Леонид-58

А где находятся эти массовые контакты: под приборной панелью? К ним можно подступиться не снимая саму приборную панель?

ВАЗ 2107 1988 года выпуска с классической трамблерной схемой зажигания. В последнее время во время движения вдруг стрелка тахометра начинает дергаться по всему диапазону и останавливается на крайнем правом положении зашкаливая. Но стоит включить какой-то электропотребитель, (габариты, фары, ...) стрелка тахометра встает на свое положение. Но и включение какого-то электроапотребителя может спровоцировать качание стрелки тахометра по всей шкале до зашкала. Открывал капот, щупал все видимые контакты проводов. Все вроде зафиксировано. Вопрос: что может вызвать такие приступы бешенства тахометра? Спасибо.

Пару дней назад в жаркий день (у нас уже днем 30 град), стрелка термометра охлаждающей жидкости поползла вправо и остановилась в средине зеленого сектора. Остановившись не надолго в пути, открыл капот и обалдел: резиновые патрубки, которыми присоединяется печка надулись, как первомайские шарики во времена социализма. Кажется, что коснись их сухой травинкой, лопнут с большим эфектом. Все говорило о том, что в системе охлаждения выское давленние. Я действительно, накануне заменил пробку радиатора. Старая стала неплотной и гнала через себя тосол наружу. На новой пружина была довольно жесткая, ну, может быть чуть жестче, чем на старой. Возникает вопрос, какое должно быть рабочее давление в системе охлаждения на прогретом двигателе? Если так надуваются резиновые шланги печки, то случайно не выдавит ли сальник помпы? Короче, посоветуйте, как быть.

Короче такая вот проблема. После попытки вскрытия водительской двери на ВАЗ 2107, дверь при закрытии ее ключем снаружи не запирается. Точнее, при повороте ключа, кнопока. которая за стеклом утапливаеться, но не сильно. После такого "запирания" дверь легко открывается нажатием на наружную ручку. как будто, ее не закрывали на ключ. Но если кнопку двери утопить из салона, она опускается на нормальное расстояние и дверь запирается. Повторное ее открытие только ключем. Подскажите, сто надо регулировать, чтоб дверь запиралась ключем. Как надо при этом заставить кнопку глубже садиться. Спасибо.

Побывал. Температура при этом растет. Датчие включения вентилятора срабатывает, как обычно, когда стрелка термометра доходит к красной зоне, на расстоянии двух толщин от нее. (на расстоянии от красной зоны в две толщины смой стрелки = чисто качественный ориентир). Да, я умолчал вот о чем: Пару лет назад у меня начал "слезиться" нижний бачок радиатора. Точнее, черз день-два стоянки, под нижним бачком появлялась небольшая лужа от ОЖ. Посоветывали уполтниться герметиком. Я купил "американский" порошок, похожий на пудру серебрина, развел его в небольшом кол-ве ОЖ и эту смесь влил в радиатор. Правда, немного перебрал концентрацию. После такого лечения течь исчезла, но появалась вышеописанная проблема. Я допускаю, что мог забить радиатор по "воде". Если это так, то радиатор не должен греться, а наоборот быть холоднее, чем раньше. Ведь "воды" по нему циркулирует меньше, а воздуха поступает столько же, сколько и раньше, когда был нормальный проток "воды". Т.к. радиатор, это класический теплообменник, то согласно законам термодинамики при уменьшении расхода через него нагревающего носителя (ОЖ), при постоянном расходе охлаждающего носителя (воздуха), температура нагреваемого носителя на выходе из теплообменника будет меньшей. А у меня наоборот. Я извиняюсь за столь мудренное изложение, суть которого заключается в том, что забитый радиатор по воде не должен греться, т.к. его некому греть. Если он забитый, гррячая ОЖ через него не идет. или почти не идет. А он горячий аж жуть.

Что касается самой помпы, температуры включения вентилятора радиатора, запаха в расширительном бачке: все в норме. В этом я уверен.

Радиатор медный, классический, по воздуху чистый. Уровень в расширительном бачке нормальный: когда двиг. холодный, чуть ниже риски минимума. А когда горячий, уровень поднимается выше нижней кромки резинового ремня, которым крепится бачок. Что касается предположения. что засорен радиатор по охлождающей жидкости, как предпположил Сэмен: Какая связь, между его засорением по жидкостному тракту и его негревом? По моему, должно быть наоборот. Обоснуйте. Спасибо.

У меня ВАЗ 2107. С некоторых пор обратил внимание на то, что при движении на трассе, со коростью 80 км/ч и больше, начинается греться охлаждающая жидкость. Стрелка термометра почти доходит до красной зоны, которая справа на шкале. При этом, радиатор горячий. За нижний его бачок нельзя прикоснуться. Периодически или постоянно включается обдувочный вентилятор радиатора. Такое впечатление, что радиатору не хватает воздуха. Какие будут версии причин такой фигни? Спасибо.

Приветствую всех. Вначале такая просьба: если подобный вопрос тут уже рассматривался, дайте ссылку на него. А теперь по существу. После вскрытия каким-то дебилом моей машины (ВАЗ 2107) я не могу закрыть на замок свою водтельскую дверь. Ключ с личинкой проворачивватся на величину своего сектора примерно 90 град. , а дверь можно по-прежнему открыть, как не закрытую. Правда ручная пипка стала меньше опускаться. Но если ее опустить со стороны салона, она опускается ниже и замок закрывается. Я так и делаю, закрываю свою дверь изнутри. Но это не удобно. ПОсоветуйте, как решить проблему. Спасибо.

Спасибо.

Приветствую всех форумчан. И одновременно дико извиняюсь за дурацкий вопрос. Поэтому, прошу вас не тратить свое драгоценное время, а дать ссылку, где на фотках, (видео) или просто детально описан процесс замены троса привода ручника на семерке. Он у меня лопнул от старости недалеко от разветвления к заднему правому колесу. А кусок, включая регулировочное устройство цел. Спасибо за понимание.

На моей семерке электромагнитный клапан никогда не стоял. На его месте обычный жиклер ХХ под шлицевую отвертку. В районе карбюратора районе есть какая-то фигня, которая взаимодействует с тягой газа кулачковым способом. И к одной из его двух клем подсоединен один провод. Я туда лет десять не заглядывал, т.к. не было повода. А тут, после частичной разборки карба и чистки воздушного жиклера появилась это проблема.

Почти загадка неживой природы. На моей 7-ке вдруг пропали обороты ХХ. Доехал на подсосе (чтоб движок на красом свете не глох, пока ждешь зеленый) к дяде Васе, он разобрал карбюратор Озон, прочистил воздушный жиклер и ХХ появился. Но после этой процедуры появилось это явление - дерганье двигателя после выключения зажигания. Вспомнил, что такое было лет 15 назад. На сервисе умные ребята что-то отключили на ЭПХХ, оставив на нем какой-то один провод и я забыл о таком явлении. Но тут это фигня опять появилась. Что может быть причиной? А то очень неприятно глушить двигатель, включив первую передачу и нажав одновременно на педали тормоза и сцепления, плавно отпускать сцепление...

Допустим, что так. Тогда лампочка должна гореть, если в цепи возбуждения действует ток. Но эта лампочка, если она есть, должна гореть - сигнализировать в случаях отсутствия тока в обмотке возбуждения, когда генератор не выдает напряжения. Или я не прав?

7-ка, о которой идет речь, 1988 г. выпуска, пригнанная из Германи в 1998 году. Как я понял, что после 1985 года семерки шли уже без лампочки. По крайней мере на моей лампочки нет. А значит нет и реле включения лампочки. А все схемы, которые попадались мне на глаза, были с лампочкой.

Приветствую всех. На моей 7-ке вдруг внезапно перестал генератор выдавать напряжение. Я это определил по показанию стрелки вольтметра на щитке приборов. Правда некоторое время, пару минут, стрелка вольтметра дергалась от положения 14,4 В до 12 В, а затем четко застопорилась на напряжении аккумулятора - 12 В. Для начала я прошу ссылку, где представлена схема соединений генератора 7-ки в варианте с вольтметром, но без лампочки. Одновременно буду благодарен всем. кто выскажет свои суждения относительно причин случившегося. Благодарю.

Готов подтвердить, что применение ремонтно-восстановительных смесей ХАДО имеют определенный эффект. Только это совсем не присадка, а добавки к маслу. У нас на заводе был передвижной дизельный компрессор ЗИФ-5. Его движок д-144 был убитым и требовал капиталки. Так спецы одной из киевской фирмы обработали его составом ХОДО по определенной схеме. Это применение трех тюбиков при наработке определенных моточасов. Так агрегат пашет уже третий год, нарабатывая не меньше 50 моточасов в месяц. Кстати, фирма, занимающаяся обработкой механизмов РВС ХАДО имеет лицензию на этот вид деятельности и дает гарантию на свою работу.

Ну не верю я, что никто не применяет эти добавки. И при чем здесь реклама. А эти многочисленные маслянные бренды ЭССО, КАСТРОЛ и проч. не реклама? Кто может сказать, чем эти масла отличаются при прочих равных эксплуатационных характеристиках? Но я сейчас не об этом Я бы хотел реальный фактаж от применения добавок.

Казалось бы тема исчерпана, но пару дней назад, представители фирмы "Ньювэес", в виде шоу, презентовали новую добавку в моторное масло Roil Gold Metal Conditioner. Причем на своей почти убитой "Таврии" , обработанной Roil Gold Metal Conditioner, сливали из поддона масло, заводили ее без масла, и делали проезд по городу, намотав на спидометре 35 км. Эффект был потрясающим, публика в шоке. Емкость с добавкой стоит 270 гривен. Действие этой добавки: Максимально снижает износ двигателя (до 8 раз) Увеличивает срок эксплуатации двигателя в 3-5 раз, сводит до минимума расходы на ремонт Увеличивает мощность двигателя за счет снижения потерь на трение Снижает расход топлива Предотвращает сухое трение при "холодном" пуске двигателя. Покрытие не стекает во время длительных стоянок, а, значит, - исключается износ ответственных деталей. Предотвращает эффект заклинивания двигателя и его износ в критических ситуациях. (Утечка масла или охлаждающей жидкости.) Уменьшает повреждения в случае перегрева двигателя. Уменьшает шумность работы двигателя Увеличивает срок службы масла в 2-3 раза за счет снижения окислительных процессов. Восстанавливает работоспособность сальников и прокладок. Блокирует шероховатость и микротрещины рабочей поверхности металла и сальника, сводя на нет утечку масла. Эффективно используется, как добавка в густые смазки (в пропорции 1:5) для обслуживания подшипников ступиц, крестовин, шлицевых соединений карданов, ШРУСов передне-приводных автомобилей. Не содержит включений типа тефлон, молибден, графит, загрязняющих масляные фильтры и вызывающих отложения на деталях двигателя. Совместимость с любыми типами масел Максимально снижает износ двигателя (до 8 раз) Увеличивает срок эксплуатации двигателя в 3-5 раз, сводит до минимума расходы на ремонт Увеличивает мощность двигателя за счет снижения потерь на трение Снижает расход топлива Предотвращает сухое трение при "холодном" пуске двигателя. Покрытие не стекает во время длительных стоянок, а, значит, - исключается износ ответственных деталей. Предотвращает эффект заклинивания двигателя и его износ в критических ситуациях. (Утечка масла или охлаждающей жидкости.) Уменьшает повреждения в случае перегрева двигателя. Уменьшает шумность работы двигателя Увеличивает срок службы масла в 2-3 раза за счет снижения окислительных процессов. Восстанавливает работоспособность сальников и прокладок. Блокирует шероховатость и микротрещины рабочей поверхности металла и сальника, сводя на нет утечку масла. Эффективно используется, как добавка в густые смазки (в пропорции 1:5) для обслуживания подшипников ступиц, крестовин, шлицевых соединений карданов, ШРУСов передне-приводных автомобилей. Не содержит включений типа тефлон, молибден, графит, загрязняющих масляные фильтры и вызывающих отложения на деталях двигателя. Совместимость с любыми типами масел Прошу дать комментарий тех, кто использовал этот продукт на практике.

Спасибо всем за понимание и убедительные ответы

Это понятно. но вопрос вот в чем: все эти публикации о ER, ключая тестовые многокилометровые проезды на автомобиле, предварительно обработанным ERом, со слитым маслом из картера, сертификацию этого продукта, соответствуют действительности или это большое кидалово в масштабах всего бывшего СССР. И главный вопрос к тем, кто пользовался ERом: есть ли, на практике, от использования ER какие-то результаты: 1 - положительные 2 - никакие 3 - отрицательные???

Привет всем. Я прошу извинить меня, если эта тема уже поднималась, (на этом форуме я впервые). В таком случае дайте ссылку. А вопрос вот в чем. Во многих серьезных изданиях, включая журнал "За рулем" публиковались статьи о чудодейственной добавке ENERGY RELEASE победителе трения, которая добавляется в моторное масло и в условиях работы двигателя инициирует образования на трущихся поверхностях слоя металлизированной пленки, обладающей минимальным значением коэффициента трения. В результате проведенных испытаний, в том числе на полигоне ВАЗа было получены данные, что применение NERGY RELEASE приводит к уменьшению содержания СО в выхлопных газах, уменьшению расхода бензина до 10% повышению срока службы двигателя до 100% Более того, сам лично читал в ЗР, что рекомендуется в новые авто добавлять этот NERGY RELEASE, так все время с каждой заменой масла. Прошу тех, кто на практике использовал этот продукт сообщить о фактических результатах его применения. Заранее благодарю всех кто дочитал это сообщение до конца. Пока. :)