Мак

Заинтересовала тема. Делюсь своим опытом. Устройство Нокия 5228, в ней есть навигация, как функция, но нет самого железа, т.е. GPSприемника. Докупил блютусный GPS приемник. Теперь о прогах. Живу в Питере. Пробовал Навител у приятеля, не понравилось, шел по набережной он меня пытался развернуть и отправить на другой берег Невы, когда адрес был в пределах видимости, тогда прога успокоилась и довела до точки. Сейчас пользуюсь Сити Гид. Сперва скачал лайтовскую версию на оф. сайте под симбу+карты Питера и области, все качалось бесплатно, единственно, лайтовская прога обкушена, она молчит, а в остальном вроде нормально работает. потом на просторах нета нашел полную версию и активировал ее ключем от платформы виндос мобайл, ругнулась, но работает. Нашел на майле куча карт на халяву. Во дворах программа подтупливает, но показывает довольно точно, не надоедает голосовым сопровождением, довольно точно подсказывает расстояние до поворота или совершения маневров. Шустро перекладывает маршрут, если вы не начинаете метать икру и поворачиваете как сумасшедший в первый попавшийся поворот и так каждые 3-10 сек. все таки железка должна перерасчитать маршрут и выложить его вам, а на это нужно время. Вот как то так, немного сумбурно получилось. Главное в навигации - свежие карты.

Почисти клеммы акб и проверь крепления массы к кузову. Чудес в электричестве не бывает. проверь разъемы на ЧЯ.

Большинство электрических глюков происходит из-за блока предов, особенно если он старого образца. Тут варианта два, либо замена, при наличии наличности, или ремонт, но нужно очень хорошо дружить с паяльником. По вопросам зарядки и бортового напряжения необходимо проверить все массы и силовые плюса, генератор и стартер. Что можно сделать с блоком предов старого образца. У меня постоянно перегорал пред №4( вентилятор печки, вентилятор радиатора, моторчики омывайки лоб и заденго стекол и т.д.), а после использования эл. компрессора вообще загорелся блок ясным пламенем, все обошлось испугом. И был еще глюк, при включении поворотников или дверников начинала подсвечиваться лампа зарядка АКБ, разобравшись со схемой оказалось что сидит все это на одном преде №5. Что было сделано. Снимаем блок предов, разбираем его, ищем все подозрительные места с окислами и зеленью, не плохо было бы распаять платы между собой, но для этого нужен "отсосник" припоя, которого у меня нет, поэтому тонким паяльником пытался забраться между платами. Далее выпаиваем ножки 4, 5 преда и преда, который отвечает за прикуриватель (обогрев стекла) и впаиваем вместо них держатели предов (http://www.chip-dip.ru/product0/436404189.aspx). Все тщательно пропаиваем стави обычный наживой пред и радуемся результату. В принципе так можно сделать со всеми предами, это дешевле покупки нового преда, но этот вариант жизнеспособен при живости самого блока предов.

Сам мучался со стартером, проскакивал бендикс, вылечилось заменой. У тебя по всем признакам скончалось втягивающее. Слышал, что к Беларусским стартерам расходников практически нет. Посмотри втягивающее разборное, если да, то разбирай его и чисти пятаки.

Как предположение, снять заднюю часть гены и протянуть все крепежные соединения диодного моста и все контакты. На авто проверить состояние провода "масса" от АКБ до кузова и от кузова до ДВС, зачистить и подтянуть эти соедиенния.

Смотри проводку.

Именно про питание на контролере я говорил, может не понятными словами. Напряжение проверяется вольтметром. И судя по описанию прблемы питание на ЭБУ не доходит. Может еще проблема в замке зажигания, но думаю глюков бы тогда было больше с машиной.

Проверяй все силовые провода, где то плохой контакт.

РХХ с контактами, иначе быть не может. Проблема у автора может быть из-за контактной группы замка зажигания, проверить состояние разъема на ЭБУ и если не ошибаюсь справа от рулевой колонки есть разъем, через который подается питание по зажиганию на электронику системы впрыска. "P1513 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу Р0560 Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы P1541 Цепь управления реле бензонасоса обрыв" Судя вот по этому, гдето в цепи зажигания не контакт, поэтому могут быть такие глюки с РХХ и релюхой бензонасоса.

Автор, если Бк скорость и путь показывает смотри трос спидометра однозначно. Открути его под капотом и покрути ось троса одновременно наблюдая за стрелкой спидометра (помошник нужен), если стрелка дергается, то попробуй основательно и внимательно поставить все на место.

Автор, плохой контакт на АКБ ведет к плаванию зарядки и возникновении всяких не нужных скачков напряжения, поэтому если авто впрысковое, то черевато выходом электронных компонентов системы управления ДВС, если карбовая, то самая большая потеря это электронное зажигание. Ну плюс ко всему можешь получить плавание оборотов, плохой запуск, недозаряд. Провод у АКБ будет греться при плохом контакте, а там может быть все что угодно, вплоть до открытого огня. Поставь клемы, в которых провод не обжимается а крепится винами и пластиной. П.С. Смотри внимательно состояние обжимки. Сам по первым заморозкам не завелся, взял АКБ у друга-завелась. Мой АКБ потавили ему и его авто завелась. Вечером в темноте нашел причину, искрило из под обжимки. Разобрал клемму почистил и все вроде в норме.

При повороте ключа в положенеие стартер, если щелкает втягивающее стартере, поробуй потучать в район щеточного узла стартера, при этом ключ держишь в положении стартера. Если стартер начнет крутить, то скорее всего щетки под замену. А так снимай стартер и в ремонт или за новым.

Все менялось, конкретней будет проще помочь.

Еще вариант, скиньте разъем ДМРВ и попробуйте завестись. В инжевой машине за впрыск отвечают практически все датчики и гадать на кофейной гуще может дороговато получиться, дешевле на СТО сделать диагностику, но нужен толковый мастер.

Смотри преды для начала. Аварийка и повороты на разных предах сидят.

Попробуй после нескольких попыток запуска, когда свечи залиты, следующее. Педаль газа в пол и крути стартер. Если заведется прогрей авто и потом попробуй завести ее на прогретом моторе. По описанию проблемы надо делать диагностику компа и механику мотора смотреть, компрессию.

Очень похоже на активатор, стоит не дорого, да и менять не очень запарно. Там вроде скрежетать больше нечему.

Светом у тебя балуется скорей всего блок предов, сними его и проверь как он поживает внутри.

Снимать блок предов и смотреть его внутренности, состояние и целостность дорожек.

Автор, тогда смотри сами концевики. Для проверки собери плафон, подключи на нем все и на проводконцевика подай минус, если плафан загорелся чисти концевики ли меняй их, если нет смотри тестером что творится на разъеме плафона.

"Прозванивал его от концевиков в дверях - сигнал есть" Вот эту фразу не понял, т.е при открывании двери на разъеме плафона появляется масса, если да, то смотри разъем плафона.

Смотри провода, которые заде л ковриком. Проверь питание на катушке зажигания, +12 вольт при включеном зажигании на одном из ее контактов. Так же проверь разъем на трамблере и на коммутаторе.

Снимаешь блок предов, разбираешь его и пропаиваешь ножки, которые держат пред F7 и заодно просматриваешь все дорожки весь монтаж, че кажется подозрительным тоже пропаиваешь, хуже не будет. Перед сборкой, если есть возможность, проливаешь всю плату какй-нибудь защитной дрянью, точнее подскажут те, кто занимается электроникой. Перед установкой блока обратно проверяешь состояние всех разъемов, при необходимости приводишь их в порядок и перед тем как поставить разъем на свое место проливаешь его той же дрянью, что и блок. Удачи.

Прочитать инструкцию к ней и перепрограммировать функцию пассивной постановки в охрану.

Есть конечно, поменять АКБ, а пред этой хитростью проверить: напряжение зарядки, состояние клемм на АКБ, "земельного" провода от кузова к ДВС и от АКБ к кузову, все подтянуть и зачистить. Если АКБ не очень древний, на нем должна быть дата выпуска, попробовать зарядить его малыми токами. П.С. Замерить ток утечки при включенной сиге и выключенных остальных потребителях. Максимальный ток утечки считается 300мА, вроде. Ну как то так.