KeS-67

это шток выходит на полную длину и стучит. Стакан не вырвет, сам так ездил долго, но лучше не рисковать. Как вариант - слишком длинная пружина (бывают 11 витков, откуда такие -хз) или мертвая стойка. Стучали и на прошлой машине и на этой. В той решилось заменой пружин (поставил 10 витков, якобы от 99-0й), а в этой поставил пружины сток и отпилил по витку, плюс аморты Бильштайн. Проблема исчезла. ЗЫ, НА прошлой машине после замены амортов проблема осталась. Ушла только с заменой пружин. Стойка получается все время в разжатом состоянии и стучит на отбое поэтому.

Про установку пластины поправлю - не надо ничего жать плоскогубцами! Берем в автомагазине сырую резину, стоит порядка 20р, мочим бензином (не замачиваем, а просто сверху обливаем) и она становится склизкая, как мыло. И надвигаем на стекло. С первого раза не получится, надо приноровиться. Потом бенз высохнет и резинка намертво к стеклу прилипнет. Сам так делал

про деревяшку не понял. Еще советы по поводу оттопыренной двери будут?

Мой совет - не заморачиваться с реле, ибо очень громоздкая схема получится, никуд не влезет. Вариант, разработанный на рено19 - самое оно. Сравнительно простой, умный, а если что - можно программу переделать немного. В принципе этот девайс можно собрать и на обычных микросхемах ЛА серии, без прошивки, получится плата примерно 10*10см. А на реле - сложновато, да и незачем. Я понимаю, что с паяльником лень возиться, но не надо изобретать велосипед) А то этот модуль можно и на радиолампах сделать, и размер его будет с телевизор где-то. Если хотите - давайте тему развивать, можем разработать совместно что-нибудь этакое, но такая тема на этом форуме уже была, у десятководов посмотрите. ЗЫ. Специально для любителей реле были придуманы транзисторы и триггерные,логические микросхемы, работать с которыми гораздо проще и интереснее)

У меня такая же проблема. Закрытая дверь отстоит от кузова (выпирает назад). Петли новые, при их замене посадочные места молотком в кузов отстучал, все равно справа дверь выпирает довольно сильно. Может, вытянулся металл на самой двери, где петля прикручивается? Кто делал, подскажите плиз

я бы порекомендовал сначала проверить (или сразу подключить другие) разъемы питания и шлейф на винт. Потом проверка поверхности какой-нить прогой, не штатной виндовой, она ничего не умеет. Если есть ошибки на поверхности - срочно спасаем сови данные и лучше поменять винт. Если ошибок нет - тогда CureIt и из безопасного (!) режима проверяем-проверяем

правильно твой знакомый делал. и топикстартеру советую точно также. желательно место сварки усилить еще дополнительно полосками и уголками металла. У друга точно так было, но у него еще и лонжерон передний лопнул (там где прорезь в нем, на фото это место видно). Делали вдвоем, подняли двиг на домкратах, и варили с 12 дня до 5 утра. но ездить так крайне не рекомендую

вариант с разъемами реален. а еще у пионеров есть такая особенность - при установке усилителя (читай "активного саба") требуется для надежности соединить корпус магнитолы и минусовой провод усилка. в противном случае из-за разности потенциалов на минусовом контакте мафона(на разъеме выход, а не на корпусе) и напряжения на минусе усилка есть возможность подпалить усилитель магнитолы.

лучше выставлять по метке на маховике, которую видно из лючка картера сцепления, будет точнее. сначала проворачиваешь коленвал, совмещаешь метки в окошке, потом выставлешь шестерню грм и надеваешь ремень. после натяжки ремня полезно провернуть коленвал на 2-3 оборота и убедиться в совпадении меток. и учтите, что при повороте коленвала на 2 оборота, шестерня делает только один

все зависит от мастеров, которые делают. В столицах могут вон вообще за 2 дня машину полностью обработать, но качество - ужас. Зато за 7 тыщ вся машина. Кто делал сам или еще не делал - поверьте, на машину размера Лады одних только материалов выходит около 10 крублей. У нас в Смоленске есть одна мастерская, я там сам долгое время работал - там работают настоящие профессионалы своего дела. Работают так, что комар носа не подточит, обрабатывают машину на 99 процентов. Все делают по уму, старательно, с соблюдением технологий и бережной сборкой. А то, что делают в столицах и других городах за два дня - цена маленькая, материалы и сроки сомнительные, укладка материалов подчас неаккуратная. При шумоизоляции главное - максимально аккуратно уложить материал, чтоб под него не мог попадать воздух и вода - причины коррозии. Если не сочтете за рекламу, посмотрите сайт martin-service.ru. Можете или записаться на обработку и приехать в наш славный город, или использовать сайт как пособие по шумоизоляции, общение в форуме приветствуется