andrei186

Шульц, спасибо за картинки. Однако дребезг присутствует и при движении на передаче. Особенно слышно, когда еду по городу - видимо звук отражается от домов или других машин.

Выжимной подшипник поменял, но как тут и предсказывали, не полегчало. Продолжаю ездить. Но недавно добавился новый звук - легкий звон, дребезжание, как будто отвинтилась и гуляет по коробке мелкая гайка. Что это может быть?

понятно. Тогда последний вопрос - немедленно добраться до сервиса не получается. Насколько стремно ездить при таких симптомах, что может горзить в худшем случае?

но если это подшипник первичногоо вала, то он разве не должен продолжать греметь и при движении на передаче?

А при нажатом сцеплении эти подшипники прекращают шуметь?

ВАЗ-2105, 2010 года, 80 тыс км Шум в коробке передач на нейтрали. Исчезает при нажатии на сцепление. При движении на передаче тоже исчезает. Масло в коробке на должном уровне. На сервисе сказали, надо менять подшипник, но отказались это делать, потому что якобы подшипники эти такого качества, что через сотню км клиент возвращается и предъявляет претензии. Два вопроса: 1. Насчет качества подшипников - это правда? Если так, то может есть какие-нибудь неродные импортные подшипники, которые подойдут? 2. Кроме подшипника, что еще может выдавать вышеуказанные симптомы

ВАЗ-2105, инжектор При запуске холодного двигателя стрелка вольметра располагается в правой части шкалы ближе к красной зоне. После полного прогрева уходит в левую часть зеленой зоны. Это нормально или какие-то неполадки? И как правильно измерить напряжение бортовой сети мультиметром? Т.к. к чему его присоединять?

После замены "родного" сгоревшего ЭБУ 21067-1411020-22 на 21067-1411020-11, на Штат-ДСТ выскакиевает 0134 (02 сенсор обрыв цепи). Иногда она дополняется ошибкой 0135. Поставить 21067-1411020-11 вместо 21067-1411020-22 убедили на сервисе (заинтересованности впарить ЭБУ у них нет, т.к. запчастями они не тогуют). Причина - на 21067-1411020-22 периодически выскакивала 0422, генерируемая вторым ДК, даже после замены соответствующейц лямды, а 21067-1411020-11 якобы второй ДК не опрашивает. Если так, то как на нем может появится 0134, которая генерируется вторым ДК?

Ну хоть здесь успокоили, спасибо. 6 лет отъездил без проблем, и вдруг электроника как взбесилась. Какие-то новые ошибки то появляются то пропадают без видимых причин. Очень похоже на Микрософт Виндоуз.

как рекомендовано на Вашей ссылке посмотрел на ШТАТе параметры каналов АЦП датчика МРВ. Плавало между 0,664 и 0,701. А там сказано "Показания должны быть 0,996В-для нового, <1,07В для уже «поплывшего» и >1,07-для убитого датчика". Совсем каюк? Или это другие показания? Одновременно посмотрел другие параметры: Расход воздуха - вначале показывало 26-27. Пока смотрел другие параметры, стало 12,5 Сигнал Проверь двигатель на панели приборов погас. Соотношение воздуха к топливу 14,7 Напряжение на датчике кислорода плавало от 0,21 до 0,58 Нашлись две новые ошибки, которых я ранее не видел (сигнал ЧЕК продолжает не гореть): 0113 - Высокий уровень сигнала с ДТПВ 0134 - 02 сенсор обрыв цепи

Да я ученик, спрашивающий у Мастера, а не экзаменатор - извините, если мои вопросы производят впечатления экзамена. А форум этот как раз чтобы изучать через вопросы. Ну указанном Вами ресурсе описываются отделно взятые устройства, но нет описания логики их совместной работы. Я стараюсь понять, как ДМРВ взаимодействует с ДК. Т.е. чем беднее смесь, тем дительнее должен быть впрыск?

Понятно, посчитал ДМРВ сколько через него прошло воздуха. Как дальше используется эта информация?

тогда по логике, тот, кто измеряет кол-во воздуха (т.е. кислорода) попадающего в мотор, должен подавать сигнал о его переизбытке? Может ошибка исходить из этого датчика? Ошибка оо обедненной смеси появилась после замены модуля зажигания, для чего снимали воздушный фильтр и отсоединяли провода этого датчика. При этом, кстати, обнаружидась сквозная трещина в резиновом патрубке, по которому воздух поступает в мотор

а что делает датчик, установленный на выходе воздушного фильтра?

Т.е. ДК не на входе, а на выходе? Анализирует состав не рабочей смеси, а то, что от нее осталось после сгорания?

А где стоИт датчик, который определяет степень обогащенности топливной смеси, и подает сигнал о ее бедности? Если не считать горящую лампочку "Проверь двигатель", как еще проявляется обедненность смеси? Я к тому, что двигатель работает прекрасно, и может быть горючая смесь нормальная, а датчик подает ложный сигнал?

откатил на сервис. Оказался целый букет проблем (в порядке их обнаружения): 1. ЭБУ 21067-1411020-22 - сгорел один из двух ключей управления модулем зажигания (транзистор gb10nb37lz). 2. В модуле зажигания (МЗ) сгорела катушка 2 и 3 цилиндров 3. После замены ЭБУ (на 21067-1411020-11) и МЗ напряжение бортовой сети оказалось 15,5В (последнее время оно было вблизи красной границы, но все еще в зеленой зоне) Заменили регулятор напряжения вместе со щетками. Завелось, двигатель работает отлично, ровно и приемисто. Однако километров через 5 загорелась ошибка 0171 недостаточно обогащенная смесь. При повторном запуске двигателя ошибка исчезает, но при начале движения возникает снова. Двигатель продолжает работать отлично. В чем может быть причина?

Как так? Лампа лишь покажет наличие или отсутствие напряжения, но не покажет, достаточно оно, или мало, или перебор.

В ЭСУД не существует "инжектора"! Поэтому не понятно где измерялось напряжение... Проверить ДПКВ и его цепи. Искра точно такая же (видимая) должна быть как и на др. авто. МЗ питается от борт.сети -12В, от замка зажигания (15к) Проверить исправность предохранителей и реле ЭСУД и наличие питания (+) на них. Я думал, что четыре электрических разъема, которые крепятся на проволочных защелках на правой стороне (если смотреть из кабины) двигателя напротив каждого цилиндра, подают напряжение к инжекторам. Отстегнул один разъем и померил напряжение между двумя его контактами, вращая при этом стартер По поводу остальных Ваших замечаний - спасибо, буду посмотреть. Пока ясно, что раз на МЗ должно быть 12В, а у меня 2В, то искры и не получится. А ЭБУ не влияет на подачу напряжения на МЗ? Т.е. если ЭБУ не работает, напряжение на МЗ все равно должно быть 12В? Предохранители провелил, все рабочие.

1. До сегодняшнего дня двигатель запускался, как часы и тянул отлично, а потеря компрессии, вроде, процесс постепенный, не могла же она пропасть вдруг? 2. Подача топлива - на неработающем двигателе ослабил трубку, которая ведет из фильтра - оттуду брызнуло. Измерить давление пока нечем. Мультиметром измерил напряжение на инжекторе при включенном стартере. Не знаю, переменное там или постоянное. При установке мультиметра в положение DC напряжение колебалось между 1,9 В и 2,8 В При установке мультиметра в положение АC напряжение установилось 4,5В А какое должно быть? 3. Свечи - 2ая и 3ья нормальные, 1ая и 4ая - черные и изолятор потрепанный. Заменил все четыре. 4. Искру не вижу ни на одной свече. Сказали, что на инжекторных двигателях она почти невидимая - это так? 5. Замерил напряжение на разъеме, входящем в модуль зажигания. К нему 3 провода. На среднем напряжение 2,1 В, на крайних - нули. Как должно быть? 6. ШТАТ упорно не хочет соединяться с ЭБУ - может у меня ЭБУ вышибло? Как это проверить?

к предыдущим проблемам теперь добваилось, что ШТАТ жалуется, что не может установить связь с ЭБУ

ваз 2105 инжектор - начала жутко троить, упала тяга, перестала заводиться - двигатель даже не хватает, как будто нет искры или бензина. Штат-ДСТ показывает ошибки двигателя: 0363 - Обнаружены пропуски воспламен., отключена топливоподача в неработающих цилиндрах 1302 - Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора 1303 - Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора Машину бросил, в запрещенном месте. Пока проверяю наличие искры, подскажите, что еще можно проверит самостоятельно и без специальных инструментов? Манометр есть, но резиновой трубки с хомутами, чтобы проверить давдение бензина, нет

Получилось снять корпус с резинок, спасибо, хотя и пришлось потрахаться - даже при помощи мыла и тонкой отвертки резинки из крышки выходили неохотно (затвердели то ли от холода, то ли от старости), силу же применять убоялся, бо не знал, насколько они крепки. На снятом корпусе удалось применить газовый ключ, и обошлось без дрели. Однако вопрос: что в этом десяточном фильтре такого деликатного, что его, как двигатель, подвесили на трех амортизаторах, вместо того, чтобы как на карбюраторной классике прикрутить его болтами? Кстати, болты крышки тоже какие-то не простые - оканчиваются носиками без резьбы длиной в пол-сантиметра - это для чего? Во что-то этот носик упираться должен? Я тот болт, с разбитым шлицом заменил на обычный без носика - это сильно плохо?

Даже не знал, что есть такой инструмент, спасибо. Да и не шибко трудоемкий - просверлить дырку не проблема. Болт там примерно М5 и судя по шлицу, сделан из г-на. Ожидаю, провернется в нем экстрактор

Скорее привычка произвести разведку, прежде чем ввязывться в бой. Может оказаться, что прежде чем снимать, надо запастить новыми прокладками, хомутами и что там у них еще есть. За ссылку как снять фильтр спасибо