Sailord

а как сделать так чтоб ход левого дворника увеличился. так как хочу чтоб он дальше уходилвлево но при этом внизу оставался в состоянии покоя :)

я советую мозг не слонять снять обшивку двери и посмотреть как прикручен моторчик. если он на шпильках с резинкой под ключ значит мотор отдельно от треугольника тросика. значит бери 160-200 руб иди и покупай новый(тока говори чтоб под мотор дали. ) если мотор с тросом монолитный то бери 600р и иди покупай либо такой же монолитный либо отдельно мотор и отдельно эту треугольную хрень с тросиком. просто из личного опыта могу сказать что нервы дороже и связываться с ремонтом троса это ппц. тем боле в 10 такие маленькие дырки в двери(сравниваю с 9) трудно его туда сюда вытаскивать лишний раз. скорее всего намотался трос на трос на том ролике который под моторчиком.... у меня такое было. от этого и хруст страшныйпотому что мотор вытягивает из под верхней намотавшейся петлинижнюю петлю и трос об трос под большим наятгом такой звук издает. я мож канеш не доступно объяснил. но чет подругому незнай как объяснить проблема НЕ в моторе это однозначно

прально и как руки дойдут и как душа будет ежать к этому. сама процедура легкая. и одному вполне осуществимаяно будь готов регулировать сразу замок потому что дверь опустится даже не замок скорей всего а опускать тот болт на стойке двери. кстати хорошо что я про это вспомнил а то мог бы закрыть и не открыть потом . когда подложишь под петлю сразу дверь не пытайся закрыть. потихуньку ее закрывай и смотри попадает ли болт в замок или нет... просто можешь втугую закрыть а потом не откроешь

я канеш не знаю какой на 8кл инжекторе но у меня на 16 кл. совсем другой он даж прикручивается а не хомутом держится.... и дырку под датчик температуры чем он заткнет?

Rider_Jну ваще у тебя дверь сзади чуть выше чем впереди ну насколько я на фотке увидеть смог. если дверь завалена вперед то только снимать с петель и верхнюю петлю на кузове чуть назад по ходу движения отогнуть либо ченить подложить под петлю... ну небольшую прокладочку. там с децл подложить и уже дверь может встать на место хотя я смотрю щель впереди между дверью и капотом и так немаленькаято может лучше подать вперед по ходу движения. т.е. из дверного проема ударить по ней и она вперед подастся. у меня полегче было - у меня дверь пасажирская была внизу вровень а вверху от кузова отходилаи мне было достаточно открутить петлю верхнуюю и прижав поближе к кузову эту петлю дверь у меня подалась соответственно тоже ближе к кузову(и щель вот эта впереди у меня поменьше стала после такой регулировки)

кароче в обивку крыши вставлено металлическое кольцо за него и держится плафон. в общем надо как и писалось выше вставлять отвертку между плафоном и мет. кольцом. иначе можно вырвать плафон вместе с этим кольцом и закоцается крыша

вчера по вашему примеру тоже решил кой че придумать...понадобился молдинг 40см от какой то старой мебели(алюминиевый) и герметик. в общем задумка в том чтобы наростить ребро на которое надевается резинка. вот сопссна на фотках поймете. ток надо было покрасить его чемнить а то его видно спереди. под молдинг герметика насувал чтоб под него не забегала вода. вот так.

я знаю что это не реле для вентилятора... потому что с него комп температуру мериет.... но чето я н подумал действительно что ниче не изменится сопссна от замены....

пересев с 99 на 10 эт у меня проблемой стало. там прям классно брызгало в 4 точки издалека и вверх стекла... тут же левый еще ниче брызгает а правый брызгает прямо на тягу дворникаи изза этого пасажирская сторона вечно куево моется как сделать чтоб вода брызгала над дворником и смачивала хотяб его а не стекло?

есть такая бадяга когда подтягивают внутреннюю ручку(тягу подгибают, укорачивают) ну чтоб легче открывалась дверь (не надо чтоб было сильно ручку внутреннюю отгибать) так вот бывает такое что изза этого в случае если сигналкой напримерзапираешь дверь а дверь в это время недоконца или вообще незакрыта. в таком случае при открывании двери(сибо с ключа либо сигналкой) недоконца поднимается потом тяга к верхней кнопочке(ну которая блокирует ручки) надо изнутри попробовать снять дверную ручку и открутить потом 3 болтика самой ручки за которую тянешь чтоб дверь открыть. если после откручивания ручка подалась в сторону замка значит тяга перетянута немного и надо просто за верннюю кнопочку внис ввех дернуть и замок разблокируется и дверь откроется в штатном режиме. а еще может быть что болты отворачиваются на замке это проверить можно открыв заднню дверь и засунув нетолстую отверточку посмотреть закручены ли два болта на замке и если откручены то можно попробовать либо дозакрутить либо пытаться совсем выкрутить

Rider_J дверь оч криво стоит у тебя задний край вверх торчит. возможно излишняя турбулентность именно изза этого. кстати я хочу впереди вот эту резинку вытащить на 30 см (дальше вроде прижим хороший у меня) и чем нибудь вот наставить эту железку на которую резинка насаживается. надо какой нить металлический молдинг сплющить на это ребро и сверху надеть резинку стандартную. тем самым она сместится в сторону двери

у меня утечки нет. вентилятор включается при 101 градусе. охлаждает до 98 и выкл. тоже не нравится. имхо 101 слишком горячо. думаю поискать более "холодный" термодатчик который в термостат вкручивается. а ваще датчик бортового компа берет температуру с термостата. а вот датчик на приборке нихрена не с него... и еще может тосол грязный ... вот у себя думаю мыть надо систему чтоб тосол исключительно чистый был а то он мутный у мя :(

да палевно пышу закоцать :) ну ладно раз так то попробую :) спасибо

крутил крутил и вконце концов сломал :( как этот девайс снимается? пробовал полностью снять - такое ощущение что он ща с крышей пойдет... никто не снимал?

1) нет. не надо . ты умеешь ввиду поменять накладку она никаких электронных функций не несет. единственное кнопки смещаются к центру. но думаю длины должно хватить....если что то просто нарастить провода - не трудное дело. 2)ты на своей эту решетку выгь и посмотри решетка на самом деле в воздухану не крепится. по этому нет не надо буит переделывать 3)панель подойдет. кнопки в комплекте идут. они другие 4)да это накладка на панель. тока как ни крути она крепится снизу и сзади к основной панели поэтому не снимая всю панель(ну или хотябы не совсем снимать а отодвинуть сантиметров на 10 вперед(я имею ввиду провода чтоб не отстегивать)) не получится накладку поменять. купить у нас в астрахани на авторынке :) 7500р :) ваще завод изготовитель по 5 продает... 5) да ниче не придется менять... тока вот мягкую часть панели которая и является накладкой на панель которая из жесткого пластика сделана. фако на эту тему не видел.

кароче может мой опыт кому нить пригодится.... я брал на 99 замки в блистере с галограммой. поставил... нормально стало потише... потом пересел на 10 и тож захотелось обесшумить замки. купил опять вроде такие же в блистере(ну это прозрачная запаянная жесткая пленка) а видимо подделка оказалась... кароче у язычка(ну та железякак которая и является запором незнаю как прально сказать) люфт ппц мне сразу не понравилось это.... ну то есть этот язычек если замок в дверь поставить мог гулять в перед назад относительно машины миллиметров на 5 нафик... в общем выкинул я эти замки и пошел купил птимаш в синей картонной коробочке. замки сами хорошие...очень понравились.... а проверить болты не смог потому что купил отдельно с силиконовой резинкой(а у птимаша пластиком болты облиты) ...а вообще Ребят если у вас сам роднй замок хорошо работает то купите просто бесшумные болты и хорошенько отрегулируйте дверь. одного болта достаточно чтоб дверь гоооораздо тише закрывалась. лязг точно пропадет. просто начните с болта а там если уж неустроит купите замки. вот...

итак. проехался я на своей любимой до туапсе из астрахани - 990 км. выехал с полным баком плюс еще 20 литров канистра мне хватило доехать. средняя скорость по БК 100 была. ехал не больше 120 на 5 скорости т.к. машину пока еще не знаю. в ставрополе частенько приходилось ехать за гружеными грузовиками с с/х продукцией и так как встречка плотная порой очень резво надо было обгон делать. по этому сказать что экномичная езда была - не скажу. обратно опытом наученный ехал ночью где возможно там 160-170 средняя скорость все равно получилась гдет чуть больше 100 потому что начальные 150 км до краснодара это серпантин и ночью там все палевно медленно едут(зато безопасно) так вот обратно изза того что преимущественно гнал расход к 7 литрам приблизился потому что 70 литров заправил потратил гдет 67 . что удивительно на серпантине за счет спусков расход на крутых подъемах постоянных не увеличивается! так что ребята акценты всякие и логаны пусть нервно покуривают в сторонке сих расходом 9 по трассе. Да машина 16кл . ехали в 4 и полным багажником. общаяя дополнительная масса гдето 350кг. а в городе приехал все равно в 10 не укладываюсь. правда у меня путь на работу короткий и пробочный :( больше на разогрев и светофоры уходит чем на езду. средняя скорость 10км/ч

А у меня ваще жесть двиг 1,5 16кл .бк Штат поднимает температуру до 101 градуса а на приборке лишь изредка стрелка право переходит от вертикали. и как только стрелка переходит вправо сразу же включается вентиляхтер. и выключается как стрелка уйдет на чуток влево от вертикали. а на БК температура 97 после выключения вентилятора ... это у меня после того как я на море гонял на машине 2500км прошел за неделю. может как то это повлиять? уровен ОЖ в норме. из под крышки не течет. что следует поменять? датчики? термостат? да кстати. когда по трассе ехал температура на БК была гдето 94-95 если 3000 об движок и 97-98 если 4000 об стрелка же на приборке вполне адекватно себя вела.(ну в смысле без БК я б даж и не парился бы потому что все в пределах нормы было) да.. жара ща 41 в тени в Астрахани у нас

открути его и прочисти. а еще сними сбоку пластиковый кожух ремня грм. посмотри у тебя не льет ли там масло которое может все это засорять. шкивы от распредвалов чистые ли?

хз ту подушку не менял. менял с другой стороны внизу. ниче страшного. поддомкратишь и поменяешь.у меня кстати в районе генератора стоит еще одна опора - такую часто ставят в дополнение. если есть то можно и не домкратить ниче скорей всего и так сможешь поменять. нех деньги отдавать за ерундовый ремонт дядям васям

может бензин хреновый? хотя по идее если бензин хреновый то может троение или детонация начаться... если свечи то тоже двигатель будет нестабильно работать... а реагирование на газ это наверно контроллер. НЕавторитетно говорю

когда ставил резинку смочил маслом? подтянул хорошо? в продаже есть ключи для фильтров маслянных. ими (наверно :) сам всегда рука+шкурка пользуюсь) легко и удобно закручивать хорошенько

первая передача проблема для всех переднеприводных ВАЗов у меня порой и на месте хрен воткнешь :) стоишь и тупишь пытаясь ее врубить. я ща ваще мучался - поставил от калины шарнир на кулису - называется короткоходная КПП :))) вперед назад также втыкается а вот влево вправо заметно меньше надо ручку гнуть и блин все передачи так близко. с непривычки надо просто ювелирную точность проявлять.. а вот 2 недели отъездил вроде привык. а первое время то заднюю то третью врубишь вместо первой :)))

тросик подтянуть можно если корзина с маховиком не имеют износ большой. просто в этом случае ослабляют трос чтоб сцепление всеже происходило а на заднюю не хватает выжима в таком случае . у меня тож ревет если резко включать. а если плавно то все тихо втыкается

при недостаточном давлении на педаль на 9,5 выходил расход. впереди ниче не закрыто. мне то в принцепе пофиг просто интересно как у других