Andrew7041

У меня была такая ситуация, троил двигатель (заметил как раз после установки БСЗ, точнее не заметил, как двигатель на холостых работал на 4 цилиндрах с КСЗ, так он работал на 3 цилиндрах с БСЗ, и то на газ быстрее отзывался ))), не работал 4 цилиндр, расход не сильно увеличился (примерно на 0,3 л газа) Ломал голову, измерял шторки которые датчик хола закрывают. менял крышку трамблера, бегунок, коммутатор.. Компрессию мерил. Потом заметил что когда повышаешь обороты двигатель не трясет, вытянул подсос (обороты 2000), снял провод с 4 цилиндра. работает.... Дело вот в чем.. при увеличении оборотов падает разряжение во впускном коллекторе, т.е. туда меньше подсасывает воздух. В этом и была причина. Попробуй искать откуда может воздух идти.

Нашел )) Правда редактировать прошлое сообщение уже нельзя было. Вот как располагаются светодиоды, цветами я обозначил светодиоды на одной ветке. с другой стороны аналогично. Сделано это для того чтобы уменьшить количество ограничительных резисторов и сделать что то вроде резерва. если одна ветка перегорит, то вторая будет худо-бедно, но освещать приборы. Максимальная яркость минимальная яркость. Вот принципиальная схема начерченная в паинте на скорую руку ))) Рег. - регулятор освещения от нивы помоему. (его ставил потом, когда понял что стандартный регулятор греется как печка, не хотелось иметь под панелью приборов такой нагреватель.) далее 7809, интегральный стабилизатор напряжения на 9В Использовал его для: 1 Защита от обратного напряжения, которое даже коротким импульсом убивает светодиод 2 Для того поставил, что бы на холостых подсветка не моргала. как было раньше из за скачков напряжения. (сейчас все равно можно заставить моргать её, когда трогаешься без газа (у меня карб.) но все таки лучше чем было.) 3 Расчитал что если на 9В поставить последовательно 3 светодиода, то ток через них потечет 10мА, (норма 20мА) Свет не такой яркий, не слепит, есть запас по мощности такой, что если сгорит половина светодиодов, то они будут работать в номинальном режиме. Конденсаторы которые нарисовал ставятся обычно для уменьшения помех (номинальная схема включения такого стабилизатора) но я их не ставил. На одном фото видно что в комбинации приборов тоже светодиоды светят, сделал... точнее попытался сделать для того чтоб километраж был нормально видно, впрочем получилось, но не очень хорошо. Но это и не самое главное на приборке. Еслои есть вопросы или непонятки, задавайте.

Нет, я не снимал ни одного видео, но если народ будет требовать.. пожалуйста, сниму. Я впоследствии хотел добавить фото схемы и расположения диодов, но я к сажалению не нашел как добавить фото в сообщения последующие.

Смотри, Практику понравилось, он на семерке тоже ездит, может тебе не нравится потому что у тебя в машине есть стандартная подсветка управления печки (15 ведь?). А в семерке этих рычагов вообще не видно, ни рычагов ни места где они должны быть. Ну про педали это загнул )) Ладно бы сказал про ручки открывания дверей изнутри. Они тоже в темноте не видны. Но ты ими на скорости 90км/ч не пользуешься. По поводу яркости. тут же все поправимо., я ограничительные резисторы подбирал так, чтоб через диод тек очень маленький ток, там тока хватает только чтоб сам кристалл начал светиться, если бы поставил резистор под номинальный ток, тоже бы слепили. Ящик показывает и дату, но мне важнее температура на улице, интересно все таки бывает и знаешь когда на бензине заводить, когда на газу. и время, стандартные часы живут своей непонятной жизнью. Если честно, не испытываю ни каких эстетических или эргономических неудобств. Яркость подсветки дисплея регулируется, нажал на кнопку и она вообще отключается... Я сделал их на пол года раньше чем увидел такие в продаже http://www.autoopt.r...tmetr_vaz_2106/ Может быть бы и их купил вместо этих.

Это не бортовой компьютер, это просто устройство, которое показывает время, дату и температуру с двух датчиков, http://www.drive2.ru...153155868/#post А табло с красными цифрами показывает напряжение на клеммах аккумулятора. http://www.drive2.ru...153155764/#post Поставил его вместо заглушки. В темноте просто здорово. Не надо во первых искать где должны находится эти регуляторы, а потом не надо думать, в каком же положении я их оставлял. Еще поставить кнопку вентилятора отопителя с подсветкой и будет хорошо. Вот так хотел сделать сначала, но не понравилось http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/21074/andrew7041/journal/288230376153155817/#post А вот что получилось в итоге. http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/21074/andrew7041/journal/288230376153155853/#post

Кто нибудь повторял такую штуку ? )

на разборках затертые не красивые )). Но свершилось чудо. Я нашел такую штуку в магазине ))) Как я радовался когда я объяснял продавцу что мне нужно, а он говорил что таких вещей у них нет в магазине и никогда не было )) А я показал на витрине её ))

Добрый вечер. Пытался переделать подсветку печки в ВАЗ 2107, в общем пострадала заглушка, эксперемент провалился. В интернет магазинах которые находил, либо нет этого товара или нет цены, невозможно заказать... менеджеры отвечают на письмо уже 2 недели (( Помогите пожалуйста, где найти такие вещи. В обычных магазинах нету таких. т.к. врядли кто то часто их меняет )

Доброго времени суток. Недавно закончил затянувшуюся модернизацию освещения печки. Затянулась она из за недостатка идей (которые видел в интернете не нравились). Но вот идеи воплощены. На фото как все выглядит (извиняюсь за качество, под рукой был только телефон, а так хотелось поделиться с миром) Позже сделаю снимки фотоаппаратом на фото есть, минимальная и максимальная яркость подсветки. итак, сначала снял ручки с рычагов. Просверлил с торца, и сделал отверстия снизу, в том месте где заканчивается утолщение ручки, (сама ручка полая) . Обточил светодиод 3мм, убрал юбку у основания и спилил круглую линзу. продел через отверстия 2 проволоки. припаял к ножкам светодиода. и за эту проволоку (ногами вперед) втянул их в ручку. затем припаял нормальные провода, через которые будет питаться светодиод и приклеел клеем , чтоб не болтались и чтоб их было меньше видно. поставив ручку вертикально, сверху положил кусочек термоклея, нагрел паяльным феном. помог проволочкой ему растечься и образовать некую линзу. в итоге свет будет видно даже с боку. не только если прямо смотреть на ручку. Далее, необходимо отпилить рычаг печки, т.к. он будет замыкать светодиод, примерно на 8-10мм. Ручка одевается, если слишком болтается, я обматал рычаг одним слоем изоленты. проделываем вышеописаные действия для каждой ручки. Я питал светодиод от стабилизатора на 9В, который я использовал для светодиодов освещения приборов. Ограничительные резисторы подобрал таким образом, что бы светодиоды светили одинаково и не ярко. т.к. нужны просто чтоб показать местоположение ручек. и чтоб не отвлекали. они были в пределах 50-120кОм. Если есть вопросы, задавайте. P.S. подскажите, где в интернет магазине можно заказать табло управления печкой (2шт) это заглушки которые справа и слева стоят от рычагов. Просто они пали смертью храбрых при первой попытке осветить печку.

Нет, я бы сказал что она дергалась резко. Как только начиналось такое, сразу возникает желание или бросить газ или нажать. Но зажигание чуть позже и проблема ушла. Как поставил зажигание чуть позже из, наверное, 10 раз что я её заводил, один раз дало в обратную сторону, ... Как будто зажигание раннее слишком. а потом завелась. Про эконометр, у меня стрелка начала активнее уходить в красную зону. т.е. разряжение уменьшается сильно, хотя вроде бы подсос воздуха устранили. Хотя ладно, расход покажет.

Заметил, раньше, когда бросаешь педаль тормоза или качаешь ей, обороты двигателя повышались. Сейчас не изменяются практически. немного могут плавать.

чуть по позже сделал, вроде не дергается.

Доброго времени суток, Сегодня в сервисе перебрали газовый редуктор, и о чудо, двигатель не болтает. правда провод с 4 свечи не снимал. (Наверное забыл на радостях) Но изменения есть, в лучшую сторону. Правда почему то теперь экономайзер непривычно сильно реагирует на педаль газа, ладно, поезжу, посмотрю расход. Зато разгоняться можно хоть с педалью газа в пол )) раньше она так не ехала. Еще вопрос, как правильно отрегулитровать зажигание, Я слышал только про способ 50км/ч, 4 передачу и газ в пол, только способ не подходит, газ не дает такой детонации как бензин. При движении на второй (так сильнее всего ощущается) со скоростью примерно 25-30км/ч машина начинает дергаться(если сохранять скорость или медленно разгонять), если бросить газ или нажать сильнее, это проходит. Не подскажете, куда крутить трамблер? раньше, позже, или методом научного тыка?

http://avtojur.ru/vse-pro-gbo-na-avtomobil/preimuschestva-ezdi-dvigatelya-na-gazovom-toplive-na-gazu-vmesto-benzina?Itemid=17 Пункт 3. Уменьшается износ цилиндро-поршневой группы. Во-первых при пуске холодного двигателя не образуется пленки из бензина, смывающей смазку. Во вторых, газ сгорает медленнее и давление в цилиндрах нарастает не так быстро - в результате ударные нагрузки на детали двигателя меньше. Я не знаю как надо, но у нас была шестерка с ГБО, 7 лет летом заводили сразу на газу, проблем с двигателем не было. И сейчас семерка с ГБО 5 лет уже.

В летнее время машина кроме газа ни чем не питается, за исключением моментов когда настраиваем карбюратор. На знаю почему, но когда второй раз ходил заводить, обороты уже не прыгали так резко, а "плавали". В общем будут выходные, будем с отцом лезть в редуктор, карбюратор, и пр. И уже потом посмотрим, может проблема в них... уже нет других вариантов.

Можно еще шланг мыльным расвором мазать и дуть туда, может скоро так и сделаю. и Спасибо за совет, сделал, воздух уходит в редуктор газовый, если его снять и заглушить, то можно ртом разряжение создать.... Как бы воздух вдохнуть, и языком дырку закрыть, разряжение остается. Исключить этот редуктор не могу, т.к. газ. Переключал машину на бензин, обороты скачут. И не чувствуется изменений если шланг от газового редуктора пережать.

Сегодня смотрел, подшипник нормальный, люфта нет.

Да, свечи одинакового цвета, по внешнему виду ни чем не отличаются друг от друга. про трамблер, спасибо, буду смотреть.

новый коммутатор проблемы не исправил, наверное дальше по плану настраивать карбюратор, т.к. треснувший шланг ВУТ поменял, смотреть прокладки впускной системы

Компрессия то вроде в норме. Из за ГБО, теперь у меня нету клапана ПХХ. Он отключен, Шланги подключены через два тройника, не знаю сколько их до этого было. ВОт еще что я обнаружил, Сегодня менял бегунок и крышку трамблера, изменений ни каких. Увидел что на контактах (на крышке) с 1 по 3 цилиндры, есть нагар, он шириной с весь контакт, а на контакте 4 цилиндра он есть, НО он расположен на краю контакта, ближе к контакту 2 цилиндра. Т.е. искра бывает позднее чем надо, именно на 4 цилиндр, может когда увеличиваешь обороты, то зажигание становиться раньше и он начинает работать. Измерял ширину шторок, которые закрывают датчик холла, они все одинаковой ширины, и окна то же. Вопрос, т.к. за момент подачи искры отвечает коммутатор, может ли из за него быть такая ерунда? хотя да, тут все возможно, Кто пользовался прибором МД-1, покажет ли неисправность коммутатора, если он по каким то причинам начл работать так? или он показывает только когда коммутатор совсем умирает?

без ручника педаль уходит, немного прокатился, тормоза работают. Наверное я просто не обращал внимание раньше на это. А вот что делать с 4 цилиндром дальше...?

Сейчас попробовал увеличить обороты заслонкой до 1700 примерно, работает 4 цилиндр (вносит не большой, но вклад).... Уж не знаю, радоваться этому или нет.

Надежды не оправдались... печалька, но зато я нашел способ "запустить" четвертый цилиндр. Для этого достаточно снять шланг с обратного клапана ВУТ. пережав его, а затем медленно разжимать, вначале обороты начинают увеличиваться с 1100(хх без ближнего света) до 1700, затем двигатель начинает глохнуть. Я решил найти максимальные обороты и снять провод свечи с 4 цилиндра, и о чудо, двигатель стал работать хуже, не очень на много, но хуже, его начало подергивать и начал трястить, но я ему сказал "не бойся" и опять одел провод на свечу и он перестал трястись ). Теперь я так думаю надо перебирать/регулировать (нужное подчеркнуть) карбюратор. Еще вопрос, нормально ли это: Когда после замены шланга залез в машину, нажал на тормоз, педаль сразу же уперлась, завел, чуть по работала, нажал, абсолютно так же уперлась (машина на ручнике стояла).... Решил проверить немного во дворе(вдруг по другому двигатель будет работать). включил передачу, снял ручник, поехал. Ни разу не ездил на машинах без ВУТ, зная что силы нужно прикладывать гораздо больше (по слухам) Перед одной лужей я решил притормозить, педаль ушла, колеса заблокировались почти )) Ставлю на ручник, опять, раз нажимаю, нормально. На второй раз педаль уперлась опять. Снимаю с ручника,без изменений, отпускаю, через секунду опять нажимаю, педаль проваливается дальше. Если заводить, то так же, с ручником не уходит педаль, без него, уходит.

Доброго времени суток, сегодня проверил искру на свече четвертого цилиндра, есть, Даже провода поменял местами, рабочие свечи. Снял трубку пневмоклапана с карбюратора, (у меня стоит газовое, на этой трубке много переходников и прочего....) Качнул давление в этот шланг, ничего ни где не засипело (кроме самого насоса, которым качнул ) ...) Вроде воздух держит. Потом завел двигатель, и решил пережать трубку ВУТ, пережал, вроде есть изменения небольшие, на второй.. третий, ни каких изменений. Этот шланг крутился немного на штуцере в двигателе, покрутил его там, прижимать пытался, тоже вроде то лучше, то хуже. Думаю, надо поменять хомут (там он старого образца) ослабил его, начал пытаться снять шланг, услышал треск какой то, в итоге оказалось это рвались нитки на шланге. Хотел отрезать кусок и попробовать еще раз надеть, но не тут то было ) шланг был такой, как будто его из пластмассы сделали. В общем, если завтра отпустят с работы, купить шланг, хомут и резинку под обратный клапан (его тоже снимал, проверял) То надеюсь разрешится загадка с цилиндром )))

Доброго всем времени суток. Я опять к вам. )) Проблема такая, 4 цилиндр не работает. Выяснил путем снятия колпачков со свечей. С 1 по 3 цилиндры, обороты падают, на 4 вообще не реагирует. Мерял компрессию. 10; 9,5; 10; 9,5. Вот. Провода мерил тестером, сопротивление 4-6 кОм. (в норме) Менял свечу с третим цилиндром, итог такой же. Искру еще не проверил на выкрученной свече, был сбит с толку тем что при снятии колпачка со свечи слышна пара щелчков, как я думал от пробивающей искры, но на днях проверю для успокоения совести. Стоит БСЗ. Пробовал поменять крышку от контактного, старого. Завел, услышал треск, заглушил, оказалось что контакт бегунка бил по контактам на крышке. Другой нет. Но визуально, на контактах 1, 2 и 3 цилиндров есть нагар, он по всей ширине контакта, в плоскости вращения бегунка, а на контакте 4 цилиндра такой нагар только на половине ширины контакта. Визуально контакты равномерные, ну в смысле, одинаковые. по габаритам. Так вот, давишь на тормоз, двигатель держит обороты пару секунд и они падают на 200 примерно. Качаешь педалью тормоза, обороты подскакивают с 800 до 1500. Раньше было такое, но они подскакивали до 1200 максимум. ВУТ проверял (давил на педаль, заводил, педаль уходила дальше.). У меня пока в планах Вытащить шланг ВУТ который к впускному коллектору двигателя идет, заглушить его, завести двигатель и так же сдергивать колпачек со свечи. будут изменения или нет. У кого может была проблема подобная, подскажите что еще можно проверить. А то расход газа 16литров в городе и 12 на трассе, совсем не радует. Раньше было 12 и 9,5 соответственно. Еще при сбросе газа слышны хлопки глухие в глушителе.