Анатолий32

вот у меня MUTLU 60Ач стоит, почти год аккумулятору, ни разу не заряжал, утром постоянно прихожу по индикатору зарядки горит уже красным (типа надо зарядить), БК показывает 11.8В, на улице и до -15 доходит, машина в гараже стоит, заводится хорошо, 1-1,5 сек стартером и двигатель запущен, стартер крутит как молодой!!!

попробуй реле регулятор поменять, у меня была подобная беда, зарядка слишком большая и все лампочки какие только можно мигали, даже подсветка на магнитоле и бортовом компьютере мигали, реле регулятор поменял всё стало нормально!!!

проверь хорошо ли занят хомут это где ДМРВ к гофре фиксируется, и проверь хорошо ли фиксируется ДМРВ к корпусу воздушного фильтра, там 2 болтика на 10 открути и посмотри, там есть резиновое кольцо может оно не совсем нормально одето. Если свист не пропадёт то возможно в самом датчике свист, из-за этого не парься, это не беда!!!

СО понетциометра нету

вот здесь я с вами не согласен, вот сразу как выставляю 0.047 он не трепыхается, газуешь и всё нормально, и едет нормально, а вот где-то через километр она сбивается, если понижаешь корректировку СО там прямо на диагностике видно как уменьшается расход бензина на 1 литр воздуха, т.е. при нормальной корректировке он где то на 1 литр бензина вроди бы 20 литров воздуха, а если она сбита в большую сторону то тогда на литр бензина литров уже 15 воздуха, и ЭБУ это учитывает, если бы расход бензина не менялся то я бы забил на эту корректировку СО, а так расход не маленький в автомобиле, раза в полтора больше чем при нормальной корректировке СО, датчик детонации отвечает в какой момент лучше подать искру, а вот сколько бензина лить это уже ЭБУ определяет в зависимости от данных из ДМРВ и корректировки СО, на это дело там в программе если мне память не изменяет записаны табличные данные, или введена определённая зависимость по которой ЭБУ определяет сколько лить бензина!!!

это я знаю что мне менять который для инжектора, который стоит не в блоке а на выходе не знаю как эта деталь называется она стоит сразу после блока и этот датчик сверху стоит а после него потом термостат идёт, вот как раз их и существует 2 вида одни ставились в инжекторные автомобили до 2000 года, затем другие датчики ставятся в инжекторные автомобили после 2000 года, и как раз бывает что в автомобилях выпущенных после 2000 года стоит датчик который ставили до 2000 года, вот в чём разница МЗ поменять это не проблема, цифры 0,047 это с диагностического оборудования, вот как приобрету МЗ так сразу и перекину!!!

если пробивает модуль зажигания то совсем по другому начинает работать датчик детонации, датчик детонации отвечает за угол опережения зажигания, поэтому угол совсем другой вот поэтому и сбивается корректировка СО, и ещё когда модуль зажигания пробивает то он создает помехи, и вот эти помехи влияют на корректировку СО, значит 0,047 это самая наилучшая корректировка СО, и расход маленький и двигатель выдает наибольшую мощность и крутящий момент, и затем у меня прошивка не заводская стоит, пробовал другие мозги ставить с заводской программой ни чего не изменилось, единственное только выдало ошибку неисправность датчика детонации, ну это видать датчик детонации не соответствовал этой программе и машина на заводской прошивке по хуже ехала!!!

а не подскажите какой датчик надо покупать, я слышал их два типа бывают?

всем добрый вечер, значит беда такая, при запуске двигателя заводится хорошо, поработает секунд 5-10 затем начинает троить, прогревается до +20°С, начинает опять работать хорошо, что может быть подскажите? форсунки новые, ДМРВ новый и РХХ тоже новый, на старых форсунках так же той зимой на холодную троила...вот я думаю модуль зажигания барахлит, так как у меня сбивается корректировка СО, выставляю её 0.047 достаточно проехать километра 2 и она сама по себе сбивается до 0.24, ездил в сервис там мне сказали что это из-за модуля зажигания, и пояснил там в обмотке происходит пробой и это сбивает корректировку СО, так может быть из-за этого он и троит на холодную...автомобиль ВАЗ21099i 2002 года выпуска, двигатель 1,5л 8-ми клапанный мозги январь 5.1.1....заранее спасибо

всем спасибо, завтра полезу разберу монтажный блок, и всё там проверу и почищу, вот в Ш11 которая сверху МБ когда вытянул её там была вода...

ну вот, езди и незаморачивайся этим дымом, и это во всех инжекторных двигателях такая ерунда, в инжекторах у которых стоит катализатор так у тех за место белого дыма просто вода вытекает с глушителя, а так ты присмотрись как у других инжектора дымят, так что забей!!! и верно было подмечено не в баке а в выхлопной скапливается конденсат

а ты саму проводку которая подходит к модулю зажигания не проверял, просто фишка такая, в модуле зажигания стоит 2 катушки, одна катушка даёт искру на 1 и 4 цилиндры, вторая даёт искру на 2 и 3, если сам модуль менял то врятли он будет мозг выносить, возможно именно тот провод по которому идёт сигнал для подачи искры на катушку которая питает 1 и 4 цилиндры и него плохой контакт, проверь состояние проводки которая идёт к модулю зажигания от самим мозгов, но по идее если обрыв проводки то постоянно будет гореть чек, возможно у тебя то нормальный контакт то плохой, вот он и работает плохо, если бы у тебя было что-то с проводкой которая к самим форсункам подходит то там бы БК выдавал совсем другую ошибку!!!

ну вот оказалось не всё так уж и сложно, у меня просто была такая же проблема, купил машину зимой и она просто не нагревалась так что бы вентилятор включился, весной же обнаружил что вентилятор не включается, поехал в сервис там мне сказали что у тебя вместо перемычки реле стоит, поставили перемычку и вентилятор заработал

Значит беда такая, автомобиль 21099i, вечером стал загонять машину в гараж, включаю зажигание а тут сами по себе включались дворники в прерывистом режиме. Остальные положения на переключателе работают, только вот не отключается прерывистый режим, если вытащить реле в монтажном блоке то щетки перестают работать, вставляешь опять работают, хотя днём в дождливую погоду работали исправно, а вечером начали глюка ловить, пробовал подрулевой переключатель отключать перестают работать, как только опять фишку вставляешь опять начинают работать. Ещё пробует трещать проводка вроди в районе монтажного блока, но не всегда трещит, в основном без треска, подскажите что может быть...я думаю либо подрулевой переключатель либо что-то в самом монтажном блоке не так.

значит так проверь в монтажном блоке перемечку на вентилятор, бывает окисляется и из-за этого не будет включаться, затем проверь доходит ли напряжение от реле до перемычки, а затем уже провода которые идут от монтажного блока к вентилятору, но скорее всего это что-то из-за перемычки которая стоит в монтажном блоке. Вот в этой программе включай реле вентелятора и всё по очереди пробуй!!!

это я проверял, термостат работает исправно, при температуре чуть больше 90 верхний патрубок чуть-чуть горячее нижнее, ну это же так и должно быть, ведь по нижнему течёт тосол который охладился в радиаторе!!! Вот печку я тогда не догадался включить, спасибо за информацию, буду знать!!! Тосол на тот момент как остановился весь точно не вытек, большая половина ещё точно была, ведь он долго ещё стекал когда двигатель уже не работал, да и струя не слабая была!!!

помпы различаются, это я ещё сразу заметил, в новой помпе крыльчатка только с одной стороны, а в старой с одной стороны высокие волны крыльчатки, а с другой стороны они тоже есть только раз в 5 ниже. Я думал что это не имеет значение, спасибо большое!!!

Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 12:55 Отрегулировал клапана и заметил ,что на горячем движке-появился негромкий такой стук (3-4 стука)потом интервал 3 сек и опять (3-4 стука) и стук такой-не громкий,Ранее такого не было,а вот после регулировки клапанов появился,мастер говорит,что это норм,мол стаканы стучат и всё норм :dntknw: Вот и не знаю верить ли ему ,да и вообще в чём проблема то?Подскажите пожалуйста! скорее всего у тебя разбило направляющую на одном клапане, стаканы если стучат то они постоянно, надо было раньше тебе ехать клапана регулировать, по этому делу езди и не парься, двигатель ещё 100 лет прослужит, максимум может слегка масло травить через маслосъёмный колпачок, замена колпачка проблему не решит, да потом это надо ещё выяснить в каком клапане разбило, в общем не заморачивайся, из-за этого масло доливать от замены до замены не придётся

есть очень хороший способ проверить из-за ДПДЗ ли высокие обороты холостого хода, значит полностью его снимаешь с дроссельного узла, там 2 болта откурутить (при этом убедись что у тебя полностью закрыта дроссельная заслонка) и заводишь двигатель, если обороты холостого хода не выходят за свои пределы то всё дело в этом датчике, возможно он просто сдвинулся и получалось что он 0% не выдавал, постоянно немного был "приоткрыт" (выдавал ну там примерно 5% и более), у меня была такая ситуация, после того как я почистил дроссельный узел, ДПДЗ его можно было и не снимать но я всё-равно снял, а когда ставил то сместил его относительно нулевого положения, завёл двигатель а обороты 1800, хотя до чистки были нормальные, прямо на рабочем двигателе открутил его и обороты упали до нормального холостого хода, затем закрутил его на работчем двигателе, когда ставил не закручивая болты попробовал его покрутить и у него был немного ход, как раз отклонялись обороты, подобрал нужное положение и в этом положении закрутил, тебе советую сделать тоже самое!!!

чтобы проверить верно ли выставлено зажигание, значит выставляешь все по меткам затем прокручиваешь распред вал на 2-3 оборота, ловишь метку на шестерни распред вала, если всё верно плоскость ремня которая расположена к переду автомобиля должна попадать на срез зуба шкива (на зубчатом венце от которого работает ДПКВ там нет пары зубьев, значит должен попадать на срез последнего зуба, последний зуб можно подумать и с той стороны и с другой, последний зуб это тот после которого идёт промежуток а затем снова начинаются зубья). Надеюсь объяснил нормально, сможешь разобраться!!!

езди и не парься, у меня такая же ситуация, это у тебя испаряется конденсат, вот попробуй проедь километров 60 и у тебя в этот день белого дыма не будет, а по поводу уровня в расширительном бачке то больше то меньше, при нагреве двигателя естественно уровень будет становиться больше, т.к. жидкость нагревается и она расширяется, это нам всем ещё известно из школьного курса физики, при остывании двигателя уровень уменьшается, у меня точно так же, переодически доливаю тосол (где-то раз в 2-3 недели, вот как лампочка начаниет загораться на панели "недостаточный уровень охлаждающей жидкости" до уровня доливаю) так как даже тосол испаряется при высокой температуре двигателя, это всё нормальное явление!!!

вот у меня схожая проблема, машина ВАЗ 21099 с инжекторным двигателем 2002 года выпуска, дело было такое, ехал стала подниматься температура, в общем я остановился температура чуть ли не до красной полоски дошла, заглушил двигатель, смотрю тосол вытекает, значит в помпе подшипник развалился, поставил новую помпу, и вот теперь замечаю что при езде по трассе температу выше обычной, раньше при скорости 100км/ч была чуть больше 90°, сейчас же почти 100°, а если ехать 120 км/ч то температыра ещё больше и чем быстрее едишь тем температура выше, и ещё заметил если выключить передачу и катиться при этом двигатель рабюотает на холостых оборотах температура начинает расти, если включить передачу и ехать (т.е. на передаче 3 или 4 и давать двигателю обороты от 2 до 3 тыс) температура начинает падать. Я вот думаю может осколки от развалившегося подшипника старой помпы где-нибудь застряли и мешают циркуляция жидкости по системе, отец мне сказал что ты скорее всего посадил поршневую, т.к. двигатель нагрелся не слабо, стрелка температуры почти зашла на красную полосу) и после этого машина стала слегка тянуть хуже!!! подскажите что может быть (термостат исправный, жидкость ни где не подтекает)