Мак

Если хочешь проверить всю цепь по лампочке, то лезь к датчику и короти проводок на "-", лампа должна загореться, если не горит снимай приборку и в разъем Х2 на рис выше контакт №1 подай "-", если опять не горит проверь лампу.

В пельнице сделано тоже самое, только диоды пиленые стоят и не торчат. Еще поставил диод, который светит под пепельницей. В бардачке света тоже нет, но пока туда руки еще не дошли.

Автор, опиши что происходит при повороте ключа зажигания, тогда проще будет подсказать напрвыление поиска. По тому описанию, что сейчас причина поломки может быть начиная от замка зажигания до стартера. И что значит "На массу ставится но не заводится". Для начала проверь все контакты у АКБ (клемы), сам по первым морозам столкнулся с плохим контактом в "-" клемме у АКБ.

При открытии дверей на 13 и 7 ноге БСК должна появиться масса, если ее нет, то ищи обрыв провода от коцевиков к БСК. На 6 ноге БСК при открытой двери тоже должна быть масса. Если на 13 и 7 ногах масса есть при открытых дверях, а на 6 нет, то тогда это БСК голову дурит.

Могу ошибиться, думаю схема 09 и 15 немного отличаются. Провода от концевиков должны заводиться в БСК и видимо каждый провод по отдельности и уже потом проводка идет к плафону освещения, найди схемку и посмотри какие цвета должны подходить к БСК и с помощью тестера прозвони провода на целостность. Но это в том случае, если я прав.

Народ, вопрос вроде про сигу, а не про сигналы, или я не догоняю. Сига повякивает от плохихи контактов. Найди сам блок сиги и проверь подключение питания плюс и минус. Если что то не понравилость в подключении просто переподключи провода питания и смотри что будет дальше.

В добавлению к предыдущему посту. Номер контакта в колодке смотрица в талмуде, там обычно разрисовано как нумеруются контакты в разъемах.

Наверно повторюсь, но многие беды от блока предов. Для начала, проверь питание контролькой или тестером на самих предах при включенных потребителях. Если напряжения на них нет, то блок предов сдох однозначно, менять его не сложно но сам блок стоит денег и не 1200р,а около 2000р. Можно самому разобраться ,для этого нужно запастись терпением. Ныряешь под руль и находишь вверху кучу разъемов, они подходят к блоку предов снизу из салона. Аккуратно вытаскиваешь их, запоминая какой от куда, что бы потом не напутать. Далее под капотом отключаешь разъем, он там один доступный. Затем окручиваешь две гайки на "10" и поднимаешь блок, не пугайся если не пойдет. Затем отключаешь все разъемы от блока предов, которые подходят к нему из моторного отсека. Несешь блок домой, вытаскиваешь из него все предохранители и релюхи, естественно записывая, если боишься не запомнить ( у каждого гнезда под пред должен быть написан номинал преда). Разбираешь блок предов и смотришь что там внутри, если все зеленое и ужасное, то вымываешь все спиртом со сщеткой, только не переусердствуй щеткой, затем высушиваешь блок и смотришь целостность дорожек и состояние пайки. Если блок предов состоит из двух плат (на древних авто стояли) то обычно там вся беда в верхней плате. Еще не плохо вооружиться тестером, при проверке дорожек на плате. Удачи. П.С. не посмотрел профайл, судя по нику самостоятельно делать не будешь, тогда напряги друзей-приятелей.

Чето не вкурил при чем тут подсветка номерного знака? Для начала нажми на плафон и проверь горит ли он. Если горит тогда плюс там есть, а просто не приходит минус от концевиков дверей. если при нажатии на плафон он не загорается, тогда снимаешь плафон на потолке и проверяешь контролькой наличие плюса на разъеме. Проводка на крышу идет по передней левой стойке или по средней стойке, точно не знаю. Плюс на плафоне "белый", минус - "черный", минус от концевиков дверей - "бело-черный". Под торпедой слева в углу есть разъем с кучей проводов, найди там этот белый провод и проверь на нем плюс, если нет иди по проводке к блоку предов и смотри плюс на разъеме блока предов он там тоже белый. Если и там нет, то скончался блок предов, но тогда скорее всего еще что-нибудь должно не работать, возможно не горят стопы и не работает сигнал ,но в этом я могу ошибаться, не помню схему предов, а книжки под рукой нет.

Маленький комент к увиденному. Все это можно собрать и под капотом, там и плюс можно с акб взять через пред отдельный и провода включателя заднего хода доступны.

Авто на этих свечах завелась? Если завелась нне парься вообще.

Ну при таких проблемах, особенно когда начинает стрелять и не заводиться, выжать педаль газа в пол и покрутить. Только не говорите мне что так делать нельзя, если несколько раз покрутили, а авто не завелось, то палюбому свечи мокрые ( на инжеке сто пудово). При нажатии на педаль газа до упора топливо вообще прекращает поступать и авто должно завестись на том что уже плещется в цилиндрах. Но этот вариант обычно применяется на авто, которые долго отстояли, в принципе инжевый мотор должен запуститься сам без вмешательств из вне, т.е. включил зажигание - пауза, затем стартер.

Ну тогда должно быть при включении ближнего загораться стопаки, если этого не происходит, то смотри плюсовой провод на лягушку стопаков или блок предов глючит

С характерным запахом чнго, не сгоревшего бензина или еще чего-нибудь?

Не хочу каркать, но мне кажется блок предов. Доберись до него и проверь состояние разъемов на нем.

Ну яма для того что бы добраться до провода нижнего не нужна. У меня этот провод идет от моторного щита к КПП. Тоже на днях хотел почистить, но открутить от кузова побоялся, можно шпильку отломить. Поэтому просто протянул и на кузове и на КПП. Взял тестер и измерил сопротивление между ДВС и АКБ, Кузов и ДВС.Сопротивление должно быть близко к 0, иначе происходят большие потери при пуске мотора в холодное время года.

С сигой все просто. При открытии багажника загорается свет, т.к. концевик багажника зацеплен на концевики салона, это делают установщики что бы провода не тянуть. Выкрути концевики двери, сними провод с концевика и замкни его на массу, если свет загорится, то проводка в норме, но это нада проверить на каждой двери.

Всем доброго времени суток. Зарегин я здесь давно, а вот до этой темы не добирался. Итак начну. Родители назвали Андреем, если кому интересно по зодиаку скорпион. История знакомства с ВАЗом началась очень давно, еще в юности. После получения В.У. был москвиченок 2140, 77г.в., затем пересел на ВАЗ 2105, 83 г.в. с очень редким цветом, видимо их просто не осталось, песчаный цвет, отъездил на ней около года, пришлось продать, лишение прав. Затем была куплена ВАЗ 21043, 95г.в. Отъездил на ней 1.5 года, кузов пошел. Нашел на нее покупателя и авто уехала в эти выходные к новому владельцу, ее история есть на четверошном форуме. Сейчас являюсь владельцем ВАЗ21093, 92 г.в. Цвет белый, 1500, 5МКПП. Вопросы наверно будут, но не много, а вот по электрике сам могу консультировать. Так что принимайте в свои ряды, буду рад поделиться своими познаниями нашемарки и поучиться у вас.

А на месте газуешь, авто не глохнет? Иногда такой эффект дает датчик скорости, при том, что ошибки по нему нет.

Михеич, возможно, больше спорить не буду.

Подключаешь крокодилы к двум АКБ, заводишь свой авто и идешь перекурить минут на цать, в зависимости от состояние буржуя, затем глушишь свой авто, проверяешь еще раз крокодиля и пытаешься запустить буржуя (твоя машина при этом заглушена). Если у буржуя все в порядке, то он должен завистись. При таком раскладе никаких казусов не произойдет ни с одним авто. П.С. Во время работы твоего авто, если есть бортовой комп, проверь зарядку. Удачи

Михеич, немного поспорю с тобой. На прием длина антенны не играет особого значения, зависимость проста, чем длинее тем дальше от передатчика будет прием. Длина антенны подбирается (очень скурпулезно) только под передатчик, т.к. при передаче при правильно установленой антене и ее длине радиостанция (рация и т.д.) работает наиболее эффективно, т.е. уменьшаются потери. Сам обслуживал рации в такси.

Смотри сигналку, чтобы исключить ее, возможно блокировка стоит на бензонасос. проверь разъемы от замка зажигания.

А не проще ли кусками поменять все. Купить разъем, клемочки и провода, вооружиться мурзилкой и вперед на мины

Осилил всю тему, вот чем поделюсь. Как уже говорилось самый лучший вариант-штырь в середине крыши. Обратимся к буржуйским авто. В большинстве случаев это короткий штырь в задней части крыши (мерсы), но с катушкой ,которая позволяет делать штырь коротким и усилителем, да еще к тому же одна антенна и на приемник и телефон, но это отступление от темы. Мое мнение, для уверенного приема нужна внешняя штыревая антенна. На моей первой машине (АЗЛК 2140) стояла удочка чуть более метра в штатном месте на крыле, проблем с приемом не было ни в черте города не за городом. На классике штырь стоял в заднем крыле, проблем так же не наблюдал. Если кто ездил по приозерскому шоссе, то знает радио затыкается довольно быстро, подъемы, спуски и т.д. Я радио слушал до моста через Вуоксу и еще дальше, но не все станции Питерские ловились и были помехи, но в общем прием был.