Авиатор

А какая связь с ручником? При отпущенном ручнике задние колеса крутятся свободно, а полностью блокируются при поднятии после 4-го щелчка.

Всем привет! ВАЗ 2114, 2006г. Блокировка задних колес наступает раньше передних, что мягко сказано - "не приятно", особенно зимой. Вроде все просто - лезь под машину и регулируй "колдун" или в крайнем случае меняй его. Что делал: - проверка хода поршней всех тормзных цилиндров (без замечаний), в суппортах перекосов нет; - замена РД (2 раза) с последующей регулировкой; - проверка тормозных колодок (задние - почти новые, как и барабаны; передние - 5мм.); - замена ГТЦ; - ВУТ работает нормально (нет колебаний оборотов ХХ, при пуске двигателя нажатая педаль тормоза немного "проваливается", посторонние шумы отсутствуют) - после каждой замены соответственно прокачивал систему (по контурам); Отдельно про регулировку РД - при зазоре от 1мм. до 4мм. (рекомендуемый 2-2,1мм.) ситуация не меняется, т.е. зад тормозит раньше переда. При увеличении зазора 5мм. и более начинает тормозить перед, зад не тормозит и педаль тормоза становится очень жесткой. Задняя часть машины приподнята. Все предыдущие советы сводятся к регулировке или замене РД, что я уже неоднократно делал. Что нужно сделать еще? (просьба не советовать поменять машину)

Всем привет! ВАЗ 2114, 2006г.в. После замены помпы (завизжала и потекла на 30000км.) поменял и антифриз. Печку закрывать не стал, естественно при заполнении системы она завоздушилась. Теперь ни как не могу "выгнать" пробку. При прогретом движке дует холодный воздух. Нажимаю на газ - слышно журчание в патрубках возле крана (один патрубок горячий, другой холодный) и начинает дуть теплый. Отпускаешь педаль - дует холодный. На ходу еще кое как работает (за счет педали), но на светофоре или когда стоишь - кайфа мало. Заметил, что когда открывается термостат на большой круг, то через некоторое время печка начинает греть, один день даже все было в порядке, но ведь печка "сидит" на малом круге и термостат здесь ни при чем. Подтеканий антифриза ни где нет. Кран печки работает нормально, течи нет. Под ковриком сухо, уровень в расш. бачке "не уходит". Что делал: - открывал крышку расширительного бачка, газовал, дул в бачок и создавал в нем вакуум; - заезжал под углом на эстакаду, газовал со снятой крышкой расш. бачка, съезжал и заезжал несколько раз; - стучал в бубен. Есть мысля - на работающем движке немного открутить ДТОЖ, может тогда пробка через него выйдет? Ваше мнение?

Всем привет! ВАЗ 2114, 2006г.в., 8-ми кл. инж., 28000км. Сегодня от светофора разогнался до 80-ти км/ч., включил нейтралку и услышал (а потом по тахометру увидел), что двигатель работает не на режиме хол. хода, а на оборотах = 2000. Несколько раз нажал и отпустил педаль газа - не помогло. Прижался к обочине, открыл капот, рукой потрогал ДЗ, она была на упоре, т.е. полностью закрыта. Несколько раз откр. и закр. ее в ручную - обороты увеличивались, но не падали ниже 2000. Появился запах подпаленного сцепления. Затем несколько раз нажимал и отпускал педаль сцепления, педаль ходит плавно - обороты оставались прежними. Выключил двигатель и через несколько секунд завел - обороты восстановились до хол.хода (800). Ранее такое уже было пару раз (но без запаха сцепления) - при отпускании педали газа обороты "зависали" (до 3000), но после нескольких нажатий на педаль восстанавливались. И еще один момент - при включении нейтралки и полностью отпущенном сцеплении обороты медленней (по сравнению с предыдущей машиной, такой же модели) падают до холостых. БК ошибок не выдает, ДПДЗ показывает открытие (закрытие) заслонки от 0 до 100%. Как рукой, так и педалью заслонка откр. и закр. плавно, без "закусывания". Недавно поменял РХХ, иногда плохо запускалась и были колебания оборотов хол.хода, но особенных улучшений не заметил. Читал, что это специфический "глюк мозгов" - ЭБУ ИТЕЛМА (Январь 7.1.). Можно было бы предположить, что "глюк" в ДПДЗ или "мозгах" или еще в чем-либо, но при чем тут запах от сцепления? Один знакомый сказал, что похожий случай у него был, но тогда отломались два лепестка от корзины и периодически попадали на диск. Ваше мнение?

Всем привет! ВАЗ 2114, 2006г., 25000км. Недавно было пару случаев "зависания" оборотов двигателя при переключении с 5-ой на нейтралку. После выключения пятой передачи, отпустив педаль сцепления я услышал, что двигатель "ревет", т.е. не сбросил обороты до холостых, по тахометру они остались на 3000 (скорость в этот момент была 120км./ч.). Несколько раз нажал на в педаль газа - обороты упали до холостых. Данный дефект временами проявляется и при переключении передач с пониженной на повышенную, т.е. отпустив педаль газа и выжав сцепление у оборотов нет тенденции к падению (а она на мой взгляд должна быть, да и в предыдущих моих машинах я это замечал). Проверил рукой дроссельную заслонку - открывается и закрывается полностью. БК показывает от 0 до 100%. Усилие пружины не маленькое, по этому заедание ДЗ из-за пружины и не возврат ее в закрытое положение исключаю. Пока не пробовал в момент "зависания" оборотов посмотреть какое положение ДЗ показывает БК, хотя вся эта система достаточна инертна и возможны не точные показания. Как-то перед всеми этими "зависаниями" оборотов я "подводил" педаль сцепления, она находилась намного выше педали тормоза и сцепление работало в первой трети хода педали (так осталось от предыдущего хозяина). Путем регулировки троса я установил педаль вровень с тормозом. Сцепление работает так же - в первой половине хода педали, замечаний к нему у меня нет. Какие не этот счет есть соображения?

Понял, спасибо.

При отсоединенном.

Пока "прозвонил" провод от датчика до контроллера относительно массы - все в порядке. Да и при снятом разъеме с датчика лампочка гореть перестала. За прошедшую неделю загоралась один раз, кратковременно. Шайтан какой-то. Буду копать дальше.

Новый датчик (конструктивно такое га...но по сравнению со старым) поменял, поставил "родной" (перед установкой проверил его тестером - срабатывает строго в нижнем положении, т.е. - "минимальный остаток" ), пошевелил провод, включил зажигание - все в порядке. За прошедшую неделю датчик срабатывал 2-3 раза (после торможения, при езде по неровной дороге). После выключения зажигания и повторном запуске двигателя - сигнализация больше не срабатывала. Уровень масла по щупу в норме - между min и max.

И все таки, после очередного изучения схемы - "третий" есть. Это естественнно контроллер. Сигнал от датчика проходит через него, а затем на восьмой контакт блока индикации бортовой системы контроля. В выходные буду разбираться. На всякий случай и для общего развития - дайте пожалуйста ссылку на схему ЭБУ "ИТЕЛМА".

Внимательно изучил несколько вариантов электросхем. Как я и предполагал, в моем случае, "третьего" в цепи датчик - лампочка быть не может. Остается только одно - искать "коротыш".

Всем привет! ВАЗ 2114, 2006г., 27000км. Заезжал по приличному уклону задом в чужой гараж, сработала звуковая сигнализация и "загорелась желтая лейка" - минимальный уровень масла. После того, как машина постояла горизонтально минут 10 - 15 сигнализация пропала. Уровень масла по щупу - между отметкой min и max. Через некоторое время все повторилось снова после очередного заезда в этот же гараж. С давлением масла все в порядке. Казалось бы, все понятно - поплавковый датчик срабатывал от оттока масла, в следствии большого наклона машины. Через некоторое время все повторилось, но уже на ровной дороге, затем снова все в порядке. Дальше - чаще. Сейчас уже на протяжении месяца при включении зажигания лампочка горит постоянно. Мои действия: - проверка уровня масла (по щупу) - норма; - заменен датчик - лампочка продолжает гореть; - снимал разъем с датчика - лампочка продолжает гореть; - трогал (шевелил) провод идущий от датчика. Я думаю, что в цепи датчик - лампочка появился "коротыш". На лампочке как я понял "дежурит" плюс, а минусовой сигнал идет уже от датчика. Остались сомнения - ведь все началось с заезда в гараж??? Да, незадолго до всей этой истории я установил в машину БК, может провода какие задел при установке. Если "звонить" цепь, то начинать от лампочки или еще откуда? Помогите советом.

Так "парился" или нет? И кто все таки скажет - для чего зеленый провод (№1) в этой колодке и почему в моем случае он не задействован???

Именно про зеленый провод который находится в штатной колодке для БК (он там под №1 и расположен слева и между двумя четырех контактными рядами колодки) в инструкции я ничего не нашел. Так все таки, какой сигнал по нему идет и почему он не задействован?

Сегодня подключал свой MULTITRONICS X150, вроде бы успешно, но у меня вопрос - зеленый провод в автомобильном разъеме не задействован для "мамы" которая находится в самом БК, т.е. ему нет "пары". Так должно быть для данного типа БК или здесь что то не так??? Вот фото разъема

Извиняюсь за повтор, но тем не менее хочу поставить именно Multitronics X150 (не говорящий). В продаже поблизости нигде нет, но есть возможность заказать и чтобы не ошибиться разъясните пожалуйста - подходит ли мой ЭБУ для данной модели БК или нет. В инструкции (посмотрел в интернете) к БК написано, что он устанавливается на а/м ВАЗ семейства "САМАРА" и "САМАРА-2" с контроллерами типа "Январь5.1.(выпуска после 05.2000г.), Январь 7.2., Bosch M1.5.4.; М1.5.4.N; МР7.0.; М7.9.7; М73 и VS 5.1. Ителма. У меня ВАЗ 21140 выпуск - август 2006г., на ЭБУ написано Ителма 2111- 1411020-82 (ни каких VS 5.1. там и близко нет), а в магазине по телефону сказали, что этот БК подходит только к а/м "ЕВРО-3". Ваше мнение?

Кто сталкивался с Multitronics X150? В ТТД этого БК написано, что он подходит и к ЭБУ Ителма VS 5.1. У меня на ЭБУ написано " Ителма 2111- 1411020-82". Между штрих-кодами надпись 59 4 84116 0706 1890442 1203 EL36 12v. Больше никаких надписей на ЭБУ НЕТ! Подойдет ли он в моем случае? И если - да. то какие особенности при подключении? Спасибо.

СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО!!! И всего-то - замена РХХ. Но 5 дней назад я его менял, купил в магазине новый (Калужский), но с большой тарелкой клапана (последние цифры на нем 04), а у меня стоял с маленькой тарелкой (последние цифры 02). В магазине сказали, что сейчас идут только такие и они подходят на все инж. семейство ВАЗ, кроме Нивы. Я смотрел на седло клапана в блоке ДЗ, когда снимал его. Действительно там есть запас под большую тарелку. После его установки и отрицательного результата я его сдал назад в магазин. Сегодня у знакомого взял полный комплект датчиков. Начал замену с РХХ, он еще старого образца, в блестящем металлическом корпусе, с маленькой тарелкой клапана (последние цифры 02). Поставил его и машина завелась, пробовал несколько раз, нагружал потребителями, прогрел движок до 90гр., глушил и опять заводил - все хорошо. При выключении зажигания слышно как он отрабатывает (двухступенчатое жужжание шагового двигателя), готовя движок к следующему запуску. Мой старый РХХ отрабатывал одноступенчато. Показания положения по БК обоих РХХ примерно одинаковые. Регулировочный винт ДЗ вернул в прежнее положение. В общем проблема решена. Всем огромное спасибо за советы.

После зарядки АкБ никаких изменений нет. Стартер крутит так же. Движок запускается, но не всегда, если запустится, то холостые колеблются около 600 об/ мин., (положение РХХ - 40ш.). После перегазовки - на холостых -60ш. Завтра мою инжектор. Есть комплект датчиков, поменяю для начала ДПДЗ (РХХ, ДМРВ, ДТОЖ уже менял), что дальше? Диагностика?

АкБ покупал год назад, не обслуживаемая VARTA 56Ah. Претензий к ней не было, до сегодняшнего дня ни разу не заряжал. Напряжение на АкБ - 12 в., в момент запуска - 9, 7 в., после запуска - 13,8 в. Стрелку тестера "не кобасит", т.е. генератор выдает нормальные параметры и АкБ подзаряжается. Поменял "таблетку" (взял Пензенскую) на генераторе - параметры те же. Натяжка ремня - в норме. В общем ничего не изменилось. Параметры РХХ по БК перед запуском- 120ш., после запуска- 60ш., при перегазовке меняются в пределах 60-120. Немного поджал регулировочным винтом дроссельную заслонку так, чтобы по БК ее положение не изменилось, т.е. так и осталось 0% при не нажатой педали газа. Фактически я ее немного приоткрыл. Движок стал запускаться в 8-ми случаях из 10-ти. Если это ДПДЗ дает неверный сигнал в "мозги", то почему положение ДЗ по БК = 0%, а при нажатии педали плавно меняется как и положено до 100%. Поставил АкБ на зарядку, завтра с утра ехать в Москву. Результат завтра по приезду напишу.

Я понял, спасибо. Еще АкБ поставлю на подзарядку, говорят это тоже влияет, т.к. под нагрузкой (т.е. призапуске) должно быть не менее 12 вольт, отсюда и неверный сигнал от датчиков, из "мозгов" и т.д. Потом отпишусь.

Замерил напряжеие на АкБ при раскрутке двигателя - 10 вольт. Заменил ДТОЖ - безрезультатно. Снимал плюсовую клемму с АкБ - с первого раза движок запускается, со второго и последующих - нет. Снимал разъем с "мозгов", продувал (при снятых клеммах АкБ) - движок запускается, но его работа неустойчива. Поочередное снятие колпачков свечей не меняет работу ДВС, по простому - он "троит". Перетряхнул все провода, разъемы и т.д. . Я думаю, что присутствует постоянно накапливающаяся ошибка, снятием клеммы с АкБ она сбрасывается и после первого запуска вновь возникает.

Сегодня измерю. А какие должны быть параметры? Я думаю - не менее 12 вольт.

ДТОЖ менял год назад, по подозрению его в причине медленного выхода двигателя нахолостые обороты и их колебание. Как оказалось дело было не в нем. Этот дефект у меня проявляется только зимой на холодном движке.

Свечи были в бензине