PAHHA

Возможно в камерах осталось слишком много масла, поэтому у вас во первых масляная компрессия, во вторых из-за оставшегося масла получилась большая степень сжатия. Лечение - отсосать масло из цилиндров.

Не при таком включении, а параллельно контактам. Вспоминайте график заряда конденсатора от постоянной ЭДС.

Кондера на генераторе достаточно, там основную роль играет аккумулятор, не стоит усложнять, пользу и не заметите. А всякие схемы на мощных резисторах и реле мне не по душе - громоздки и менее надежны чем современные электронные компоненты в простой схеме. А ДРЛ-30 хорошая штука, по сути тот же силовой полевик и управлямый микроконтролером ШИМ. Схема будет такая же простая как и мои, одна беда - прошивку написать, а я в этом не силен.

Кстати о конденсаторах в параллель лампе, от этого ускориться износ контактов реле из-за усилившегося искрения (для нарастающего, то бишь переменного в начальный момент времени включения фары напряжения, конденсатор представляет из себя бесконечно малое сопротивление), хотя при небольших емкостях это будет наверно не критично.

1. Увеличить номинал конденсатора (увеличивать сопротивления резисторов сильно не стоит, падение напряжения может увеличиться) 2. Мерьте на рабочих лампах, не забывайте что полевые транзисторы можно включать в параллель, при этом их сопротивление и соответственно падение на них падает. (мною все мерилось на галогенке автомобильной при включении сразу двух спиралей) 3. конденсатор разряжается до напряжения начала отключения полевика, напряжение во включенном состоянии делалось как можно меньше для наименьшего падения напряжения на транзисторе, это недостаток схемы в реле, если это критично (для дальнего например) то можно делать по первой самой простой схеме и ставить в разрыв проводов, либо подбирать сопротивления, этим можно вообще убрать зону "с" (подобрать так, чтобы при включении напряжение на затворе соответствовало паспортному для полного включения и не больше, при это правда немного увеличиться падение напряжения на полевике, собственно из-за попытки его уменьшения и получилась такая задержка) 4. чем больше В тем больше d, прямая связь 5. ответил в личку, вам больше всего подходит самая простая схема, это проще чем возиться и запихивать все в реле, ну или переходить к микроконтроллерам и делать ШИМ по своим требованиям.

Итак ставлю в теме своеобразную точку. За истекшие полтора года лампы так и не менял ибо не перегорали (найтбрекеры), учитывая что манера езды была все время одна, могу сказать что срок службы ламп с системой плавного включения как минимум втрое больше (по крайней мере для моего случая), так как раньше эти же лампы горели каждые полгода (5-6 месяцев). Машину продаю, но постараюсь отследить жизнь ламп, чтобы выяснить сколько же они еще протянут, а пока начинаю эксплуатировать эти же лампы с такой же схемой (уже поставил) на лансере 9, манера езды и пробеги соответственно как и раньше.

Нечего там ограничивать, бросков нет, для того и делалось.

Итак короткий отчетец за истекший год. Пробег 33 тыщи, поездки ежедневные около 50 км. (на работу и обратно) с ближним (езжу в соседний город) ну и плюс как у всех на моря, на природу и т.д. везде с ближним (иногда с дальним) - поломок самого реле нет, перегораний лампочек тоже пока нет, т.е. могу сказать что ходят они теперь по меньшей мере вдвое дольше чем раньше, а может и больше, тестирование продолжается :)

Город - 11-12 литров - хорошая динамика Город - около 10 литров - вяловата Трасса - 9 литров - хорошая динамика Трасса - 8 литров - вялая На бензине лучше чем при любой из указанных выше настроек, а экспериментов с выкручиванием газа до одинаковой с бензином динамики я не ставил. Зажигание на газу на 5-9 градусов раньше чем на бензине (регулирую в зависимости от заправленного газа и дерганья на малых оборотах октаном-4).

Трудности там могут возникнуть только со съемом прикипевших и плотных соединений. Бывает трудно снять барабан, приходиться срывать тормозом. Бывает барабан изношен и имеет внутри буртик препятствующий съему. Бывает сложно выбить полуось. Остальное вроде более менее съему поддается. На полуоси не мешает проверить место по которому трется сальник, бывает канавка, тогда новый сальник не поможет. А вообще ничего сложного, при сборке еще нужно применить немного мозгов (или подходящего инструмента) для грамотного преодоления сопротивления пружин стягивающих колодки.

Для начала нужно прогреть машину, прицепить к бензонасосу бутылку в которой ровно 1 литр бензина (заглушить обратку если есть) обнулить счетчик суточного пробега и ехать кататься. После чего результаты пробега в километрах сообщить форуму. От этого и будем плясать что же вашему движку нужно.

Вообще то начинать восстанавливать надо было не меняя электролит, поскольку плотность, степень убитости по банкам могла быть совсем разной, это раз. Менять плотность прямо во время зарядки и продолжать заряжать это тоже не есть хорошо, может там уже перезаряд по напряжению на банках, вы так дозаряжаетесь до того, что с пластин активный слой сыпаться начнет это два. Лучше заряжайте до номинала, давайте отстояться,потом разряд, заряд и т.д. Пользуйте импульсный заряд в конце концов, а выравнивать плотность надо было в самом конце восстановления и скорее всего этого бы и не понадобилось при нормальном восстановлении, а при ненормальном шансов отправить батарею на помойку очень много.

Ну и на сколько там пластины оголены? на половину или больше? Вот уже чего нельзя делать, так это эксплуатировать аккумулятор на боку если он для этого не предназначен. А после падения, если трещин нет, ничего не вытекает, напряжение держит, электролит нигде не кипит (от внутреннего замыкания), то эксплуатировать можно. Еще неплохо проверить уровень по банкам, электролит мог перетечь через дренажные отверстия между банками, если они есть конечно, аккумулятор ведь не из старых черных с полностью раздельными банками?

Это те которые ары собирают ночью в гараже при свечах для завтрашней продажи вышеобозначенными методами? Сомневаюсь. Впрочем можно попытаться найти заводские, но тут без божьей помощи никак не обойтись. :)

Интересно конечно, да вот изучать пока практического резона нет, у меня и так все работает отлично, может потом до этого вопроса доберусь, когда необходимость появиться. А вообще спасибо за наводку, про такое не знал.

Ага, посмотрел десяточную схему, стало более менее понятно. Однако такой вопрос, эти плюсовые щетки в режиме повышенной скорости должны быть включены одновременно?

:) я в этой жизни наверно чего то не понимаю, каким образом дополнительная щетка увеличит напряжение на моторе которое = напряжению в бортсети максимум (без применения преобразователя). Я было подумал что вы хотите дополнительной щеткой увеличить количество вовлеченных в процесс сегментов обмотки якоря, но для этого нужна и вторая щетка, а не только плюсовая, да и угол между щетками и постоянными магнитами тогда надо подрегулировать, ан нет имеется в виду чтото другое - что??? Не могу понять.

А можно по русски что именно имеется ввиду под еще одной щеткой и откуда на ней возьмутся высокие обороты? А то мне это напомнило сферического коня в вакууме.

Хорошая кувалдочка позволяет не мучаться с тисками, расширителями, выпрессовками и запрессовками. Все происходит с одного - двух хороших ударов по подходящей "выколотушки" чтобы выбить старую резинку вместе с втулкой и с одного точного удара, чтобы забить втулку в установленную резинку (резинка без труда запихивается руками в намыленную или смазанную слегка тягу, хотя можно и забить ежели сил не хватит). Этот способ сильно экономит время по сравнению с возней с тисками и пр. В качестве выколотушки использовался какой то кусок очень толстого железного прута.

Да вы что, не видите что эти спамеры имеют всего по одному сообщению и каждое из них это своеобразная реклама этого кала. Давно пора тему прикрыть, а спамеров забанить. :)

Довольно сильно все это смахивает на погнутый клапан (клапана) если конечно все остальное действительно стоит как надо, проверяйте компрессию обязательно.

Цепи на классику отличатся количеством звеньев, если мне не изменяет мой склероз то бывают 114 звеньев - копеешная и 116 звеньев - троешная. Производителя нормального помню только одного - прибалтика, точнее не скажу.

Будет дергаться именно в указанном диапазоне оборотов из-за слишком раннего зажигания.

Только что в прошедшие выходные занимался такой же проблемой, быстрый уход зазора, постоянный стук, оказалась сильная выработка на одном кулачке и рокере, помогла замена рокеров и распредвала.

Нет с печаткой не заморачивался, равно как и с монтажной, все навесным прекрасно распаивается и остается много места для радиатора. На вентилятор реле уже готово, в ближайшее время воткну буду пробовать. раньше уже опробовал на вентиляторе реле по самой первой схеме на одном транзисторе, оказалась очень высокая чувствительность, сработало от намокания контактов датчика в радиаторе. По последней схеме с этим вроде все нормально так что испытаю.