Ухарь

Господа соСамарцы! Подошел срок у меня к замене сцепления. Симптомы описывать не буду, скажу лишь только, что жена наконец-таки трогаться на светофоре научилась. :) Суть не в этом. Сцеплению какой фирмы подскажете отдать предпочтение? Есть возможность купить любое, просто на "зубилах" я с заменой ещё не сталкивался, опыта применения изделий конкретных фирм нет. Буду ставить всё в сборе - диск, корзину, выжимной. НО КАКОЙ ФИРМЫ? Что посоветуете... ВНИМАНИЕ!ДОБАВЛЕН ОПРОС Просьба всех голосовать

А чего, тут надо постоянно сидеть? Так ведь и другие дела есть... Чем ментше пишем - тем больше ездим. А пишем тады, кады ломаемся. Вот.

Полностью поддерживаю. Сам на этом термостате уже больше года езжу - проблем нет.

Может, датчик глючит?

А компьютер бортовой если есть, он чего показывает (мне интересен моментальный расход топлива на холостых)?

Я всё сделал сам. Короче, долго собирался, но как представил, что зима впереди, то без колебаний пошел в гараж и сделал. Для начала отключите массу на АКБ. 1. Снять накладку панели приборов. 2. Снять блок приборов, магнитолу, бортовой компьютер. 3. Снять накладку (верхнюю) с торпеды. 4. Снять крышку встроенного воздуховода. 5. Посмотреть в щель и убедиться, что заслонка, подающая холодный воздух в печку, при отодвинутом вправо до упора регуляторе температуры закрывается полностью. У меня она не закрывалась. Пришлось укоротить тросик (путем накручивания ещё одного оборота на концевике). Теперь она закрывается. 6. Дальше я поступил проще. Все стыки соединений воздуховодов от печки с панелью я просто проклеил специально купленным для этой цели в ОБИ алюминиевым скотчем. 7. Крышку встроенного воздуховода я посадил на силиконовый герметик. 8. Когда почти всё было собрано (поставлена накладка приборов), то через щель для установки бортового компьютера я проклеил тем же скотчем стык центрального воздуховода. 9. Убрал полностью воздуховод, идущий к ногам задних пассажиров, а в выходное отверствие под него затолкал кусок поролона и заклеил алюминиевым скотчем. Печка - реактив! Греет очень сильно. Стекла отпотевают за 2 минуты, причем лобовое и боковые передние. В машине реально можно ездить в рубашке. Всем, кто подсказал, спасибо!

Господа, помогите! У меня на девятке с высокой панелью такой геморрой: посередине из двух сопел дует нормально, а с боковых, которые у окон, в любых положения и нагревах ТОСОЛа - все равно идет забортный воздух. Скоро зима, мерзнуть неохота. Чего делать-то?

Робяты, не забывайте, что могут отсутсьвовать один-два зуба на венце маховика. Такое случается, если пытаются завести уже заведенную машину... Вот это настоящий геморрой!!!

Прочитал статью. Познавательная. Есть похожие конструкции, со сварным баком и т.д. Надо сделать себе, пригодится. Одно интересно, если сольвент вырабатывается не весь, а часть его уходит в бак по возвратной магистрали? Сильно это страшно?

Вы правда не знаете? Это такие электроуправляемые клапана, которые производят впрыск топлива во впускной коллектор. Это все на инжекторных машинах...

Бывалые, и те, кто к ним себя причисляет. Подскажите, плиз, такую тему. Уезжаю на три недели на юга, ВАЗ-21093i остается в гараже. Давно хотел промыть форсунки (подошло время - 4 года их не касался). Так вот, хочу форсунки извлечь и на три недели положить в какую-нибудь жидкость отмокать. Так вот вопрос: В КАКУЮ? Чего посоветуете?

Бриск хорош, когда в магазине лежит, красивые такие свечи. На машину я бы не ставил. Езжу на Финвале, F510. Нормальные свечки. Как и всякие другие, зависят от качества бензина...

Поскольку машина Ваши - инжектор, то включением вентилятора управляют "мозги". Или поехать на диагностику, или проверить электричекие цепи. Самый необычный случай - не гоняет ТОСОЛ помпа. Была такая фигня у товарища один раз. Он машинку зимой слегка разморозил (вода замерзла в системе), а при запуске лопасти помпы остались зажаты в ледяном плене. Крыльчатка провернулась на валу и ...перестала вращаться...Зимой-то вроде бы и ничего, а с наступлением тепла машинка начала кипеть. Тоже долго долбались, но нашли...

И громоотвод на крышу... :P Для того, кто писал, что надо ложить руку на верх двери и т.д. - туфта всё это. Разряд проскакивает не между телом и землей, а между телом и машиной. Мне мой способ с ключом очень помогает.

Все эти добавки, заливки, присадки - туфта. Только хорошая синтетика, нормальный интервал её замены, и переборка двигателя.

Самый простой вариант, который использую я (меня тоже постоянно долбило, аж подпрыгивал) 0 взять в руку ключ зажигания так, чтобы пальцы охватывали металлическую часть ключа, и кончиком этого ключа коснуться любой металлической части в машине. Проскочит искра статического напряжения, но она проскочит не между Вашей рукой и массой, а между ключом и массой. Это гораздо менее болезненно. А что делать, чтобы не было статики? Не ездить в шерстяной и синтетической одежде...Хотя нифига это не поможет... ;)

У меня тоже такая проблема. Мне помогает приём "Матрица. Перезагрузка". Машина глушится и через 10 секнд опять заводится (на светофоре, в пробке и т.д.). Обороты приходят в норму (850 оборотов в минуту). Помогало также то, что клапан холостого хода (там ДАТЧИКА нет, датчик-это то, что снимает показания, а там стоит КЛАПАН, исполнительный механизм) снимается, прочищается очистителем карбюратора, а потом смазывается силиконовой смазкой. Есть подробное описание с фотками на Зарулевском сайте (www.zr.ru), поищите. Также может быть то, что просто сильно натянут трос воздушной заслонки или неправильно она отрегулирована. Как говорится, купите книжку и включите мозги. И всё у Вас получится. :)

Я тоже заливал ВР Visco 3000, в мороз еле заводилось, и вообще оно мне не понравилось. Сейчас залил Castrol GTX Magnatec, синтетику, машина стала другая. Полетела. Так что ВР не советую. Хотя тоже в суперфирменном магазе брал.

У меня на инжекторной девятке расход на смешанном цикле - 7,5 литра. На трассе - 6,8 (езжу быстро).

Надо делать, и чем быстрее, тем лучше. Особенно опасна эта штука, которая у тебя приключилась, при движении на высоких скоростях, а особенно при прохождении поворотов. Грозить может тем, что вылетевший вал привода размолотит нафиг полподвески. А еще просто тем, что машина дальше не поедет (дифференциал, о как!).

Вариантов несколько: 1. Износился привод бензонасоса (выработка в шипе распредвала, который приводит через толкатель бензонасос); 2. Забился приемный фильтр бензопровода в баке; 3. Засорилось вентиляционное отверстие в баке; 4. Есть какая-то неплотность (негерметичность) во впускном тракте после карбюратора (трещина и т.д.); 5. Забит выпускной тракт; 6. Версию с трамблером нельзя сбрасывать со счетов, но нужно проверить с помощью стробоскопа; 7. Перескочил ремень на 1-2 зуба на шестерне распредвала; 8. Так сложились звёзды :D

Зачот! Такой способ первый раз слышу. Всё просто, надо часа два времени на все форсунки...Я попробую. Спасибо огромное.

Господа! Машина подтупливает, повысился расход петроля, да тут ещё и зимой как-то раз на плохой заправке залился, так что НАДО ЧИСТИТЬ ФОРСУНКИ, тем более, как я подозреваю (я второй хозяин) их не чистили с рождения (почти 4 года). Так вот вопрос. Имеет ли смысл это делать, или проще сразу купить новый комплект (где-то в 1600 выйдет) и поменять на новые? Кто делал чистку на своей машине, поделитесь, пожалуйста, опытом. Чистка - это панацея или лохотрон, или как повезет? Или забить и поставить карбюратор? :D

Если машина первая - нафиг не нужна новая. Я себе взял трехлетнюю инжекторную девятину, тоже езжу на работу из области в центра (120 км в оба конца) и ни разу (тьфу-тьфу-тьфу) под ней не лежал. Стоит примерно 4,5 тысячи баксов. Главное - нормально выбрать. Лучше всего приехать в Москву и взять гарантийную машинку из-под какой-нибудь тёти. Им часто мужья покупают первой машиной нашу, чтобы научились (обслуживаются, они как правило, только в фирменных сервисах и чуть что, сразу едут на СТО), а потом покупают сразу LandCruiser :) . Всегда можно найти нормальный автомобиль.