Даня'

да удалить то я бы удалил, движок себя чувствует намного хуже чем когда брал авто, тяга пропала значительно, бенза жрет 11-13л (засекал). я не удаляю потому что боюсь что дымить начнет, а мне это не надо.

это я понимаю, но при этом удалять кат чтоб была тяга но был дым из трубы для меня это не выход. уже понял, собирать деньги, делать капиталку (так сказать во второй раз), и удалять катализатор. авто на газу постоянно, на бензине только прогревается.

подскажите, имею авто лада гранта 2012г, пробег под 250тыс, катализатор на месте. в том году сказали что кат подзабит, его продули, сказали катайся дальше. щас машина плохо себя чувствует, поехал на диагностику - сказали датчик кислорода 1 умер, это уже получается четвертый датчик за 3 года владения авто. то есть +- датчик работает пол года потом умирает. начал интересоваться как бы удалить катализатор, прошить авто и убрать эти датчики. рассказал что авто масло поджирает, в итоге мне сказали что если удалю кат, поставлю паук, то авто будет дымить, на данный момент дыма нет. по итогу надо капиталить двиг и параллельно удалять катализатор. денег на капиталку у меня нет. сам двиг конечно уже туповат на разгон, чувствуется потеря мощности по сравнению когда только покупал авто. есть какой то выход кроме капиталки? к слову я делал двиг в том году, меняли поршня, кольца, вкладыши, сальники и т.п. но жор масла остался, я так понял потом как мне сказали на другом СТО потому что мне не расточили блок под ремонтные поршня, а просто поменяли на безвтык и шлифанули голову

да предъявлять собственно нечего, я по своей глупости приехал и сказал поменяйте мне помпу. в общем, заменил радиатор основной, пока не рискну менять радиатор печки сам, наверное поеду на СТО, я бы конечно попробовал этот "геморрой", но времени нет. и заметил что алюминиевый патрубок на радиатор печки, что возле педали газа, на прогретом авто еле теплый, хотя в инете читал что обжечься можно

в общем, заменил помпу, поменял антифриз, при замене помпа была вся в накипи от антифриза, термостат так же был весь грязный, плюсом заметил как течет основной радиатор. менял на СТО, в общем приговорили что забитый радиатор печки, после замены помпы, прогазовал, печка начала дуть теплым около 5-10сек, потом опять дует холодным.

завтра проверю, отпишу. очень надеюсь что проблема в этом, и в принципе если сделать как на видео выше, проблема будет устранена. ехать на СТО с этой проблемой ссыкотно. боюсь разведут как с ремонтном двигателя, считай поменял прогоревший клапан за 35т.руб)) но холода все ближе, поэтому хочется решить проблему как можно быстрее.

утром когда патрубок "всосан", открываю крышку, его чуть отпускает, и он немного выпрямляется. НО, повторюсь, у меня щас 2 авто, крышку ставил с калины, на которой такой проблемы нет, там все гуд, все работает исправно. так если даже не до упора, и при температуре окружающей среды +-25гр, разве не должна даже чуть не закрытая заслонка дуть хотя бы теплым воздухом?

крутил на панели управляя холод/горячо, там где педаль газа же, все крутится. если я конечно что то не понимаю, то извините. но тросик на месте, двигает заслонку. для меня заслонка не работает, если вовсе крутя холод/горячо, возле педали газа никаких движений

ну вот же. лично с моего авто фото, фоткал еще неделю назад, потом поменял крышку РБ, думал пройдет, сегодня открыл капот и опять тоже самое.

проверял, все работает. открывается и закрывается. патрубки на радиатор печки тоже проверял, горячие. а что если крыльчатка вовсе на помпе не крутится? то есть нет циркуляции антифриза. плюсом у меня верхний патрубок на радиатор обычный по утрам всасывает в районе термостата, на калине решалось это заменой крышки РБ, тут же менял на 100% рабочую крышку РБ, проблема не ушла

нашел течь, и нашел откуда запах. течет помпа, а т.к. там кожух, я даже не заметил этого при беглом осмотре. теперь вопрос, помпа же напрямую связана с печкой, отсюда и печка дует холодным же?

нашел бы, если бы было все очевидно. есть запотевание в районе термостата, но именно запотевание, лужи как таковой нет. завтра попробую. честно, не смотрел прокладку брал лично сам. дали комплект прокладок, помню что именно на ГБЦ была утолщенная, серебристого цвета, середина была как будто не из металла. сам не силен в этом, покупал первый раз. но то что она толще чем обычная металлическая помню, потому что сказали т.к. шлифуем ГБЦ, расстояние между блоком уменьшается, эта толще, компенсирует расстояние. если честно собираюсь опять сдавать в СТО, потому что как мне сказали, поршня мне поставили последней группы, не расточив блок, из за этого увеличился расход масла. был около 500гр на 1000км до ремонта, щас доливаю +- литр на 1000км. слишком напрягает. но пока заработаю денег, дай Бог к зиме, хотелось бы конечно чтобы хотя бы печка работала)

Авто гранта, 1 поколение, 8кл Месяца 2 назад заменил термостат, проверял печку, все было огонь, жарила. На след день отогнал на ремонт двс, там поменяли сгоревший клапан, шлифанули голову, заменили поршня на безвтык, заменили антифриз. Когда забрал авто, заметил что оно начало греться быстро, буквально 3-5 мин, и авто прогрето до 80-90гр, но авто не кипело, поэтому забыл. Была жара, и соответственно печкой не пользовался. Щас начались дожди, включаю печку, температуру на максимум, а она вообще не греет. Температура воздуха идёт уличная. Сам мотор печки работает штатно. плюсом очень воняет антифризом снаружи авто, сам антифриз уходит где то 1л на 1000км. лужи либо сильных подтеков не заметил.

да я и так покатаюсь, дюже много 5к отдавать за звук забытых фар, ключа в замке, и задней передачи)) не особо и надо))

сделал, но зуммер так и не заработал(

разъем вставлен, эти провода соединены перемычкой. или все же откусить их? и да, заметил что в разъеме АПС окислены клеммы, и соответственно фишка в разъем тоже была зеленая. я конечно все почистил, влаги не наблюдал там. откуда ж там окисление? вот почти так же все было сине-зеленое, как у этого парня (фото из инета)

приобрел калину 1, заметил что не работает зуммер (звук при вкл задней передаче, звук того что ключ в замке при открытой двери, звук фар при открытой двери), а так же свет салона при открытой двери. иммо отключен, в инете не нашел инфы. есть способ восстановить зуммер без включения иммо? (стоит сигналка)

честно, не замерял. но знаю что и на гранте и на калине установлен ЭУР. то есть исходя из комментов в инете обе рейки короткие

имею 2 авто, первое авто лада гранта, второе авто лада калина. грантой владею 2 года, калиной 2 недели. честно скажу, гранта требует менее вложений за 2 года, чем калина за 2 недели, ну не суть. вопрос в том, что гранта рулится прям остро, чуть руля даешь, она сразу поворачивает, а вот калина, даже после замены стоек и сделанного сход развала рулится не так идеально. она как будто туповата на руль, даже если резко дернуть, она чуть ли не плавно поворачивает. хочется такой же остроты как у гранты. в чем может быть проблема? P.S была калина 2 года назад, правда хэтчбек, щас универсал, но думаю разницы нет, там не замечал такой тупости руля. калина 1го поколения.

да, действительно, вставил перемычку и подключился без проблем. единственное, т.к. там разъемы очень маленькие, даже не смог ничего придумать чтобы оставить перемычку там. тупо разъем не входит в фишку, силой не стал втыкать, мало ли еще отломаю контакты на плате иммо. в инете почитал, нашел инфу где чел просто обрезал провода 9 и 18 контакта и скрутил их между собой. но это считаю варварство, не люблю таким заниматься. продаются ли специальные перемычки для такого? да, и еще кто в курсе подскажите, подключался через прогу опендиаг, залез в сервисные записи, там все по нулям, то есть если бы подчистили, то за это время точно что нибудь да намотало. почему там ничего не считается?

да, иммо видимо отключен, т.к. стоит сигналка. но при этом на гранте он тоже отключен, и там тоже сигналка, и читается без проблем. теперь чтоб калину прочитать надо постоянно перемычку вставлять что ли?

купил калину 11 года (1.4 16кл), никак не смог подключиться ЕЛМ к эбу. при этом стоит гранта, к ней подключается автоматически без проблем, так же к датсуну подключается без проблем, и третье авто, тоже датсун, подключается в легкую. в общем проблема не а ЕЛМ а в самом авто. там стоит сигнализация, честно не в курсе, отключен иммо или нет, машину купил на днях. что может мешать подключиться к мозгам?

тогда не понимаю в чем проблема) да, слышал если прогорает клапан, компрессия уходит к нулю, диагностику 2 раза делал, и не дешево, меняли свечи, помогало на 2 недели потом тоже самое, не вижу смысла ехать еще раз, проблема по сей день присутствует. на хх пропуски и отключается 2 цилиндр. если это не система зажигания (свечи, провода, модуль), и не зазоры клапанов, тогда что? у меня идей нет)

зазоры в норме, ездил регулировать клапана, остается только то что клапан прогорел. вспомнил предыдущее авто, там было все точь в точь, в итоге и на калине бывшей клапан прогорел, тоже писал сюда по этому поводу. либо я слишком не удачный, либо действительно как говорят автоваз не умеет делать авто. поясню была первая ВАЗ 2109 - там не было давления масла, заменили вкладыши, масляный насос, ничего не изменилось, давление не появилось. сдал на металл приобрел ВАЗ 2110 - порвался ГРМ - загнуло клапана, да проблема не в автовазе, хотя нафига было вытк поршня делать - непонятно. но в тему. взял калину - прогорел клапан, снимал голову, менял. щас же гранта, и все тоже самое, проблемы с двигателем.

ну с одной стороны да. с другой стороны заменой свечей помогли, проехал целые 2 недели, но потом приехал к ним с той же проблемой, сказали виной всему газ. но причем тут газ,если я на нем не ездил, и приехал с проблемой на бензине, я сам и не понял. не умею. в общем, на бензине стала работать хуже чем на газу, исключил бензин, на газу нет пропусков и нет чека, что очень странно. завтра еще раз попробую подрубить бензин, если будут пропуски, отключу его прям на заведенной, и гляну, пропадут они на газу или нет. - это к чему, к тому что как вариант льет форсунка. то есть и бенз и газ поступает во 2 цилиндр, и из за этого отключается.