Thunder51

Возможно бензонасос и/или шток, проверить уровень топлива в карбюраторе после того как заглохнет.

Похоже, что датчик температуры (который на ЭБУ) глючит, либо подменить на заведомо исправный, либо диагностика поможет!

Всем доброго времени суток! Внесу свою лепту в общее дело. Не первый год и не на одну "Самару" и "десятку" ставил термостат 21082 с доработками. Термоэлемент только с "обратной" отбортовкой Именно такой можно нормально притереть (обычной пастой для притирки клапанов) А вот такой элемент сифонит и практически не притирается, так что будьте внимательнее при покупке Перед установкой, обязательно "кипячу", и контролирую температуру термометром. Из практики за последние годы, при заявленной температуре открытия 85 градусов, открытие начинается 75-80 градусов (такие вот запчасти). По этой причине нужно настроить термоэлемент. Пилить/точить шток можно но аккуратно, что бы не выдернуть его (шток) из термоэлемента, по этой причине проще углубить отверстие в крышке на 1-2 мм и опять "кипятить", так за несколько присестов добиваюсь открытия в 91-93 градуса. После установки такого термостата температура держится стабильно и хорошо греет печка в мороз, при этом ни кто не закрывает радиатор в зимний период, так как термостат не открывает большой круг! Всем удачи!

возможно причина в выжимном подшипнике, может и кпп, вскрытие покажет!!!

Будут проблемы заезжай, занимаюсь ремонтом!!!

1. контролькой, проверь на крайних проводах наличие 12В, потом (относительно плюса) смотри импульсы при прокрутке КВ на средних проводах 2. возможно сингалка блокирует питание МЗ, блокировать весь ЭБУ не целесообразно (при этом свечи не зальет) 3. скорее всего работает, если ни где нет замыкания (а так же проверь массы над термостатом, коричневые провода). 4. ты все правильно понял, ЭБУ читает сигналы датчиков и управляет модулями и механизмами в зависимости от показаний датчиков

если нет искры и свечи "сухие" скорее всего ЭБУ не видит прокрутку ДВС, смотри датчик коленвала

возможно сигналка с запуском "держит" зажигание, попробуй ручник опустить и\или тормоз нажать

Попробуй трос сцепления отрегулировать и масло заменить для начала, только не вздумай GL-5 лить, на нем вообще с переключением проблемы будут

Обычно щелчки появляются если один из проводов от динамика замкнут на массу, а пропадания звука связано с замыканием на плюс (защита срабатывает в магнитоле), если динамики стоят в дверях, проверь провода возможно при ДТП провод от динамика замкнул с проводом стеклоподъемника. Возможно, при ремонте перепутали и один из проводов от динамика подключили в стеклоподъемнику, а от стеклоподъемника к динамику.

Опиши по подробнее с чего все началось, может что то делали с машинкой?

Включи зажигание и контрольку привяжи на кузов (потом на двигатель), а вторым концом контрольки прямо на -АКБ (не на клемму с проводом, а именно на клемму самого АКБ) если лампа загорится (и\или сигналка подвывать начнет), значит плохой контакт с клеммы АКБ до кузова и\или двигателя. Судя по описанному у тебя плохой контакт между клеммами АКБ и клеммами проводов, которые на АКБ одеваются, зачисти всё хорошенько и протяни, а так же проверь заряд АКБ. Не забудь на плюсовой клемме красный (может быть розовым) провод (прикручен болтом на 6) прочистить и протянуть. Можешь даже подключить прибор и померить сколько вольт на АКБ когда всё выключено, а потом когда включено зажигание или габариты. Отпишись что и где у тебя. Удачи в поисках!!!

Ну вот, решил проблему заменой ШРУСа, оказался некачественный, как и ожидалось чудес не бывает, есть не качественные З/Ч и стечение обстоятельств

Подобная ерунда, после замены опор стоек начались стуки при левом повороте и резком разгоне по прямой, левый нар. ШРУС менял 3 мес назад

Если надо по городу резво ездить, просто крути мотор до 4000-5000оборотов, на низких передачах, тогда и на стоковом моторе можно нормально передвигаться, без всяких валов и прочего..... сам по городу только на 2й передаче катаюсь и мотор кручу до 7000-8000, так что 120км/ч на второй это реальность!!!