом, ни бензом Аккумулятор новый 60 А\ч, стартер крутит резво Искра везде есть, и на катушке, и на самих высоковольтных проводах В аккумуляторе всё продул насосом, жиклёры не забиты, фильтр карбюратора тончайшёй отчистки не забит, разме только игольчатый и электромагнитный клапаны не проверял, ибо не знаю как Топливный насос качает, в поплавковой камере бензин присутствует Сбился момент зажигания? Или же всётаки карбюратор вредничает? Или же что-то другое?

Только плюсовой(+) и провод массы(-) и всё....

Плюсовой провод совсем поизносился :) Хочу поменять аккумуляторыне провода. Прошёлся по магазинам, для ваз2108 комплекта проводов не нашёл, нашёл только для ВАЗ 2110. Подойдут ли они для восьмёрки? В магазинах по этому поводу ничего мне не сказали! Вот даже и не знаю какие покупать. Если не подойдут провода от ваз 2110, то скажите провода от какого ВАЗа можно смело ставить на мою восьмёрочку? Или же вообще без разницы? :) АКБ 60 А\Ч

Хочу поменять стартер на моей восьмёрочке. Подскажите какого производителя выбрать, ну и какой тип стартера выбрать, если они вообще разных типов бывают.:) Экономить не хочу, лучше сразу купить нормальный, чем взякую дешёвину! Я вообще не в курсе, какие производители вообще выпускают стартеры...

Скажите пожалуйста как добиться того, чтобы двигатель был,как называется, "чистеньким". Когда покупал машину он был "чистеньким" а сейчас превращается в "грязьненького".... Надо просто тупо его регулярно мыть тряпочкой и щёточкой начищать? Или же есть какие-либо хитрости, делающие содержание в чистоте двигателя более трудоёмким процессом?

Сегодня узнал, что долгое гаражное или стояночное хранение очень негативно влияет на весь автомобиль вцелом. Если машину начинают активно эксплуатировать после долгого простоя, она может просто не выдержать, механика посыпется, кузов загниёт. Оказывается нельзя автомобиль вот так вот оставить в гараже на долгий срок, а потом начать ездить как ни в чём не бывало. Автомобиль постоянно надо держать в форме. В пример было приведено авто ВАЗ копейка. Была она у дедка, мало он на ней ездил и очень хорошо за ней следил. А потом вообще ездить было без надобности и он её поставил в гараж. И вот простояла она у него пару лет в гараже и сохранилась в почти идеальном состоянии. Потом он её продал и новый горе-владелец проездил на ней всего год, через год она у него посыпалась, несмотря на отличное состояние. У меня машина без движения уже месяц в гараже стоит. Втечение следующих пяти-шести месяцев пока не планирую часто на ней ездить. А вот уже следующей весной планирую начать активную эксплуатацию. Как поддерживать машину в форме, чтобы после долгого простоя в гараже она у меня не посыпалась когда я начну на ней активно ездить?

Спасибки огромное теперь точно без ошибок подберу диск. :) Теперь осталось выяснить что больше подходит, SLIK или ВСМПО :) Вроде как они по качеству одинаковые, ну мож ВСМПО чуть покачественней(крупная металлургическая корпорация знает толк в железе!), однако говорят что для ВАЗов лучше SLIK, типа как в ассортименте СЛИКА больше дисков, подходящих к ВАЗам, это впринцыпе логично т.к. завод СЛИКа расположен в Тольятти. А ассортемент ВСМПО больше под иномарки заточен :) Думаю что всётаки ВСМПО надёжнее, но SLIK красивее :)

Всем спасибо за рекомендации :) Продолжаем обсуждение здесь

Сейчас у меня в наличии есть три 14" литых диска VICOM, диски говённые. Хочу поставить ВСМПО или SLIK но сразу на 4 диска денег не хватает, поэтому хочу заменять их постепенно. Хочу купить один кованый диск ВСМПО или SLIK , и ещё поставить три имеющихся диска ВИКОМ. Потом через пару месяцев купить ещё один ВСМПО или SLIK , а один ВИКОМ снять. И так до тех пор, пока все диски не станут ВСМПО или SLIK , а ВИКОМЫ на запаску... Во время вышеописанных манипуляций будет создаваться ситуация, когда на одной оси будет стоять два разных диска: литой ВИКОМ+ кованый ВСМПО или SLIK . Можно ли так вообще делать? Ведь вес у них разный и вообще диски просто разные... И ещё такой вопросик? очень важный: 14" диск с какими параметрами(J\ET\PCD\DIA и проч.) нужно ставить на мою колымажечку ВАЗ 2108? Сейчас я не уверен, что мои ВИКОМы правильно подобраны под мою калымагу.

У меня сечас стоят невзрачные штамповки R13 шины175\60. В наличии имеется 3 литых красивых диска R14 шины185\60. Хотелось бы парочку на заднюю ось.. Разрешена ли правилами установка колёс различного радиуса на переднюю и заднюю ось подвески? Т.е. я хочу сделать так, чтобы на передней оси у меня стояло два одинаковых колеса: диски штамповки R13 шины 175\60, а сзади чтобы было два одинаковых колеса :литые диски R14 шины 185\60. Если я так сделаю, не повредит ли это автомобилю(динамике, управляемости и проч...)? Если я так сделаю, не повредит ли это автомобилю(динамике, управляемости и проч...)? Единственное что могу предположить, это то, что из за того, что радиус задних колёс будет больше(плюс у меня задний мост немного приподнят), центр тяжести переместиться на передние колёса, к чему это приведёт? Впоследствии хочу подкопить лавешек и поставить и на переднюю ось литые диски R14. И поставить на все диски одинаковые шины 175\60...

Подскажите пожалуйста, как можно проверить термостат на работоспособность с минимальными трудозатратами? А то я только знаю способ кипячения. Да этож надо ещё перед тем ка термостат снять, сливать охлаждающую жидкость, а потом опять заливать...