AROKH

Да, это было бы полезно для меня. На фото аморт действительно с какой-то хонды 2000-хх годов, верно? Старых несколько распиливал, там клапан сжатия с пуговицей. Делал товарищу на сивик 96года. Причем, что любопытно: пуговица имела два отверстия по миллиметру. Поставил на четыре отверстия - начало пробивать больше в отбойник. То есть почему-то хонда использовала "ограничение" на сжатие пуговицей. Кстати, распилил на запчасти оригинал от 8 аккорда - нашел там пружину в отбое. Возврат к "истокам"? Мягкий клапан отбоя плюс пружина?

Часть сообщений потерялась, или вы где-то на другом ресурсе?

Этим я пытался сказать, что эмпирический способ в настройке амортов таки лучше :grin: (перевод: делайте так, как сказал Марсиянин) Ибо формулы расчета существуют, но значимые величины в них подставляются ... мгм... ну опять же полученные эмпирическим путем. Ибо в наших реалиях их измерение или вообще - получение данных недостижимо.

Что может быть проще? "Стартовое усилие" (СУ) = 4 * Пи * коэффициент демпфирования * собственная частота * масса на колесо Где Пи: 3,14 Коэф. демпф. : выбранный коэффициент демпфирования от 0,2 до 1 (примерно). Зависит от желаемого отклика на неровности. Средний примерно 0,5 Собственная частота: задана производителем авто. Примерно от 1 до 1,8 Гц Масса на колесо: это и так понятно Ну и дальше Усилие сжатия = СУ*2/3 Усилие отбоя = СУ*3/2 (Общепринятое) Цифры в Ньютонах на м/с.

Болгаркой? Она оставляет на трубе завороты металла внутрь. Проходя через которые, повреждается сальник. Распиливайте трубу на пару миллиметров ниже того места, где сальник. Тогда после разъема частей можно будет убрать заусенцы и вытащить сальник неповрежденным. Вероятно, как сказал Марсиянин, придется чуть укоротить внутреннюю трубу.

Расскажите же. И немного ликбеза - на кой этот плунжер там?

О, ты ж мариупольский! 063 33726ll Виктор Он тебе поможет, подскажет и сделает что надо по токарке. А надо тебе выточить гайки и резьбу нарезать. А не заморачиваться "как найти и где добыть то, чего не может быть"

Боже, откуда у Вас берутся эти идеи? Это - плохая. Просто поверьте, без долгих объяснений. Вы не нарежете резьбу нормально там, где сырой металл вперемежку со сваркой. Особенно на тонкой трубе.

Можно я на первый вопрос историей отвечу? Был у меня клиент. Спереди макферсон... Тоже залил аморты почти полные. Говорил, мол, хорошо идет, сжатие в конце мощное, пружине помогает, спортивненько. Ну да. А через два дня и, видимо, после крупной неровности, аморт разломал металл верхней опоры, вышел наверх и помял капот изнутри. Потому как при сжатии в определенный момент принимал жесткость лома.

Поставишь пружины от него - будет дубово. Аморты - нет. Волга тяжелее сивика раза в 2-3. Я усиливал аморты волги и ставил себе. Было комфортно.

Я б наверное дроссельный диск сменил на поменьше отверстий, а то они у хундаев как решето (потому, имхо, поведение Г на дороге) Хотя мастер скажет лучше. А я себя проверю :)

Ой, да. Вдруг кому-то пригодится. Я не видел тут в топике, а вопросы по жидкостям не я первый задаю... Вот прямая ссылка на пдф файл - брошюрка жидкостей сваг с 18 страницы гидравличские жидкости с параметрами вязкости http://www.swag.de/uploads/media/SWAG_Fluessigkeiten_2012_2013.pdf

Принято, спасибо за разъяснения! С пружинками поэкспериментирую при следующих препарациях амортов 06162 у нас стоит процентов на 10 дороже лхм, а то и столько же Характеристики вязкости при 40 и 100 - 18 и 6 единиц... Поискал в табличках, вроде совпадает примерно с лхм

Это только "половина дела". Не заморачивайтесь жесткостью подушек. Жесткость, точнее кривая изменения жесткости при срабатывании подушки задается ее геометрическими параметрами. Конкретно: изменяющейся площадью. Ибо S в формуле F=PS там меняется не линейно, в отличие от Р. А если учесть, что там и объем может варьироваться, то кривую роста жесткости можно валить или задирать, из-за влияния его на Р. В-общем, как я и сказал, не заморачивайтесь жесткостью))) Просто примите как данность - прогрессивность (жесткость за единицу перемещения) моих подушек имеет существенно более крутой восходящий график, чем у витых пружин. Ну, или, если хотите, поговорим об этом, если Вам интересна тема. Принято. Вроде двойки хватает мне, поэтому дросселирование не буду трогать. У меня 14 штоки. Сзади будут 12,5... Цилиндр... не помню... скопин 2410... 32 и есть кажется... Стойку газирую, вынужден. Ибо она сама возьмет потом из подушки. А так как корпус самодельный, для простоты вкручены штуцера под автозолотник. Так а что по самим пружинам? Усилия клапанных я представляю... 1. Набираете до какого начального срабатывания? То бишь при каком положении авто пружинки начинают срабатывать? 2. Ощущения жопомера у клиента при этом? 3. Коррекция настроек клапана отбоя.. чуть мощнее, чем без пружинок или одинаково? 4. Может подскажете... В чем можно раздобыть диск перепуска, тот что гнутым диском прижимается, но чуть больше диаметром. чем скопин? Иногда на СТО аморты в метллолом идут, но я не могу все распиливать... Пока толку нет в поисках... 5. Нормально ли работает 06162 масло, зеленая минералка? Опыт был по нему? Пролил канистру с ЛХМ, пришлось лить 06162 последний раз. Климат у нас умеренный. Я специально нумерую, чтоб Вам проще отвечать без цитирования.

Принято, оставляю 6 (на всякий случай) Мой разборной, конструкция точно как скопин. Работают внутренние части дисков, прижатых пуговицей и витой пружинкой. Однако у меня подушки, поэтому лишнее усилие сжатия отражается на комфорте. Там усилия немного не так растут, как у пружин. Да, но не беспокойтесь, я все поставлю. Фото сделано при промерах и сортировке дисков. Хм... Получается, можно ограничить расстояние, на которое отгибаются диски до упора в шайбу? Так? Ммм... Но ведь тогда аморт перестанет быть дегрессивным, верно? В момент, когда диски отогнутся до упора, будет максимальная жесткость. И с ростом скорости она будет гиперболически расти... Ммм.. да, наверное так можно, но я скорее всего не стану "искушать судьбу"... Думаю, так делать актуально, если мягкий отбой, и есть момент отбоя в ограничитель. Количеством дисков ведь проще и логичнее, верно? в любом случае, за совет спасибо, не думал об этом, буду иметь ввиду. Поршни прошлифованы на стекле и сделаны новые дроссельные насечки. Две вместо трех. Аккуратно, тонким надфилем, с промерами. В-общем, дроссельный я тоже поджал. Хотя в следующий раз, вероятно, попробую вообще без дросселирования, или сделаю одно. Ну еще из моментов... Мне таки очень интересен момент амортов с пружинами на отбой. БМВ и мерсам вроде не дураки подвеску делали... А там пружины ого-го, вы сами видели... В моих амортах надето на штоки по пружине из диска сцепления. Они коротенькие и очень мощные. Но у меня на то свои причины - чтобы отбой не стучал ограничителем, если мне нужно ехать в положении максимального клиренса. У меня есть пружина из велосипедной вилки, она примерно подойдет по усилиям, но я пока размышляю. Вы не могли бы рассказать все что знаете об этом моменте? Как я и сказал, машина для себя. Я просто помню, вы говорили, что экономически и трудо- не выгодно делать клиенту.

Спасибо. Кстати, очень Вам признателен, за то, что подробно расписываете и объясняете. Большую часть "практической настройки" почерпнул именно из Ваших постов на этих ста с лишним страницах.

1 по усилию отбоя ясно. У меня хороший жопомер всвязи с стошным опытом, поэтому момент когда остановиться я найду))) 2.вот вот. Я понимаю, что пуговицы должно хватать, и ее выбор обусловлен вытесняемым из трубы объемом. Я спрашиваю именно, чревато ли установка 8 пуговицы еще чем-то? Жесткость ведь задается только упругостью дисков? Хотя с другой стороны,диски отгибаются в 4 местах и в 8 местах - ГДС разное... Но практически есть ли влияние? Или просто после определенного проходного сечения пуговицы это роли не играет? 3. Нет задачи усилить сжатие. Есть задача ослабить. Но когда остановиться? Пока есть заполнение надпоршневой? Вот разобранные 4 поршня. На фото 6 лишних дисков от скопина, но, в целом это все, что снято с поршней заводских амортов Клапан заполнения тоже диски, они ничем от дисков сжатия не отличаются, их даже видно поотпечаткам https://a-a.d-cd.net/c8f2d62s-960.jpg

Зарегистрировался специально, чтоб "без посредников" поспрашивать у гуру))) Машина - хобби, никакой коммерции. Делается для себя. Вводная: авто сивик 91 с пневмоподвеской. Аморты перед: корпуса самодельные, трубы 2410 скопин, штоки 2410 скопин Ф14 клапан сжатия хонда: дроссель 3отв, 0.15, 0.15 , пуговица 6отв * Ф2мм (это я добавил два) поршень хонда с цельной лентой, без пружин, только на дисках Вопрос 1. До какой степени можно усиливать отбой? было 4 больших диска, 3 по убывающему диаметру. Положил 6 больших и 4 по убыванию. Мне нравится, но можно еще. Я так понимаю, "пока поршень не оторвется" можно усиливать? Диаметр под поршень 8мм. Вопрос 2. На что влияет пуговица, отверстия в ней? По идее под 14 шток пуговицы 4 хватает... Однако, если клапан сжатия достаточно мягкий... Больше отверстий сыграют свою роль? Проходное сечение ведь выше. То есть при мягком клапане стоит ли сделать 8 отверстий? Кроме как "большим запасом на всякий случай" это не чревато ничем? Вопрос 3. У меня подушки, им (и мне) хорошо, если ослабить сжатие, но увеличить отбой существенно... Как проконтроллировать, что усилия сжатия достаточно, чтоб нормально заполнялось надпоршневое? Хватит ли только визуального, при погружении штока? Я-то давлю медленно, а на дороге все что угодно происходит. Я так понимаю, главное условие - чтоб масло переливалось через край внутренней трубы при погружении штока? Поставить волговский с гнутой шайбой не могу, он на 0,5мм меньше диаметром, травит при отбое. Пока все, спасибо заранее