В копилку водителя.

[green97rus]

Накопились некоторые статьи о тюнинге автомобилей.

Выкладываю на ваш суд.Кому то поможет,кто то задумается о надобности,того или иного элемента,кто то не согласится.

 

Если у кого то есть полезные темы,ссылки-пишите в личку(опубликуем)

#Все темы опубликованные здесь не являются личным мнением автора#

 

 

Начнем с любимыми многими спойлеров,мухоотбойников,дефлекторов:

 

Задача: определить влияние подобной “бижутерии” на эксплуатационные показатели машины и влияние установки таких аксессуаров на аэродинамику автомобиля, обзорность, шумы в машине, вентиляцию салона… Симпатичны, опасны, бесполезны...

 

Работа разделена на два этапа. На первом этапе эксперты оценивали каждый навесной элемент и их сочетания в условиях реального движения. На втором исследовали аэродинамику автомобилей ВАЗ – 2109 и ВАЗ – 2110 при различных вариантах “обвески” в аэродинамической трубе Дирекции технического развития ВАЗа.

 

Элементы навески могут оказаться полезными или вредными с позиций аэродинамики, и не только ее. При этом некоторые отрицательные эффекты предсказать умозрительно, без исследований в аэродинамической трубе, практически невозможно.

 

Накладка на капот, в народе именуемая “мухобойкой”. Предположительное назначение – защита ветрового стекла от насекомых.

Результаты испытаний в аэродинамической трубе:

ВАЗ – 2110 – увеличение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,009 (2,7%). Увеличение аэродинамической подъемной силы на передней оси на 19,7%, на задней оси – на 10,2%.

ВАЗ – 2109 - увеличение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,013 (2,8%). Увеличение аэродинамической подъемной силы на передней оси на 23%.

Результаты экспертной оценки:

На машинах с накладками комары и мошки продолжают биться о стекло и размазываться по нему так же, как и без накладок. Реально “мухобойка” защищает от бомбардировки только ту узкую зону, которую прикрывает. Крепится накладка опять же не к воздуху. В узкую щель между ней и капотом вместе с возникающим вихрем хорошо всасывается песок, удалить который, не сняв накладку, сложно. А так как в движении и капот, и накладка вибрируют, то песчинки оставляют на лакокрасочном покрытии все более глубокие царапины.

Плюсы – сомнительные.

Минусы – некоторое увеличение расхода топлива и аэродинамической подъемной силы; натиры на передней кромке капота под накладкой при длительной ее эксплуатации.

Резюме – “мухобойки” не просто бесполезны – в какой – то мере даже вредны.

 

Накладки на боковые стекла. Предположительное назначение – уменьшает поддувание воздуха и попадание дождя в салон при открытых стеклах.Результаты испытаний в аэродинамической трубе:

На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют.

Результаты экспертной оценки:

Значительно ухудшилась обзорность из –за “расширения” рамы ветрового стекла. Через накладки 2110 увидеть что – либо трудно – очень темные. Накладки 2109 и вовсе не прозрачные Вместе с тем уменьшились сквозняки в салоне, особенно при частично открытом окне, в салон меньше проникает каплей дождя, хорошо вытягивается сигаретный дым.

Плюсы – ослабление сквозняков в салоне, защита его от дождя.

Минусы – ухудшение обзорности.

Резюме – меняем “шило на мыло”. Накладки улучшают воздухообмен в салоне, ослабляют сквозняки, но достигается это ухудшением обзорности.

 

Спойлер на крышку багажника ВАЗ – 2110. Предположительное назначение – “для красоты”.

Результаты испытаний в аэродинамической трубе:

Снижение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0, 005 (1,5%) и аэродинамической подъемной силы на передней оси на 7%, на задней – на 41,5%.

Результаты экспертной оценки: При обычной эксплуатации изменений в поведении автомобиля не замечено. Дополнительный стоп -

сигнал на спойлере признан полезным.

Плюсы – улучшение аэродинамических характеристик автомобиля.

Минусы – не отмечены.

Резюме – симпатично. Полезно с точки зрения аэродинамики.

 

Спойлер на дверь задка “Самары”. Предположительное назначение – “для красоты”.

Результаты испытаний в аэродинамической трубе:

Снижение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,007 (1,5%) и аэродинамической силы, прижимающей к дороге заднюю ось, на 14,6%. На переднюю практически не влияет.

Результаты экспертной оценки:

Изменений в поведении автомобиля не отмечено. Несколько меньше загрязняется стекло двери задка –

спойлер частично отсекает от двери возмущенный поток воздуха, поднимающий грязь, пыль или снег с дорожного полотна. Дополнительный стоп – сигнал полезен.

Плюсы – снижение загрязнения заднего стекла; улучшение обтекаемости автомобиля.

Минусы – не отмечены.

Резюме - симпатично. Полезно с точки зрения аэродинамики.

 

Накладки на ручки дверей автомобилей “Самара”. Предположительное назначение – “для красоты”.

Результаты испытаний в аэродинамической трубе:

На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют.

Результаты экспертной оценки:

Ручками дверей стало труднее пользоваться – сложнее найти “курок”. Дизайн же – дело вкуса…

Плюсы – нет.

Минусы – нет.

Резюме – сущая безделица.

 

Дефлектор на “затылок” “Самары”. Предположительное назначение – уменьшение загрязнения заднего стекла Результаты испытаний в аэродинамической трубе: На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют. Аэродинамическая подъемная сила при скорости 144 км/ч увеличивается на передней оси с 21,4 до 36,5 кгс, а на задней меняется с прижимающей (-15,5 кгс) на подъемную (35,3 кгс).

Результаты экспертной оценки:

Заднее стекло в дождливую погоду загрязняется мало. Эффективность работы дефлектора зависит от правильной установки. Отмечаются колебания дефлектора, возникающие на определенных скоростях.

Плюсы – предотвращается загрязнение заднего стекла.

Минусы – значительно увеличивает аэродинамические подъемные силы.

Резюме – полезен для сохранения чистоты заднего стекла. Опасен на высоких скоростях. Наиболее нежелателен зимой, на скользких дорогах, особенно если на задней оси установлены нешипованные шины. Целесообразна установка дефлектора в паре со спойлером – он позволяет значительно компенсировать вызванную дефлектором подъемную силу на задней оси.

 

Защитные накладки двери для “Самары”. Предположительное назначение – защита лакокрасочного покрытия дверей, когда они, открываясь, соприкасаются с “соседями” на стоянках и со стенками в гараже.

Результаты испытаний в аэродинамической трубе:

На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют.

Результаты экспертной оценки:

Накладки действительно оберегают от повреждений кромки дверей автомобиля при соприкосновении со стенкой гаража или боковиной близко стоящей машины.

Плюсы – назначение оправдывают.

Минусы – нет.

Резюме – накладки полезны тем, кто пользуется тесными стоянками и узкими гаражами. С точки зрения аэродинамики практически безвредны.

 

Спойлер рычагов стеклоочистителя для “Самары”. Предположительное назначение – повышение эффективности очистки стекла на высоких скоростях благодаря дополнительному аэродинамическому прижиму к стеклу.

Результаты испытаний в аэродинамической трубе:

На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют.

Результаты экспертной оценки:

Повышения эффективности очистки стекла не отмечено.

Плюсы – нет.

Минусы – нет.

Резюме – выброшенные деньги.

[green97rus]

Глубокий тюнинг 2108 или ''На фига козе кенгурятник''

 

Разумеется, нет пределу совершенству, тем более, когда речь идет о механизме, созданном пару десятилетий назад. Вопрос лишь в том - что и в какой момент целесообразно менять или улучшать, а что является пустой тратой денег...

Экономное и небогатое население нашей многострадальной Отчизны, измученное ветхозаветными, но зато дешевыми автотехнологиями, с небывалым упорством ищет пути превращения убогих по форме и, мягко говоря, невнятных по содержанию транспортных средств образца 70-80-х годов в некое подобие современных автомобилей.

 

В этой неистовой борьбе им усердно помогают различные производители, выбрасывая на рынок детали и «прибамбасы», способные, по мнению любителей доморощенного тюнинга, довести упущения и недоработки в дизайне «шестерок» и «зубил» до некоего мифического уровня «мировых стандартов». Абсолютно реальное предположение, что даже полная возможная замена или доработка узлов и агрегатов хворых на генетическом уровне машин - от распредвалов, расширяющих фазы газораспределения до этикетки «5 speed» на задней двери - при весьма значительных затратах не сильно повышает их конкурентноспособность и долговечность, как правило, воспринимается владельцами «нашемарок», как предательство интересов Родины, а лицо, позволившее себе данную оплеуху признается врагом народа и подлежит полной и безоговорочной анафеме.

 

Между тем, не подлежат сомнению, как аксиома о жалком состоянии отечественного автомобилестроения с упорством маньяка выпускающего со своих конвейеров некое подобие конструкторов «Lego» для взрослых, так и абсолютно логичный подход автолюбителей к принципам их приобретения и использования.

Основной (и надо сказать - убедительной) причиной, по которой люди все еще ездят на устаревших, как песня «Арлекино», четырехколесных повозках под именем «Лада», «Самара», «Ока», «Москвич» и т.д. являются:

- очень низкая цена, не сравнимая даже со средним импортным автомобилем;

- доступность и дешевизна запчастей и ремонта.

 

И хотя, как известно, «дешево - вкусно не бывает» и «мы не настолько богаты, чтобы...», но тысячи и тысячи людей приобщаются к езде на машине именно с помощью металлоизделий ВАЗа, ГАЗа, АЗЛК и т.д. Что ж, в наше нелегкое время это, наверное, оправдано... Честно говоря, вполне разумным кажется решение растраты 3-4 тысяч «у.е.» на новый автомобиль, чем получение за те же деньги изрядно потрепанной иномарки, чей ресурс хоть и несравненно выше, но далеко не безграничен и требует для своего поддержания вложения изрядных средств.

 

Казалось бы, вопрос решен: куплена новая машина, вложено еще немного денег на установку сигнализации, приемника, антикоррозийную обработку и проверку работоспособности в нормальном сервисе с устранением издержек первоначального производства. Самое время начать использовать машину по назначению, соблюдая определенные правила эксплуатации и обслуживания и с надеждой, что пару-тройку лет она продержится на приемлемом уровне и не будет доставлять излишних хлопот. По большому счету, если отбросить попытки доказать, что купленный автомобиль является кольцевым, раллийным и кроссовым одновременно и списать «на бой» изредка встречающиеся изыски тольттинских и московских автосборщиков, забивших кувалдой болт головки блока или «забывших» прикрутить шаровую опору, то купленная машина вполне способна достигнуть рубежа в 100 тысяч км без относительно серьезных проблем. Но не тут-то было! В борьбу вступает неиссякаемая жажда нашего населения к доработке и усовершенствованию, связанная с воспитанными коммунистическими годами классовой ненавистью и пионерским задором, благо для «тюнинга» морально застарелых машин подготовлена обширная, практически неиссякаемая база.

Разумеется, нет пределу совершенству, тем более, когда речь идет о механизме, созданном пару десятилетий назад. Вопрос лишь в том - что и в какой момент целесообразно менять или улучшать, а что является пустой тратой денег.

 

С этим мы и попробуем разобраться на примере самой инфицированной тюнинговой заразой машины - ВАЗ 2108 ( и последующих «моделей»).

 

1. Кузов

Не касаясь средневекового дизайна, который несмотря на напичкивание различными «Карлотами», порогами и прочими побрякушками не приобретает современных форм, надо заметить, что кузов «зубила» сделан весьма прочно.

Исключением является нижняя полка радиатора с крепежами кронштейнов растяжек, места крепления рулевой рейки и «любви» кузова к «складыванию» при сильных ударах в задний бампер.

Последняя проблема является настолько трудно решаемой, насколько и нечасто встречающейся, поэтому ее следует опустить. Что касается укрепления места крепления рулевой рейки, то вполне разумно хорошо проварить площадки в случае, если у вас демонтирован силовой агрегат и, конечно, когда эти крепления оторвались.

Нижняя полка радиатора является настоящей бедой «зубиловодов». Воспаленный разум создателя почему-то решил сделать эту несущую подвеску деталь кузова из хлипкого, тонкого металла, словно предполагал, что его творение будет рассекать исключительно по идеальным автобанам, авторутам и хайвеям, а не по шоссе Новохрюкино-Верхнепадлово, где найти более-менее ровный участок так же трудно, как аквапарк в пустыне Гоби. Для усиления нервных переживаний владельцев, гайки крепления кронштейнов растяжек спрятали внутрь короба, слегка прихватив сваркой. Результатом такого гениального решения явилось то, что у большинства владельцев «зубил» рано или поздно возникают проблемы либо с трещинами в самой полке, либо с отрыванием сварки от гаек, что делает невозможным демонтаж сломанного в боях с колдобинами кронштейна растяжки и влечет за собой прорубание короба с соответствующим ослаблением самой полки. Разумеется до появления указанных катаклизмов не стоит вносить изменения в конструкцию полки радиатора, но если «пришла беда» целесообразно сделать спортивную, раллийную полку, проварив ее снизу и спереди двухмиллиметровым листом, прихватив к лонжеронам и предварительно вварив в нижний лист гайки крепления кронштейнов растяжек. Эта операция позволит начисто «забыть» о проблеме и разрешит поставить стальные, не ломающиеся кронштейны растяжек.

Вообще, в случае возникновения кузовных проблем, таких как отрыв шпилек крепления стабилизатора, трещины в площадках крепления задней балки и т.д. лучше сразу усиливать все аналогичные позиции, а не приваривать на место один болт под стабилизатор или чуть «прихватывать» края трещины. То же касается и «ушедших» лонжеронов - целесообразно после «вытяжки» проварить их фигурным листом, так как любые действия с правкой лонжеронов сильно ослабляют данные конструкции.

Любители «глубокого тюнинга» любят «наворачивать» кузов растяжками колодцев, дополнительной звукоизоляцией, тонировать стекла и т.д. На мой взгляд, данные операции возможны при наличии «лишних» денег, но никакой «прикладной» направленности они не несут.

 

2. Подвеска, рулевое управление, опоры мотора

Особой любовью «тюнингистов» пользуется подвеска машины. Так как на рынок сегодня выброшено множество пружин, стоек, шаровых опор и прочих деталей, то бывает трудно определиться не только в выборе, но и в самой необходимости изменения этих узлов. В принципе, подвеска автомобиля должна соответствовать не желанию пренебрежительно сказать другу: «а, у тебя стандарт... У меня - Koni (Billstein, Monroe, Плаза и т.д.)», а определяться вашими потребностями. Например, «поднимать» машину без надобности постоянно ездить по рытвинам и колее нет ни малейшей необходимости, так как это уменьшает ее устойчивость. Установка «ломовых» газовых аммортизаторов, повышая устойчивость в поворотах с одной стороны, полностью добивает остатки ездового комфорта, превращая машину в жесткую, тряскую платформу и определяет появление риска выломать колодцы кузова. А уж желание поменять стандартные стойки и пружины на новой машине полностью соответствует поговорке «у богатых свои причуды». Разумеется, если вам удалось «убить» подвеску, то лучше ставить более надежные и долговечные компоненты, но превращать это в самоцель - довольно глупо.

Из необходимых усовершенствований, которые диктует не мода и смешная, по-детски наивная «распальцовка», а здравый смысл желательно, не дожидаясь момента, когда «улучшать придется во время ремонта:

- усилить заднюю опору силового агрегата, вставив в нее дополнительные резинки (в этом случае у вас не будет выбивать передачу на неровностях, но агрегат будет стоять несколько «жестче»);

- вместо контргаек втулки регулировки схождения, поставить удлиненные втулки с резьбой ( при агрессивной езде с препятствиями рулевые тяги иногда ломаются в этих местах);

При вынужденном ремонте, вызванном износом или поломкой штатных деталей вполне разумно:

- заменить вышедшие из строя (парами!) аммортизаторы на импортные или Плазу, сопоставив их жесткость с манерой вождения и любовью к комфорту;

- заменить просевшие верхние подшипники стоек на подшипники от 2110;

- заменить просевшие пружины на новые, опять же исходя не из «имени», а из ваших желаний относительно жесткости машины;

- заменить стабилизатор с изношенными резиновыми втулками на стабилизатор от 2110.

Установка деревянных рулей, импортных пыльников рулевой рейки, шаровых опор, рулевых наконечников относится только к лицам, купившим «зубило» не из соображений экономии средств, а по причинам, находящимся в других, неизвестных мне сферах логики.

 

3. Система охлаждения

Данная система имеет несколько слабых мест, которые требуют немедленной доработки.

Обязательному, на мой взгляд «тюнингу» подлежит система пуска вентилятора радиатора, а именно - установка в салоне тумблера принудительного включения вентилятора и замена «горячего» датчика (как правило, 99-95) на более «холодный» (лучше от М2141 или «классики»). Разумно доработать верхний крепеж радиатора, удлинив его на пару сантиметров обыкновенной металлической трубкой.

Абсолютно лишена логики немедленная замена залитой на заводе охлаждающей жидкости на дорогой импортный антифриз - от этого машина не будет охлаждаться лучше, а разговоры о «повышенной точке кипения» последнего вообще лишены основания, ибо мотор не должен перегреваться вовсе, а «держать» повышенную температуру для него просто убийственно. Другое дело, если «пришла пора» смены тосола или другая нужда заставила вас произвести данную операцию. В этом случае, выбор охлаждающей жидкости зависит от величины ваших сбережений, но никак не от этикетки на бутылке или канистре. Помните, что даже обыкновенная вода способна нормальна охлаждать двигатель и не используется только потому, что замерзает при 0 градусов и имеет нежелательное свойство образовывать накипь.

При вынужденной замене сломанной водяной помпы или термостата совсем необязательно гоняться за импортными аналогами, так как эти отечественные детали долго работают весьма исправно. А вот что касается металлических хомутов на патрубках, то их лучше менять на надежные импортные, которые трудно «скрутить» или прослабить.

 

4. Тормозная система

Тормоза пользуются особой любовью заядлых «тюнингистов». Порой кажется, что человек, купил машину исключительно для сумасшедших гонок в горной местности, где диски раскаляются до красна, а тормозная жидкость закипает быстрее, чем вода в электрочайнике фирмы «Tefal». Между тем, тормозная система «зубила» вполне надежна и имеет не так уж много недостатков. К ним относится, в первую очередь, вакуумный усилитель, но придумать нечто «тюнинговое» здесь довольно трудно.

В принципе, при наличии определенных свободных средств можно повысить эффективность торможения машины установкой вентилируемых дисков и колодок «крутых» фирм (скажем, Ferodo), однако опять же это стоит делать не сразу, выкинув одновременно на помойку новые, но старомодные простенькие диски и колодки, а по мере их износа.

Что касается обязательных изменений в новой тормозной системе, то кроме закрепления бачка главного цилиндра и замены 8-миллиметровых прокачных штуцеров (где они еще остались) на 10 мм, право, не стоит ничего придумывать.

Выдумки с DOT5 (даже DOT3 вам вряд ли удастся «скипятить» при стандартной езде), установкой задних дисковых тормозов, дорогущих импортных суппортов, гидравлическим приводом стояночного тормоза, ручным регулятором давления лучше оставить автогонщикам.

 

5. Колеса, ступицы, привода

Бесконечные флеймы о том какая резина и диски лучше настолько набили оскомину, что выступать по этому вопросу в качестве эксперта я не берусь. Единственным разумным «тюнингом», на мой взгляд, является использование штатных штампованных дисков под зимнюю резину и литых или кованных - под летнюю, а также отказ от увлечения расширения за счет них колеи машины. Остальное - больше вопрос дизайна и наличия средств. Конечно, Pirelli или Bridgestone долговечнее убогих БЛ85 или МИ16, но опять же увлекаться «именами» право не стоит. В частности, зимний НИИШП вполне достойно смотрится в ряду себе подобных импортных аналогов, а стоит куда меньше.

Что касается перехода на 14-дюймовую резину, то при этом неплохо бы брать во внимание, во-первых, возможности силового агрегата, а во-вторых (если используется низкопрофильная резина), состояние подвески. К сожалению, часто в этом вопросе побеждает далекое от истинного автомобилизма мнение - «на 14-ти дюймах машина хорошо смотрится!». Подшипники ступиц достаточно часто выходят из строя, но опять же менять их надо только при необходимости и, пожалуй, на импортные. А вот проблема ШРУСов решается очень трудно. Существуют спортивные ШРУСы, которые невероятно трудно сломать, но при этом они стоят совершенно сумасшедших денег. К счастью, автолюбителям не приходит в голову менять «гранаты» сразу после покупки и, вообще, ШРУсы вроде бы и не входят в общую систему «глубокого тюнинга», а зря... Даже имеющиеся на рынке импортные шарниры при убойной угловой эксплуатации и езде с разорванными пыльниками выходят из строя довольно быстро. На моей памяти, спортсмены пользовались приводами с ШРУСами от «Нивы», приспособленными для «зубила». Конечно, вертеть 17-дюймовые колеса намного труднее и шарниры должны быть весьма живучими. Но как-то эта технология оказалась утраченной...

 

6. Электрооборудование

Электрооборудование 2108 представляет из себя поистине нескончаемое поле для навешивания в машину различных погремушек. Отговаривать «племя молодое» от установки голубых и дополнительных фар, электростеклоподъемников, подогрева и электропривода зеркал, сумасшедших сигнализаций и музыкальных центров, компьютеров и прочих «наворотов» абсолютно бессмысленно, ибо на настоящее нет денег, а суррогаты, хоть и станут через какое-то время привычными и перестанут доставлять былую радость, все же способны дат возможность хоть как-то почувствовать себя «обладателем современных технологий».

Между тем, лучше сразу отгородиться от возможных неисправностей электросистемы машины. Логично переставить катушку зажигания (а еще лучше установить рядом еще и запасную) из штатного места повыше - на щит мотора или хотя бы под крепеж подшипника стойки. Совсем не лишена смысла установка дополнительного коммутатора, для переключения которого достаточно будет только перекинуть разъем. Замена штатных высоковольтных проводов на силиконовые тоже нельзя отнести к пустой трате денег, так же, как и покупку хороших стеклоочистителей. В принципе, довольно хорошим «тюнингом» являются стеклоочистители фар, хорошая герметизация блока предохранителей, двойные или «веерные» опрыскиватели лобового стекла, бачок опрыскивателя от 2105 с встроенным надежным (в отличие от непродуманного «родного») моторчиком, хорошие импортные свечи зажигания (Bosch, NGK, Beru и т.д.), импортный ремень генератора, лампы фар с увеличенной мощностью. В любом случае это более полезно, чем установка люка с электроприводом или кондиционера за 2000 долларов...

 

7. Система смазки, система подачи топлива

О! Сколько потрачено нервов на проблемы масла для «зубила»! Исписаны страницы и трактаты, а люди все спрашивают и спрашивают - ну, что же мне лить в мотор и КПП?!

С точки зрения, не соответствующей «глубокому тюнингу» стандартный двигатель 2108 вполне нормально и долго будет работать на хорошем проверенном минеральном масле диапазона SAE 10W40, только при условии, что менять его надо почаще. Если поставить себе за правило осуществлять «тюнинг» масла и фильтра каждые 5000 км с промывкой мотора промывочным маслом, то можно не забивать голову полу- и полной синтетикой. В любом случае, из первоначальных действий, связанных с маслом, обязательной является его слив после первых пятисот км и замена на масло, которое вы предусматриваете для дальнейшей эксплуатации. Что касается масляного фильтра, то ни Bosch, ни Champion не делают фильтров сами, предпочитая ограничиваться только присвоением своего громкого имени чьей-то продукции, но с точки зрения редкого попадания брака в этих изделиях есть смысл выбрать себе эту или иную надежную марку, купить несколько фильтров сразу и «забыть» о проблеме.

С КПП дела обстоят несколько иначе. Дело в том, что учащенная замена масла в ней практически ничего не дает. Поэтому самым разумным является слив «обкаточного» масла и заполнение коробки передач дорогим синтетическим маслом, но зато на всю ее оставшуюся жизнь.

Говоря о бензоподаче, трудно представить какой-то «тюнинг». Пожалуй лишь частая замена топливного фильтра является оправданной мерой, а его «фирменная принадлежность» играет существенную роль в чистоте топлива, попадающего во впускной коллектор. Достаточно часто выходящий из строя (особенно в жару) бензонасос не является объектом «тюнинга» - он легко ре- или демонтируется и наличие элементарного ремкомплекта или запасного насоса в багажнике способно не прибегать в этом направлении к кардинальным мерам. Вместе с тем, с учетом ужасного состояния продажи топлива, существенно влияет на работу машины чистота бензобака, поэтому его регулярная промывка - хотя бы один раз в 30 тысяч км - вещь далеко не лишняя...

 

8. Коробка переключения передач, сцепление

Я не помню, чтобы кто-то менял сцепление на новом автомобиле. Определенная трудоемкость этого процесса заставляет людей ездить до тех пор, пока сцепление не перестает работать. В этот момент и возникает огромный флейм - «Sachs»? «LUK»? «QH»? А не задумывались ли вы над тем простым вопросом, что ваше стандартное сцепление к этому времени уже отходило тысяч 50-60 км и следовательно следующее такое же «совейское» сцепление пройдет столько же? А стоит оно в два раза меньше импортного... Дело, конечно, вкуса и наличия денег, но работоспособность нормального заводского сцепления зависит не столько от его принадлежности к арийской, английской или итальянской крови, сколько от умения его пользователя грамотно дрыгать левой ногой.

Особое место в «глубоком» и «поверхностном тюнинге» занимает КПП. Желание за относительно небольшие деньги поднять динамику машину столь заманчиво, что порой начисто отбивает здравый смысл у молодого, горячего населения. Если всеобщая повальная давка на замену главной пары с 3.7 или 3.9 на 4.1 в целом оправдана (машина становится динамичнее, не проигрывает в максимальных скоростях, заметно не увеличивается расход топлива и не перекручивается мотор), то установка в КПП спортивных пар от 4.3 до 5.1 да еще совместно со спортивными рядами мне кажется уже, мягко говоря, не сильно умным «тюнингом». Дело в том, что спортсмены подбирают передаточные числа КПП, исходя из особенности той или иной трассы, возможностей моторов. Их совершенно не волнуют ресурс двигателя, откручивающего постоянно 6-7 тысяч оборотов, расход топлива в 25 литров на 100 км и медленно, но верно убиваемые этим сумасшествием узлы и агрегаты машины. Рядовой же автолюбитель произведя подобный «тюнинг» ставит себя в зависимость от него, уменьшает диапазон собственной езды, ибо представлять стандартный автомобиль с парой 4.5 и 6-м рядом, едущий по трассе из Москвы во Владимир просто смешно...

Вполне разумной вещью является «мягкая» блокировка дифференциала, позволяющая «выигрывать» старты со светофоров, уверенно чувствовать себя в поворотах и на скользкой дороге, но безжалостно «поедающая» резину и требующая особенного, дорогостоящего «тюнинга» ШРУСов...

 

9. Салон

Вот! Вот место, куда истинные ценители «зубил» вкладывают последние тугрики, сэкономленные при отказе от покупки иностранщины! Чего только не придумывают воспаленные техническим творчеством умы наших доморощенных изобретателей! Сиденья от Фордов и панели от Фиатов, рули, размером с двугривееный за 250 все тех же у.е. и радиостанции службы спасения, держатели сотовых телефонов и «ветровики» на уже электрически опускающихся стеклах, подстаканники, выдранные с «кишками» из GM и висюльки на зеркала, приклеенные к лобовому стеклу блокноты и наклейки на торпеде. Если с этим совокупить внешний дизайн в виде «кенгурятников», накладок на ручки дверей, молдинги и пороги, «мухотбойники» и спойлеры, то мы получим искусственно созданную убогую картину и вспомним выдающийся персонаж Ильфа и Петрова - Эллочку Щукину, пытавшуюся затмить богатство миллионерши Вандебильдт с помощью чайного ситечка и шубы из «мексиканского тушканчика»...

Впрочем, в салоне «зубила» есть, что добавить. В первую очередь это тахометр (в те модели, где его нет). Вполне желателен и прибор давления масла...

 

10. Двигатель

Я специально оставил данный агрегат напоследок, ибо потуги умельцев, пытающихся выдавить из мотора избыток скрытых в нем лошадиных сил достойны как восхищения, так и удивления. Дело в том, что почти любое действие по «зарядке» мотора связано, во-первых со значительными расходами, а во-вторых, - с уменьшением его ресурса. Более того, неоправданными являются «одиночные вливания» в виде «кривых валов», увеличенных клапанов или жиклеров... Не буду детально останавливаться на проблемах «тюнинга» мотора, скажу только, что инжекторный, да и доведенный на заводе до объема 1700 сс мотор «зубила» начисто покрывают «самодельщину», как с точки зрения тяги и ресурса, так и с точки зрения затрат. Так стоит ли овчинка выделки?

Что касается мероприятий по усовершенствованию мотора, то вполне реальна его герметизация, с посадкой крышек поддона картера и головки блока на герметик, отрезание кусочка крышки ремня ГРМ для ее легкой установки, настройка карбюратора и распределителя зажигания.

[green97rus]

13 вопросов о радар-детекторах

 

Тяжело ехать положенные 90 км/ч, когда под капотом – бодрый и мощный мотор! Так и тянет надавить педаль побольше… А с инспектором разговаривать, наоборот, совершенно не тянет... Правда, есть устройства, помогающие «переступить черту». Но будьте осторожны!

 

1. Что такое радар-детектор и как он работает?

 

Радар-детектор – компактный электронный прибор весом 100-200 г, который улавливает радиосигналы, испускаемые радарами ГИБДД, и сообщает об этом водителю. В зависимости от модели, «сообщение» может быть звуковым («пиканье» разной интенсивности) или световым (цепочка диодов и на ЖК-дисплее).

 

Радар-детектор подключается через прикуриватель и устанавливается на торпедо перед лобовым стеклом.

 

По конструкции радар-детекторы разделяются на устройства «прямого детектирования»и «супергетеродинные». Первые представляют собой, по сути, тот же приемник, настроенный на улавливание частот, испускаемых радарами ДРС.

 

В устройствах второго типа установлен супергетеродин, который генерирует те же частоты, что испускают радары ГИБДД, которые «сравниваются» с приходящими извне. При совпадении выдается предупреждающий сигнал.

 

2. А что такое антирадары?

 

Часто в обиходе антирадарами называют радар-детекторы, имея в виду одни и те же устройства. Иногда антирадарами называют т. н. «активные» радар-детекторы. Это приборы, которые выдают помеху на радар ДПС.

 

Известны совсем уж «продвинутые» конструкции антирадаров, которые поглощают сигнал радара ГИБДД и выдают свой, и при скорости машины 120 км/ч на табло радара высвечивается, например, 59.5 км/ч. Однако стоит такое устройство от $3 000 -$5 000.

 

3. Легально ли приобретать и использовать такие устройства?

 

Обычные, пассивные радар-детекторы, которые только сообщают о работе радаров ДПС, в России совершенно легально производятся и продаются. Соответственно, их можно свободно приобретать и без опасений использовать. Федеральным законом РФ пассивные радар-детекторы не запрещены.

 

Что же касается активных радар-детекторов, или антирадаров, то эти устройства запрещены для применения, поскольку они заглушают «государственные» частоты, что законом не допускается. К тому же, их использование квалифицируется как преднамеренное создание помех органам правопорядка.

 

4. У ГИБДД на вооружении много разных моделей радаров. Детектор «засекает» любой из них?

 

Теоретически, на дорогу может выйти инспектор с новой, экспериментальной моделью радара в руках, для которой еще нет детектора. Но вспомним теорию вероятности. Подавляющее большинство радаров ДПС в России и за рубежом работают в диапазонах Х – 10 525 МГц («Сокол», «Барьер», «Speedgan», «Inforser») а также в более современном К-диапазоне (24 150 МГц) («Беркут», «Искра», ЛИСД-2).

 

Для определения сигналов этих радаров сегодня на рынке представлен огромный выбор моделей детекторов – как от отечественных, так и зарубежных производителей. Охватили разработчики и последнюю новинку дорожной службы – лазерный радар, который тоже поддается детектированию. На «выходе» у производителей и детекторы будущих радаров K-диапазона (34 700 МГц), который сейчас начали только осваивать российские КБ.

 

Заметим, что обновление парка радаров ГИБДД идет медленно – средняя стоимость одной «трубы» составляет примерно $700, и выдать одним днем всем инспекторам новые «суперрадары» невозможно.

 

5. Поможет ли детектор на дороге с автоматическими комплексами слежения?

 

Все зависит от системы. Есть комплексы, представляющие собой схему «камера плюс радар». У таких систем локационная часть построена на тех компонентах, что и у радаров К-диапазона, поэтому детекторы их «засекают».

 

Но вот, например, на МКАД стоит система ПКС-4, представляющая собой набор камер слежения, объединенных с компьютером. Камера фиксирует движущийся объект, а программа рассчитывает, за какое время он проходит определенное расстояние. Против такие комплексов детектор бессилен.

 

6. А не может ли детектор проиграть радару по дальности?

 

Нет. Детектор априори «видит» дальше радара, который испускает сигнал и принимает отраженный. Поумничаем: расчет скорости производится на основе эффекта Допплера – сдвиг частоты отраженного сигнала от объекта, который движется.

 

Здесь отраженный от автомобиля сигнал оказывается достаточно слабым, а чтобы его принять и обработать, исходящий сигнал должен быть сильным. В зависимости от условий, рабочая дальность радара составляет 200-700 м, радар-детектора – 1 500-3 000 м и 800-1100 м – для лазерного.

 

Если впереди по трассе работает радар, детектор обнаружит его раньше, чем автомобиль въедет в зону его действия.

 

7. Может ли детектор подвести – «не заметить» радар?

 

Может. Если оставить в стороне неисправные и «кооперативные» – чаще всего китайские – устройства, то тут «есть варианты».

 

Начнем с того, что детектор «засекает» сигналы работающих радаров, которыми меряют скорость у других участников движения. Поэтому, если на участке «видимости» детектора до вашего эффектного появления радар не работал, и ваша машины первая «в очереди» – то… готовьте портмоне. Но, опять-таки, вероятность такого случая: инспектор только приехал, только включил трубу – довольно мала.

 

Пропустить сигнал может детектор с супергетеродином. В нем частоты радаров генерируются по очереди, и может статься так, что в тот момент, когда сработал радар, детектор «занимался» другой частотой.

 

Но, учитывая, что интервалы времени «перебора» частот здесь измеряются в долях секунд, вероятность «пропуска» и тут невелика.

 

8. Какова техника езды с радар-детектором?

 

Принцип простой: детектор засигналил – снижаем скорость. Чем громче (чаще) прибор пиликает, чем больше лампочек загорелось – тем ближе работающий радар, и тем оперативнее надо сбрасывать скорость.

 

9. Случаются ли у детекторов ложные срабатывания?

 

Случаются. Детектор может пищать, например, на сотовый телефон, реагировать на различные внешние радиоволны. Наиболее подвержены этому супергетеродиновые детекторы, поскольку они более чувствительны. В топовых моделях таких детекторов производители ставят специальную защиту от внешних помех.

 

Кроме того, большинство детекторов имеют два режима: «трасса» и «город», которыми выбирается чувствительность прибора.

 

10. Сколько стоят радар-детекторы?

 

Цены на детекторы отечественного производства начинаются с 400 руб. за модель, работающую в Х-диапазоне, и до 1 000-1 200 – за ту, что определяет радары Х- и К-диапазонов, а также лазер.

 

Детекторы зарубежного производства дороже, соответственно, на 30-50%. Китайские «кооперативные» дешевле: можно встретить и за 250-300 руб. «на все диапазоны».

 

11. Как относятся инспекторы ДПС к использованию радар-детекторов?

 

К пассивному радар-детектору инспектор предъявить претензии на основании закона не может, поскольку такие устройства не запрещены.

 

Но отношение к автовладельцу с радар-детектором, разумеется, ухудшается – ведь детекторами, как ни крути, пользуются для того чтобы нарушать правила. Поэтому на какую-либо лояльность инспектора и «прощение за мелкое нарушение надеяться нечего.

 

12. Как инспектор может узнать, что в машине стоит радар-детектор?

 

Прежде всего, инспектор может просто увидеть детектор, поскольку устройство ставится на торпедо (для лучшей чувствительности и чтобы не было экранирования сигнала). Кроме того, супергетеродиновые детекторы «фонят» и на расстоянии 2-3 м от машины выдают помехи на радар. В топовых моделях детекторов с супергетеродином стоит специальная защита от обнаружения.

 

Детекторы прямого детектирования дистанционно не обнаруживаются никак.

 

13. Можно ли использовать радар-детекторы за рубежом?

 

Радар-детекторы законодательно запрещены в Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Швеции, Дании, Польше, Венгрии, Австрии, Испании, Франции, Бельгии и Швейцарии.

 

На момент написания материала не было законодательного запрета на использование радар-детекторов в Болгарии, Голландии, Норвегии, Германии, Чехии, Румынии, Турции, а также в США.

 

Интересно, что даже внутри Евросоюза отношение к радар-детекторам сильно разнится. Например, в Люксембурге за использование радар-детектора можно угодить в тюрьму, а совсем рядом – в Германии – таким устройством можно пользоваться свободно.

 

Более того: немецкая полиция неоднократно проводила специальные акции, на которых автовладельцам дарили радар-детекторы. А дорожные службы в опасных местах ставят «маячки», имитирующие сигналы радаров. Подобные «ложные радары» ставят и в Соединенных Штатах. В Германии и США считают, что радар-детектор дисциплинирует водителя, заставляя его сбрасывать скорость.

 

Но все же, поскольку законодательство часто переписывают и отношение меняют, прежде чем включать радар-детектор за границей, лучше специально выяснить, разрешен он к использованию в данной стране или нет.

[serik-mag]

Хорошие статьи,у автора есть чувство юмора...Больше всего понравилась вторая - очень поучительно.

А вот фото выше упомянутого "зубила" или точнее треть "зубила" и статьи не нужно и так все понятно:

 

Будьте осторожны!

[serik-mag]

Гололед, снежные заносы, колеи — такая дорога ждет водителя зимой даже на улицах города, на которых мы должны всегда чувствовать себя уверенно и спокойно.

 

 

Зима коварна тем, что любая автострада за несколько часов может превратиться в снежную целину, пробиться через которую по силам только самым отчаянным и мудрым. Кроме того, многие автомобилисты любят зимние вылазки на лоно природы, на рыбалку, где снежные сугробы могут пленить автомобиль на долгие часы и откуда без помощи трактора выбраться проблематично. Настоящий водитель должен уверенно чувствовать себя на любой дороге, быть готовым преодолеть любое бездорожье, и именно с этой целью мы рассмотрим некоторые нюансы вождения автомобиля по зимним дорогам.

 

Универсальные правила

 

Сначала вернемся к вопросу: греть или не греть машину перед началом движения? Об этом сказано много “за” и “против”, но в любом случае помните, что движение нужно начинать только после того, как стекла машины полностью очистятся от снега и льда, перестанут запотевать изнутри. Только при обеспечении полного обзора можно выезжать с места стоянки. Это усвоили далеко не все, и потому каждое утро приходится аккуратно объезжать ползущих посреди дороги заиндевевших “слепоглухонемых”, смотрящих на мир через процарапанную на замерзшем стекле полосочку. Разумнее и дешевле будет, если вы выедете на дорогу “с открытым забралом”.

Трогаться с места при гололеде лучше на второй передаче при малой частоте вращения коленчатого вала, разгоняться плавно, переключать передачи быстро, но сцепление включать без рывков.

 

Может быть, меня подводит память, но мне кажется, что даже в самые снежные зимы дороги на основных улицах города были чистыми и машины ездили не по укатанному снегу, а по асфальту. В последние годы что-то нарушилось то ли в небесной канцелярии, то ли в городских службах, ответственных за порядок на дорогах, но улицы стали больше походить на зимники или полосы заграждения времен войны, где глубокие колеи сменяются наледями и непреодолимыми выбоинами. Даже центр города не проедешь без специальной подготовки, без наших советов и рекомендаций.

 

Если снег с дороги не убирают, то образуется накатанная полоса из уплотненного снега. При температуре воздуха ниже —10оС по такой дороге можно ехать достаточно уверенно. Но при повышении температуры до нуля такая дорога становится очень скользкой, опаснее, чем гололед. При движении по накатанному снегу колесами одной стороны можно ехать по кромке, улучшая сцепление с дорогой. Но при этом нужно помнить, что на высокой скорости может возникнуть момент сил, который стремится развернуть автомобиль и способен мгновенно затащить его в кювет.

 

Похожая ситуация может возникнуть при разъезде с встречным транспортом, когда водители вынуждены правой стороной съезжать на обочину, скрытую под снегом. В этих случаях лучше полная остановка на краю проезжей части, чем перепахивание сугробов на полном ходу.

 

В обледенелой колее двигаться нужно строго по ее оси. Выехать из колеи сложно. На небольшой поворот руля автомобиль обычно не реагирует, при большом повороте возможен резкий вынос из колеи, разворот поперек дороги, выброс в кювет. Это происходит настолько быстро, что даже опытные водители не успевают принять контрмеры. Вывод один: перед выездом из колеи скорость снижайте до минимальной.

 

Зимой особую настороженность водителей должны вызывать участки перед перекрестками, остановками общественного транспорта, пешеходными переходами. В этих местах в результате торможения многих автомобилей дорога накатывается до блеска и представляет из себя полосу отполированного льда. Поэтому при приближении к таким участкам скорость движения должна быть снижена заблаговременно, чтобы у водителя оставалась возможность затормозить, не прибегая к экстренным способам.

 

Ближе к весне, при суточных колебаниях температуры воздуха от минусовых до плюсовых значений, дороги ночью покрываются сплошной тонкой коркой льда, которая сохраняется и утром. Из автомобиля асфальт кажется чистым, свободным ото льда, и это вводит водителей в заблуждение. При плавном движении машина едет как будто устойчиво, но стоит водителю чуть резче повернуть рулевое колесо или притормозить, и он сразу почувствует себя как на катке. Особое внимание нужно обратить на мосты, эстакады, где тонкая корочка льда может образовываться даже при 0оС и даже положительных температурах воздуха.

 

По снежной целине

 

Главное правило: прежде чем ехать по снежной целине, взвесьте свои возможности, возможности автомобиля и сопоставьте со сложностью маршрута. Продумайте возможные варианты выхода из ситуации, если победу одержит бездорожье.

 

По снежной целине двигаются осторожно, так как снег может скрывать камни, пни, другие препятствия. Для движения выбирают возвышенные места — там обычно толщина снежного покрова наименьшая. Через пешеходные тропы, где снег сильно уплотнен, переезжают под углом.

 

Переметы и сугробы лучше преодолевать с разгона. В случае остановки и буксования автомобиля нужно отъехать назад строго по своей колее и при необходимости повторить попытку штурма. Обязательным предметом экипировки автомобиля перед поездкой на природу должна стать обыкновенная лопата, которая выручит при любой глубине снега, пленившего машину. Обязательными можно считать в таких случаях цепи противоскольжения, домкрат, топор, трос.

 

Подъемы лучше преодолевать с разгона на низшей передаче. На незнакомой дороге место подъема и спуска нужно обследовать “пешим ходом”, измерить глубину снежного покрова. Обычно в этих местах наметает много снега, и вероятность застревания машины увеличивается.

 

Для движения по снежной целине шипы на шинах большой роли не играют, здесь гораздо эффективнее использование цепей, надеваемых браслетами на колеса. Имейте в виду, что цепи противоскольжения надеваются на колеса лишь при подходе к труднопроходимому участку, на дорогах же с твердым покрытием их использование не допускается — это приводит к выходу шин из строя.

 

 

По льду

 

Для проезда по замерзшим рекам и водоемам при достаточной прочности льда организуются зимние переправы. Как правило, они обозначаются и оборудуются, режим движения на них устанавливается дорожными службами. Однако зимой встречается немало и необорудованных, стихийно возникших переправ. Признаками таких переправ являются следы прошедших машин, надежные места спуска на лед и выезда на берег. Помните, что спуститься на лед намного проще, чем подняться на берег. Подъехав к такой переправе, водитель должен прежде всего убедиться в надежности льда. Лед должен быть чистым, без прослоек снега и воздушных пор.

 

Лед у берега, не лежащий на поверхности воды, очень ненадежен и, как правило, для переправы машин непригоден.

 

При какой толщине льда можно спуститься на автомобиле на лед? Однозначного ответа на этот вопрос не даст никто. Все зависит от погодных условий, когда формировался лед, от воды водоема, течений, родников и многих других факторов. Принято считать, что при толщине льда более 20 сантиметров он должен выдерживать вес автомобиля ВАЗ или “Москвич” с экипажем. Под “Волгой” лед должен быть не менее 25 сантиметров, под средним джипом — 30 см. Это критические значения толщины льда, при которых возможно движение, но с соблюдением особых мер осторожности, без цепей противоскольжения. На необорудованной переправе пассажиры из автомобиля высаживаются. Движение должно быть равномерным, плавным, со скоростью не более 10 км/ч, без переключений передач, торможений и остановок, с открытой передней дверью. При появлении треска, сильного прогиба льда или воды на поверхности не надо пугаться — продолжайте движение, плавно увеличивая скорость. Останавливаться в этот момент на льду нельзя.

 

При движении по льду нескольких автомобилей необходимо выдерживать дистанцию не менее 50 метров.

 

 

По материалам книги С. В. Сабодахо

“За рулем легкового автомобиля”

[serik-mag]

Тест тормозных колодок для переднеприводных ВАЗов

 

Проблема выбора при покупке тормозных колодок для вазовских переднеприводников — притча во языцех. Спектр предложения широчайший — от российских колодок за 60 рублей до дорогих комплектов таких именитых марок, как АТЕ или АР Lockheed. Стоит ли тратить 400 рублей на импортные колодки? А может, лучше выбрать «золотую середину», заплатив 140—200 рублей за украинские или венгерские колодки?

А ведь некоторые фирмы предлагают еще и тормозные диски для ВАЗов. Может быть, в паре с «родными» дисками импортные колодки помогут достичь «иномарочной» тормозной динамики?

Результаты сравнительного теста стали для нас откровением...

 

Сравнительный тест колодок для переднеприводных вазовских автомобилей мы решили проводить в лабораторных условиях — на специальном стенде. Собственно говоря, это стандартный передний дисковый тормозной механизм — диск, суппорт и две колодки. Но тормозной диск установлен на специальном маховике, масса и размеры которого подобраны таким образом, чтобы при его замедлении имитировать нагрузку на тормоза обычной «восьмерки» или «десятки». По команде автоматики в гидроприводе стенда создается давление в 50 бар (как при интенсивном торможении «в пол»), колодки прижимаются к диску, маховик начинает замедляться... Зная замедление и тормозной момент на суппорте, мы определяем коэффициент трения пары «диск—колодка» — основной параметр стендовой оценки эффективности тормозов.

Теперь о колодках. «Контрольные закупки» мы начали с отечественных изделий — это колодки ТИИР из Ярославля, ВАТИ из Волжска, ЕЗАТИ из Егорьевска и два комплекта московских фирм Полиэдр и STS. Кстати, на коробке колодок STS есть упоминание о том, что разработка велась совместно с немецкой фирмой Friction Materials Group.

Приобрели мы и комплект под названием Best — то бишь «Лучший» в переводе с английского. Где сделаны «лучшие» колодки, осталось неизвестным.

 

И вообще, путешествуя по московским магазинам автозапчастей, мы обнаружили массу неизвестных колодок или просто откровенных подделок! Отсутствие маркировок, неровные надписи, грамматические ошибки... Особенно много подделок под продукцию Егорьевского завода асбестотехнических изделий (ЕЗАТИ). Мы старались выбирать «настоящие» колодки. Стопроцентной гарантии это, конечно, не дает, но наш выбор был одобрен специалистами.

 

Ближнее зарубежье представляли украинские колодки Trans Master и DAfmi. Все остальные колодки — импортные, и они значительно дороже. Это комплект венгерской фирмы Rona, изделия немецких фирм ATE и Bosch, британских компаний Ferodo, АР Lockheed, Quinton Hazell (QH) и Lucas. Колодки Roulunds родом из Дании, а Samko — из Италии.

Правда, вопрос «национальной принадлежности» импортных колодок в большинстве случаев остается загадкой. На коробках порой указаны лишь страны регистрации товарных знаков. А подлинное место изготовления колодок известно лишь у трех комплектов: колодки Roulunds сделаны в Дании, Rona — в Венгрии, а Samko — в Италии. На упаковке колодок Bosch есть более размытая формулировка — made in EC, «сделано в Европе».

 

Скорее всего, такая «секретность» связана с тем, что многие крупные компании имеют множество заводов — в Польше, Турции, Чехии...

Четыре зарубежные фирмы — АТЕ, AP Lockheed, QH и Lucas — предлагают для вазовских переднеприводников не только колодки, но и тормозные диски, комплект которых в полтора-два раза дороже российских (за них просят до 1000 рублей против 500 за изделия из Тольятти). Мы решили испытать колодки этих четырех фирм дважды — с отечественными и со «своими» дисками.

 

Тест каждого комплекта колодок включал четыре испытания. Сначала — имитация торможения со скорости 100 км/ч. Это базовый тест, который помогает определить коэффициент пары трения «колодка—диск» при неразогретых тормозах (не выше 50°С). Чем больше коэффициент трения, тем выше фрикционные свойства колодки. Кстати, для передних колодок автомобилей ВАЗ техническими условиями оговорен нижний предел коэффициента трения — 0,33.

 

Но торможение «по-холодному» — это еще не все. При интенсивном использовании тормоза нагреваются — иногда до 300°С и более! Особенно актуально это для активных водителей, которые часто и интенсивно тормозят с высокой скорости. Нет ли шанса остаться при этом без тормозов?

 

Чтобы выяснить это, за «холодным» следует «горячий» тест. Колодки и диск разогревают путем непрерывного притормаживания до 250°С (контроль температуры ведется с помощью термопары, имплантированной во фрикционный материал одной из колодок). А потом производится контрольное торможение со скорости 100 км/ч. При «горячем» испытании ТУ допускают уменьшение коэффициента трения до 0,3.

Следующий тест еще жестче — он имитирует многократное циклическое торможение, как на горной дороге. Испытание состоит из 50 торможений со скорости 100 км/ч до 50 км/ч — с 45-секундными перерывами на раскрутку маховика стенда. Наибольший интерес представляет результат последнего, пятидесятого торможения. Ведь несмотря на то, что во время интервалов колодки успевают немного остыть, к 50-му торможению температура многих из них достигает 300 градусов!

 

Последнее испытание — так называемое восстановление. Это проверка того, насколько «подогретые» колодки сохраняют свои рабочие свойства после остывания. Для этого после «горного» цикла тормоза остужают до температуры окружающей среды (не принудительно, а естественным путем) и затем вновь производят контрольное торможение со 100 км/ч.

В результате для каждого комплекта колодок мы получаем четыре значения коэффициента трения — при «холодных» тормозах, при «горячих», при циклическом торможении и остаточные рабочие свойства остывших после «подогрева» тормозов.

 

Кроме того, в конце каждого цикла испытаний мы проводили замер толщины фрикционной накладки, тем самым получая информацию об износе.

Кстати, перед установкой каждого последующего комплекта все тормозные диски подвергались шлифовке — чтобы уравнять условия для всех колодок. А перед испытаниями колодок их в обязательном порядке притирали к диску, чтобы контакт происходил на максимальной площади. И, конечно, мы старались избежать случайных ошибок — испытания каждой марки колодок неоднократно повторялись, а результат затем усреднялся.

Итоги нас шокировали. Разброс значений коэффициента трения у лидеров и аутсайдеров оказался огромен — числа отличались более чем вдвое! Судите сами — если при «холодном» торможении колодок QH коэффициент трения достигает 0,63, то для изделий именитой фирмы AP Lockheed эта цифра составила всего 0,27! Это ниже вазовского норматива в 0,33!

В группе лидеров с результатами от 0,6 до 0,51 — QH, ATE, Samko, Roulunds и Lucas. Далее следует плотная группа «середнячков» (от 0,5 до 0,41) — это DAfmi, Ferodo, STS, Trans Master, Bosch, Rona, Best, ЕЗАТИ и Полиэдр. Ну а у колодок ТИИР и ВАТИ коэффициент трения не намного превышает минимально допустимое значение 0,33.

 

Разогрев колодок до 250°С преподнес новые сюрпризы. Например, итальянские колодки Samko, которые «по-холодному» тормозили отлично, в нагретом состоянии снизили эффективность почти в три раза — коэффициент трения упал с 0,6 до 0,22! А колодки Полиэдр при разогреве попросту вспыхнули, заставив испытателей броситься к огнетушителям! Сильное искрение вынудило снять с этого испытания и колодки АР Lockheed в паре с «фирменным» диском.

 

Меньше порогового значения 0,3 падает коэффициент трения и у нагретых колодок Bosch. На пределе — «горячая» эффективность колодок Ferodo и Lucas. Неважно тормозят разогретые колодки DAfmi, QH и ТИИР. Все эти комплекты противопоказаны тем, кто ездит с высокой скоростью.

Чуть лучшие результаты в «горячем» тесте (выше 0,35) показали колодки ВАТИ и ЕЗАТИ, а также Trans Master, STS и Best. А в группу лидеров с коэффициентом «горячего» трения свыше 0,44 вошли колодки АТЕ, Roulunds и Rona.

 

«Горный» цикл из 50 последовательных торможений внес дополнительные коррективы. В нормативы ТУ (коэффициент трения не менее 0,3) не смогли уложиться Ferodo и ТИИР, на пределе «серпантинного» норматива — DAfmi и Lucas в паре с тольяттинским диском. А самые лучшие результаты в этом тесте продемонстрировали венгерские колодки Rona и английские QH c «фирменным» диском. А вот второй комплект колодок АР Lockheed, работавший в паре с отечественным диском, как и первый, тоже заискрил — и был снят с испытаний.

 

Преподнес сюрпризы и тест на восстановление фрикционных свойств. Например, венгерские колодки Rona, которые уже успели отличиться хорошей термостабильностью, после остывания даже улучшили свои фрикционные свойства — коэффициент «холодного» трения возрос с первоначальных 0,45 до 0,52! Лучше стали тормозить и колодки QH в паре со «своим» диском, а также изделия Trans Master, Best и ВАТИ. По мнению специалистов, это явление объясняется «допеканием» фрикционного материала во время цикла многократных торможений. Косвенно эту версию подтверждает и обильное выделение дыма наиболее «улучшившимися» колодками ВАТИ в «горном» цикле — серьезный нагрев привел к дожиганию связующих смол фрикционного материала.

Что же выбрать? Среди недорогих колодок мы предпочли бы российские изделия STS — у них неплохие фрикционные свойства и хорошая термостабильность. Для тех, кто ездит не спеша, вполне подойдут егорьевские колодки, Best «без гражданства» и украинский Trans Master — их эффективность с запасом укладывается в нормативы и при «холодных», и при «горячих» торможениях. Ярославские колодки ТИИР мы не рекомендуем из-за их неспособности сохранять работоспособность при многократных интенсивных торможениях, а колодки ВАТИ — из-за «сырого» фрикционного материала. И, конечно, в «черный список» входят «огнеопасные» колодки Полиэдр.

 

Из тех комплектов, что подороже, неплохо проявили себя венгерские колодки Rona. А вот от приобретения колодок DAfmi мы бы воздержались — коэффициент трения у «горячих» тормозов едва уложился в нормативы.

Теперь о дорогих импортных колодках. Лидеров здесь два — это АТЕ и Roulunds. Конечно, эти колодки самые недешевые. Но они, безусловно, стоят своих денег — с ними автомобиль будет тормозить намного увереннее! И эта уверенность и надежность порой может оказаться бесценной.

 

Но интересно, что тратиться на покупку «восьмерочных» дисков от АТЕ не стоит — с ними колодки АТЕ работают хуже, чем с российским металлом! «Фирменные» тормозные диски отчасти улучшили результаты только у колодок Lucas и QH. Но и при этом колодки Lucas все равно уступают при «горячих» торможениях многим гораздо более дешевым колодкам.

 

Очень хорошо тормозят колодки QH, но при нагреве их эффективность падает вдвое. Стабильнее английские колодки работают с «собственными» дисками. Поэтому комплект «диск плюс колодка» от QH тоже можно рекомендовать с не меньшей настойчивостью, нежели колодки ATE и Roulunds. Правда, обойдется такой комплект уже в 1300 рублей.

На этом фоне именитые Bosch, Ferodo и особенно АР Lockheed вызывают такое разочарование... При нагреве эффективность этих дорогих колодок способна снизиться до небезопасного уровня! Причем дело тут вовсе не в «восьмерочных» тормозных дисках — ведь колодки АР Lockheed заискрили и в паре с «фирменным» металлом...

 

АТЕ (Германия) 420 руб

 

Колодки АТЕ с обычным вазовским диском показали просто великолепные результаты. Неразогретые колодки тормозят отлично (0,58 — один из лучших результатов), после прогрева до 250°С эффективность снижается всего лишь на 20 процентов (до 0,47). После многократных торможений коэффициент трения снизился до 0,43, после цикла «горячих» испытаний колодки неплохо смогли восстановиться (0,48). Невысок и износ — 2,7% за цикл испытаний.

А вот результаты колодок АТЕ с «фирменными» тормозными дисками (1000 руб. за комплект) оказались гораздо скромнее: 0,49—0,32—0,39—0,37. Да и износ вырос до 5,7%. Выводы очевидны — покупайте колодки АТЕ и ставьте вместе с «родными» вазовскими дисками.

 

QH (Великобритания) 390 руб.

 

Английские колодки в паре с российским диском установили первый рекорд этого теста — коэффициент «холодного» трения достиг отметки 0,63! Но взлет сменился падением: после разогрева пары трения коэффициент снизился до 0,33. Утешением служит неплохая эффективность в цикле многократных торможений (0,42) и практически полное восстановление свойств после остывания.

В паре с фирменными дисками, комплект которых стоит 900 руб., колодки QH повели себя иначе. Коэффициент трения оказался чуть меньше (0,59), но после нагрева снизился не так сильно — до 0,39. «Горный» цикл пара Quinton Hazell выдержала неплохо (0,43). А после остывания был зафиксирован еще один рекорд — коэффициент трения возрос до 0,65!

При этом оказалось, что фирменные диски стачивают колодки менее интенсивно, нежели российские, — 2,9% против 4%.

 

Lucas (Великобритания) 315 руб.

 

C обычным тольяттинским диском колодки Lucas весьма работоспособны (0,51). Но после разогрева фрикционные свойства существенно снизились (0,32), а в цикле многократных торможений коэффициент трения упал до предельной величины 0,3! Правда, после остывания эффективность вновь возросла (до 0,45).

Пара Lucas—Lucas повела себя аналогично. Коэффициент трения оказался чуть выше (0,53), но при разогреве тоже упал до предельной величины 0,3. Правда, цикл многократных торможений cо «своим» диском (870 руб. за комплект) колодки Lucas выдержали лучше (0,35). Причем, после того, как пара остыла, ее коэффициент трения восстановился до тех же 0,45, что и у колодок Lucas c вазовским диском.

При этом российский металл менее интенсивно истирает лукасовские колодки — износ составил 1,9% против 2,2% с фирменным диском.

 

Samko (Италия) 375 руб.

 

Сперва итальянские колодки чуть было не выбились в лидеры теста — коэффициент трения при «холодных» тормозах достиг 0,6. Но после разогрева фрикционные свойства упали катастрофически — коэффициент снизился втрое, до 0,22! Намного лучше итальянские колодки выдержали цикл многократных торможений (0,36) — может быть, потому, что 45-секундные паузы между торможениями позволяли колодкам восстанавливать свои рабочие свойства. Кстати, стоило им остыть, и коэффициент трения возрос до первоначальных 0,6.

Но даже несмотря на хорошие «холодные» свойства и на низкие темпы износа (1,9% за цикл испытаний), покупать Samko мы бы не стали.

 

DAfmi (Украина) 140 руб.

 

Фрикционные свойства украино-австралийских колодок неплохие — на одном уровне с большинством отечественных изделий (0,44). А вот при «горячем» торможении Dafmi не смогли показать хороший результат — коэффициент трения упал до отметки 0,31, что чуть больше минимально допустимой ВАЗом величины. В цикле многократных торможений коэффициент и вовсе снижается до «пограничной величины» 0,3. Но, остыв, колодки восстанавливаются полностью — коэффициент вновь поднимается до отметки 0,44. При этом износ колодок за цикл испытаний невелик — 2,3%.

 

Полиэдр (Россия) 85 руб.

 

В комплекте с колодками Полиэдр неплохо бы продавать и огнетушители — при прогреве до 250°С фрикционный материал охватило открытое пламя! Поэтому колодки были сняты с дальнейших испытаний — эксперты успели только измерить коэффициент трения на «холодных» тормозах. Судя по его значению (0,41), много мы не потеряли. Из недорогих изделий с умеренными фрикционными качествами лучше выбрать не столь «огнеопасные» колодки...

 

Roulunds (Дания) 390 руб.

 

Колодки датской фирмы показали себя отлично — 0,55 при «холодных» тормозах и 0,44 при «горячих». Да и на горном цикле «датчане» не спасовали — коэффициент трения снизился всего до 0,41. Похвальная стабильность! А после остывания колодок коэффициент трения вышел на вполне работоспособный уровень — 0,48.

Правда, износ за цикл испытаний оказался немалым — 3,7%.

[serik-mag]

ВАТИ (Россия) 60 руб.

 

Похоже, что волжские колодки попали в торговую сеть «непропеченными». Иначе чем объяснить тот факт, что от нагрева коэффициент трения пары «диск—колодка» не падал, как у других изделий, а возрастал — с отметки 0,35 на «холодных» тормозах до 0,37 при температуре 250°С? Еще 50 торможений, раскаляющих тормозной диск буквально докрасна — и коэффициент увеличился до 0,4. Причем после остывания работоспособность подросла еще — до 0,47!

Видимо, серьезные термические нагрузки пошли на пользу фрикционному материалу колодок. Но почему его нельзя было прогреть в процессе изготовления?

 

STS (Россия) 90 руб.

 

Колодки STS показали хорошие результаты — 0,48 при «холодных» тормозах, небольшое снижение до 0,41 при нагреве до 250°С. Еще немного, до 0,38, коэффициент трения снижается к концу цикла многократных торможений. Зато после остывания работоспособность восстанавливается практически полностью. Видимо, сообщению на упаковке о том, что состав фрикционной смеси разрабатывался совместно с немецкой фирмой FMG, можно верить.

Износ колодок за цикл испытаний — 3,8%.

 

Best 110 руб.

 

Коэффициент трения «холодных» колодок оказался приемлемым — 0,41. При «горячем» торможении эффективность снизилась лишь на 10% (0,37), неплохо колодки выдержали и циклический перегрев (0,4 на 50-м торможении). А поостыв после «горного» цикла, фрикционный материал колодок даже улучшил свои рабочие свойства — коэффициент возрос до 0,46.

Износ колодок средний — 3,3% за тест.

 

AP Lockheed (Великобритания)280 руб.

 

Полный провал: ни с вазовским, ни с фирменным тормозным диском именитые колодки не смогли развить даже приемлемой эффективности — 0,27 и 0,23 соответственно, намного меньше вазовской нормы! Еще хуже британские колодки работали «по-горячему» — 0,23 с отечественным диском. А в паре с фирменным диском, комплект которых обойдется в 870 руб., колодки не смогли даже разогреться до требуемой температуры — они начали искриться настолько интенсивно, что были сняты со стенда в связи с реальной опасностью возгорания. При аналогичном тесте в паре с тольяттинским диском из искры снова возгорелось пламя — и колодки были окончательно сняты со стенда...

 

Bosch (Германия) 340 руб.

 

Эти колодки неплохо тормозили в «холодном» состоянии (0,48), но после разогрева эффективность упала катастрофически — на 40%, до 0,28! Столь низкий коэффициент трения не укладывается в крайне либеральные вазовские нормативы. Чуть получше колодки Bosch вели себя при многократных торможениях (0,36), а после остывания работоспособность восстановилась до первоначального уровня.

Зато износ невелик — всего 1,7%...

 

Rona (Венгрия) 140 руб.

 

Первоначальная эффективность венгерских колодок на «холодных» тормозах не поразила воображение (0,45). Но способность держать тепловые перегрузки удивила — и при одиночном торможении из «горячего» состояния, и при многократном повторении торможений в диапазоне скоростей 100—50 км/ч коэффициент трения оставался неизменным! А у остывших колодок коэффициент трения даже повысился до 0,52.

Хотя износ оказался выше среднего в тесте — 3,7% за цикл испытаний.

 

ТИИР (Россия) 100 руб.

 

Колодки из Ярославля продемонстрировали невысокие фрикционные качества — 0,39 на «холодных» тормозах и 0,33 на «горячих». А после цикла многократных торможений коэффициент трения оказался и вовсе меньше нормы — 0,27. Это неприемлемо. И рекомендовать колодки ТИИР мы не стали бы — даже несмотря на полное восстановление после остывания (0,38).

 

ЕЗАТИ (Россия) 105 руб.

 

Фрикционные свойства колодок из Егорьевска в «холодном» состоянии хороши — коэффициент трения в первом испытании составил 0,45. После разогрева до 250°С и после «горного» цикла последовательных торможений эффективность снизилась (0,35 и 0,33 соответственно). Зато потом колодки полностью восстановили свою работоспособность. И износ оказался небольшим — 2,3%.

 

 

Trans Master (Украина) 105 руб.

Фрикционные свойства украинских колодок стабильно средние — 0,41 на «холодных» тормозах и снижение до 0,37—0,38 при нагреве до 250°С и на «горном» цикле. А вот после остывания коэффициент трения увеличился до 0,45. Неплохой результат!

Кроме того, колодки Trans Master оказались самыми устойчивыми к износу — толщина фрикционного материала за время испытаний уменьшилась лишь на 1,5%.

 

 

Ferodo (Великобритания)330 руб.

Коэффициент «холодного» трения у колодок Ferodo неплох — 0,44. Но после прогрева до 250 градусов эффективность резко упала — коэффициент трения снизился до предельно допустимой отметки 0,3! А в цикле многократных торможений результат еще хуже — 0,29. После остывания колодки Ferodo восстановились лишь до 80% от первоначальной работоспособности (0,35). А вот износостойкость колодок оказалась хорошей — они стерлись лишь на 2,2%.

[serik-mag]

 

Фото автора.

Источник

[Сергей]

Виртуальный тюнинг автомобиля!

 

следующие элементы внешнего и внутреннего тюнинга:

- Бамперы, пороги и спойлеры.

- Фары, диски и глушители.

- Рули, кресла и приборные панели.

- Покраска и аэрография кузова.

Помимо этого Вы сможете узнать ориентировочные цены и адреса магазинов, производителей и дилеров, где можно приобрести или установить выбранный товар. Вы получаете полное представление о конечном результате до приобретения того или иного обвеса. При таком подходе исключается возможность проявления Вашего недовольства от выполненной работы. Вы сразу сможете оценить внешний вид своего автомобиля.

 

Особенности программы:

- Реальная трехмерная модель автомобиля и всех элементов тюнинга.

- Установка элементов тюнинга на автомобиль.

- Сохранение, загрузка установленной комплектации.

- Аэрография и заводские цвета автомобиля.

- Сохранение фотографии автомобиля на диск.

- Распечатка списка установленных элементов.

- Информация о продавцах и дилерах.

 

Название: Виртуальный тюнинг автомобиля - ВАЗ 2110,2111,2112,21213, 2123, 2131,2108,2108, 21099.

 

Ссылка

http://depositfiles.com/ru/files/4210176