Владиmir

Поставил новый бензонасос. Машина - самолет!

Проблема практически решена. Проверил давление и получил два сюрприза. 1. Давление в топливной рампе 1,75 !!! 2. Снял регулятор давления, дунул, а он свободно ртом дуется от вакуумного шланга в сторону выхода высокого давления и обратно. Видимо диафрагме капец. Купил новый регулятор (обратный клапан) поставил, поехал и - машина больше не тупит на 2000об, но по-прежнему не набирает более 3300-3500об. Вывод очевиден: тупизм на 2000об - это несиправен был регулятор давления. Не набирала более 3500об - бензонасос. Видимо сдыхает. Еще неделю назад вроде давил 2,8, а тут на тебе - умер. В общем все нормально. Надеюсь кому-то будет полезен мой опыт/мучения.

Не совсем. На ХХ измеряем давление - по книге оно должно быть 2,8-3,2бар. ПОТОМ снимается вакуумный шланг с регулятора давления топлива. (Этого я еще не делал при измерении давления) В книге пишут, что при исправном регуляторе, давление топлива должно вырасти на 0,2–0,7 бар (20–70 кПа). Это я и сделаю. О результатах отпишусь. Если давление возрастет, значит регулятор исправен - косо смотрим на насос. Если давление при снятии вакуумного шланга остается прежним - неисправен регулятор. А еще попробую измерить давление НЕПОСРЕДСТВЕННО на выходе с насоса.

Читаю про регулятор давления: Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Под действием пружины клапан закрыт. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры – «топливную» и «воздушную». «Воздушная» соединена вакуумным шлангом с ресивером, а «топливная» – непосредственно с полостью рампы. При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны на диафрагму давит топливо, также сжимая пружину. В результате клапан открывается, и часть топлива стравливается через сливной трубопровод обратно в бак. При нажатии на педаль «газа» разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, диафрагма под действием пружины прикрывает клапан – давление топлива возрастает. Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально, диафрагма сильнее оттягивает клапан – давление топлива снижается. Перепад давлений задается жесткостью пружины и размерами отверстия клапана, регулировке не подлежит. Регулятор давления – неразборный, при выходе из строя его заменяют. А теперь вопрос. Как определить - насос не создает необходимого давления или же обратный клапан неисправен и стравливает топливо в обратку?

Так. Давайте еще подумаем. Поймал себя на мысли что после замены топливного фильтра не отключал обратный клапан ("регулятор давления топлива" по книге). Отключил обратный клапан и... о чудо. Машина полетела как самолет, НО!!! Через 300-400м стала тупить на 1900 и как прежде не набирает более 3500об. Заглушил, завел - поехал - самолет, опять 300м и снова тупит. Какой правильный вывод будет? Что я не соображу. Все таки насос не качает что-ли?

Ну а что писать - новостей нет. Биения шкива нет. Ничего не менял пока. Подстраиваюсь под работу двигателя. Приловчился, так и езжу... точнее еложу. Правый ряд, газели как стоячего обходят. А по работе-то по 100км по городу приходтся ездить. Посмотрю, может бензонасос еще сам поменяю, а потом в конец когда нервы не выдержат угоню кому-нибудь.

А вы знаете, они не носят табличек "Порядочный электрик" :)

Проверен датчик положения коленвала. В ВМТ датчик попадает на 20-й зуб, сопротивление 700Ом. На металл реагирует.

Попробовал. При скинутом разъеме машина дергается как и до этого. Чисто субъективно вроде чуть-чуть живее набирает скорость/обороты. Кстати, обороты ХХ стали не 1500, а 1100-1200. Это какой вывод делаем? 1. Отключение ДМРВ не влияет на поведение машины и значит он (датчик) и не работает? 2. Или все же несправность в чем-то другом, т.к. при снятом разъеме функции ДМРВ берет на себя ДПДЗ? Какой вывод правильный? :)

Здравствуйте. Давайте как-то определимся какой проблемой в теме занимаемся, ;). Моей или вашей.

Ясно. Если провалы пропадают при снятом разъеме ДМРВ - последний и есть причина проблем. Если провалы остаются, следующее что сделаю - проверю датчик положения коленвала ( Датчики сообщение №5). Уж ОЧЕНЬ симптомы похожи на позднее зажигание - читай копать в сторону датчика положения коленвала, шкива.

Если обороты ХХ увеличатся при снятом разъеме - это достоверный сигнал о работоспообности ДМРВ? Проехать без разъема и ...???

Спасибо, приму к сведению. Возьму у знакомого ДМРВ. В любом случае о результатах отпишусь.

Про ДМРВ тут: ДМРВ (Метод чистки) Мое сообщение собств. №67 Что касается проблемы с топливом - мысль одна - бензонасос? Топливные патрубки просмотрел - пережатия не увидел. Кстати, на СТО мне снимали маленькую трубочку и ставили пробочку - отключали обратный клапан как сказали. Изменений тоже не было. Еще мысль - потрудиться, распросить всевозможных знакомых, найти ДЕЙСТВИТЕЛЬНО грамотного диагноста и отдать ему машину поупражняться?

Здравствуйте. Знаю что темы есть такие, прочитал, решил поделиться своей, пока еще не решенной проблемой. Машину купил недавно. ВАЗ21150, инж 8кл, 2000г.в., ЭБУ Январь 5.1.1. Неисправность: Двигатель работает с перебоями на 1700-1900 об/мин и не набирает более 3300-3500 об/мин. На ХХ набор оборотов без замечаний. Тупит только на ходу. Ездить крайне сложно. После переключения с первой на вторую (обороты попадают в 1900) происходит серия подергиваний, подтупливаний и пока дождешься оборотов выше 2000 пройдет приличное время. Все бы ничего если бы движок раскручивался, а тут ограничение "сверху" - 3200 и начинается снова дергание. Так и двигаюсь 2000-3000 об/мин. Газ в пол проблему не снимает - двигатель глухо воет, но набор оборотов/скорости не зависит от того, на сколько наступаешь на газ. Впечатление как будто позднее зажигание. Chek не горит, на диагностике сказали что засорена сеточка в бензобаке. Что сделано, что менялось на машине (при мне): 1. Ремонт двигателя: заменены поршневые кольца, ремень ГРМ, отрегулированны клапана, заменен воздушный фильтр, чистка инжекторов. 2. Заменена сеточка заборника в баке. Поставил новую, НО старая была чистая. 3. Проверено давление в топливной рампе - 2,5. После чего заменил топливный фильтр. Давление быстро и стабильно поднимается до 2,8. 4. Заменены свечи (поставил иридиумовые), высоковольтные провода, модуль зажигания. Проблема с работой двигателя осталась. 5. Почистил ДМРВ. 6. Осмотр, чистка датчика положения коленвала. 7. Замер компрессии. 12; 12,4; 12,1; 12,6 Делал я это все не сразу конечно. Сделал одно, поездил, убедился что проблема осталась, заменил следующую деталь, убедился что проблема осталась, заменил следующую. Мысли такие. Следующий на очереди - ДПДЗ. Почему то предчувствие что и его замена проблему не решит. Если у кого-то есть дельные мысли - подскажите. Варианты с купи/замени не приветствуются без обоснования - НАЗАМЕНЯЛСЯ уже! Отсылка на диагностику - не вариант. Был уже там. Проблем не нашли. P.S.: Установку ремня ГРМ проверял уже три раза. ЭБУ гонит?

Поделюсь опытом. Решил почистить датчик. Прочитал что да как. Померил тестером - 1,03В. Не так уж плохо, решил проверить как повлияет чистка на поведение машины, изменится ли напряжение после чистки. Рзобрал - внутри немного пыли. Маленьким кусочком ваты (СЛЕГКА смоченой одеколоном) протер все что было доступно внутри датчика. Поставил на место. Измерил - сильно удивился результату! 1,002В. Повторное измерение через 40минут и около 30км пробега - 1,013В. Пока остается на этом уровне. В моем случае чистка помогла если ориентироваться на напряжение между зел и желт выводами. Но на поведении машины чистка ДМРВ не повлияла. Что не удивительно (изначальные 1,03В не самое плохое значение). Всем удачи!

Поделюсь своим решением. Датчика у меня на машине нет, хотел поставить, но не стал - обрыв в проводах в жгуте. Единственное что хотел - чтобы на панеле приборов было не -40, а время. Решение: снимаем панель, не вынимая красную колодку вставляем резистор менее 7кОм между выводом №1 (от датчика, сине-красный) и №3 (масса, черный). Комп думает что на улице температура выше +6гр и показывает время.

Поделюсь своим решением указанной проблемы. ВАЗ 2115 инж. Точнее проблемы как таковой не было, просто включение вентилятора было слишком поздно (по температуре), движок почти кипит, термостаты открыты, а вентилятор включается чуть позже. Доработал следующим образом: На панеле поставил дополнительную кнопку, при нажатии которой изменяю показания датчика температуры. Параллельно датчику, при нажатии кнопки, включается резистор 1,1кОм. Т.о. компьютер думает, что уже 108 гр. (проверено на сканере) и тут же включает (как у вас тут говорят) карлсона. Фактически же диапазон включения/выключения вентилятора изменяется со штатных 99/95гр до 95/90градусов. В 35-ти градусную жару летом температура движка не поднимается выше 90-95 градусов. Почему кнопка? Дело в том, что если резистор оставлять на постоянную, холодный двигатель не пускается (комп думает что движок теплый и, видимо, подается обедненная смесь). Доработкой доволен. Главное - сместил диапазон чуть вниз по температуре. Мое решение, как мне кажется, более удобное в эксплуатации чем просто кнопка->реле->вентилятор. На схемке: 1 - датчик температуры 2 - дополнительный резистор 3 - кнопка с замыкающим контактом с фиксацией 4 - оранжевый провод от датчика в комп. Я подсоединил в салоне в жгут к компу.