Big Mouse

Регулируется очень просто. Регулировочным винтом 1 количества смеси отрегулируйте по тахометру частоту вращения коленчатого вала двигателя в пределах 820–900 мин-1, снимите вакуумный шланг с датчика полной нагрузки и заглушите его, регулировочным винтом 2 качества смеси добейтесь содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах в пределах 0,5–0,8 % при данном положении винта 1, при необходимости восстановите частоту вращения коленчатого вала до 820–900 мин-1, подсоедините шланг к датчику полной нагрузки.

С картинками http://twokarburators.ru/?p=3439

Спасибо, только это не подходит. Нету там ничего похожего. Вот картинки приёмной трубы, к которой должен присоединяться резонатор. На фото неудачное положение - на обратной стороне крепится кислородный датчик.

Здравствуйте! У меня ВАЗ-21091 94-95 г.в (буква S в номере кузова) с карбюратором 21081-1107010-62, приёмная труба похожа на 21083-1203010-30. Это с системой снижения токсичности выхлопа и возможностью установки нейтрализатора. Нужно купить глушитель дополнительный, но те, что есть в магазинах, не подходят, потому что короткая труба от резонатора до приёмой трубы (не хватает 6 см). Померил расстояние от середины хомута до первого крючка - 75 сантиметров. Установленный дополнительный глушитель похож на 2108-1202005, входная труба состоит из двух, сжатых хомутом. Продавцы могут привезти на заказ, но надо знать точный код. Кто может подсказать, что заказывать?

Ещё может быть проблема с реле зажигания: слабый контакт в разъёме или подгорели контакты. У меня в 2109 это реле под приборной панелью справа от рулевой колонки.

Вынуть плату из фонаря, посмотреть, куда идут дорожки от лампы, подать на разъём 12 вольт. Если не горит, то снять лампу и подложить сложенную в несколько раз бумагу под плёнку в обоих местах, где лампа должна контачить с плёнкой.

Вот, правильное понимание происходящих процессов! Поэтому писать надо чаще! Или ставить подогрев. :)

Для начала немного теории по работе генератора. На ротор подаётся напряжение с дополнительного выпрямителя через реле-регулятор. Возникает магнитное поле. Когда ротор крутится, то в обмотках статора возникает переменное напряжение, которое выпрямляется диодным мостом. Реле-регулятор следит за выходным напряжением и отключает подачу напряжения на ротор при выходном напряжении больше нормы, напряжение понизилось - опять подаёт напряжение. Такой пульсирующий режим работы. Выходное напряжение зависит от частоты вращения ротора, поэтому реле выключается включается чаще. Если пробит транзистор реле-регулятора, то напряжение на ротор идёт постоянно - отсюда и 18 Вольт. Проверить можно с помощью тестера или аккумулятора и лампочки. Одна из щёток должна идти напрямую с контакта массы, а вторая не должна прозваниваться с проводом от дополнительного выпрямителя. Если прозванивается, то хана реле-регулятору. Исправное изначально реле может сдохнуть от высоковольтных помех в бортовой сети при неисправном конденсаторе. У меня генератор старого образца, там сначала вставляется реле, а потом запихиваются щётки. На картинках не могу понять, как таблетка контачит с плюсовым выводом генератора. Если там плохой контакт, то реле может думать, что напряжение ниже нормы и не отключаться.

Я уже давно писал про лампочку: она включена между выходом генератора (он же + аккумулятора) и выходом дополнительного выпрямителя генератора, от которого питается регулятор напряжения. При старте двигателя через лампочку идёт ток первоначальной запитки регулятора, так как остаточной намагниченности ротора может не хватать для запуска генератора. Если же лампочка горит и при больших оборотах, то это означает, что напряжение на аккумуляторе выше напряжения на выходе дополнительного выпрямителя. Выпрямитель этот собран на 3 диодах, запитывается от тех же обмоток, что и основной выпрямитель. Пониженное напряжение может быть вызвано плохим контактом в местах пайки диодов, обрывом внутри диодов или же увеличенным внутренним сопротивлением диодов. Простая проверка тестером или лампочкой повышенного внутреннего сопротивления не проходит - надо мерить падение напряжения на диоде при токе, близком к номинальному. Поэтому проще заменить эти 3 диода или целиком подкову. Толковой схемы под рукой нет, но вроде, лампочка подключается к + питания через 2 диода. Проблема может быть и в них.

Шланг должен идти на адсорбер, если он есть. http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=9_928#pic шланг 1111-1104025

Севший аккумулятор! Без нагрузки напряжение в норме, когда идёт попытка запуска, то стартер садит напряжение, втягивающее реле отпускает - напряжение вырастает - втягивающее реле опять подключает стартер - и так по циклу...

У меня как-то тоже была такая фигня, так оказалось, что просто плохо прижимали хомуты. Поменял все на новые - проблема с подтеканием исчезла. Геморройная работа. Ещё может быть трещина в шлангах, тогда менять шланги и хомуты.

Очень похоже на проблемы с дополнительным выпрямителем, от которого работает регулятор. На малых оборотах напряжение на выходе этого выпрямителя маловато, поэтому идёт ток от основного выпрямителя через лампочку на реле-регулятор. На больших оборотах напряжения хватает, поэтому аккумулятор в норме. А может оказаться, что слабо натянули ремень или маслом мазанули.

Хорошо, не щётки, а угольки(как говорят телефонисты). У меня машина 1995 года, там отдельно можно менять реле и щётки!!!

У меня как-то обнаружилось, что на малых оборотах немного подсвечивает лампочка генератора. Я поменял ремень, натянул, как написано в книжке - не помогло. Заменил щётки - не помогло. Заменил реле-регулятор - опять не помогло. Тогда посмотрел схему подключения этой лампочки и увидел, что гореть она будет только тогда, когда напряжение после дополнительного выпрямителя (от него и запитывается реле-регулятор) меньше напряжения в бортовой сети. Всё-таки пришлось снять генератор и перепаять 3 диода - взял из дохлых китайских компьютерных блоков питания от 12-вольтовых выпрямителей. После этого проблема решилась.

Какой-то экстрабюджетный вариант... У меня стоит пластмассовая фигня, в которой торчат трубками вниз клапаны. Вход на центр, выход - в сторону. Если они просто валяются, то может перегибаться шланг. Можно попробовать сделать так, чтобы шланг из бачка шёл сначала на клапан передних писалок, а потом на остальные. И глянуть, не перегибается ли шланг на переходе в капот.

Тогда ещё надо глянуть напряжение на клапанах при работе. Масса подаётся через один из винтов крепления кронштейна, на котором стоят клапаны. Если окислилось или поржавело - тогда клапаны могут не полностью открываться.

Ха! Нашёл в каталоге запчастей на восьмёрку до 1997 года. А тёща пусть мучается осознанием собственной неполноценности. Нет, скорее она будет этим гордиться...

Если один насос в бачке, то клапаны нужны для того, чтобы вода шла туда, куда надо (перед, зад, фары) и после выключения насоса не сливалась обратно в бачок, а оставалась в шлангах. Советую посмотреть, может тройники забиты, или, как было у меня, в них были маленькие дырочки там где не надо - в результате часть воды лилась под кронштейн с клапанами.

У меня девятка 1995 года. Снимал я датчик - никаких особых проблем, тоже под задним сидением. Только шланг тяжело стягивался и надевался. Там вроде 8 гаек надо открутить, пользовался плоскогубцами.

Хреново работало! Машина куплена под воском, пригнанная из Германии. Оказалось, что холодная глохнет, если не качать педалью. Воздушная заслонка не закрывалась автоматом. Перебрал карбюратор - стало работать. Уходила тормозуха - пришлось заменить регулятор давления. После второй замены масла пришлось менять маслосъёмные колпачки - масло моментально чернело. При сливе тосола струйка была очень тонкая - поковырял проволокой и вышла кучка грязи с металлическими стружками. На втором году отвалилась штанга с правого переднего дворника - не было стопорной шайбы на валу редуктора, зато внутри редуктора была измочаленная спичка. Зато всё время СО было ниже 1%. Вы всё ещё хотите купить Жигули???

Методом тыка очень сложно. На карбюраторе сзади подключается 2 шланга+ещё один на пусковое устройство, 2 клапана на адсорбере, датчик полной нагрузки, впускная труба, 2 термоклапана, ресивер... Я же ещё и шланги почти все рассоединил для прочистки, потому как внутри некоторых возле концов было что-то вроде подсохшего солидола, и шланги не продувались, или продувались с трудом. Не любят заводчане немцев???

Случай анекдотический. Решил я обслужить машину - антикоррозийку подновить, клапана притереть, то-сё. Разобрал капитально. Делаю я всё это в гараже по выходным. А среди недели тёща припёрлась за картошкой, заодно и порядок навела. В результате вся машина под слоем пыли, бумажка, на которой я записал, куда какие шланги с карбюратора идут, пропала. Теперь не знаю, как подсоединить шланги к карюратору, адсорберу, ресиверу и прочей фигне. В книжках, которые удалось найти, моей модели нет вообще! Кто может помочь? Карбюратор 21081-1107010-62 (с полуавтоматическим пусковым устройством и электронным управлением токсичностью), впускная труба без клапана рециркуляции, ресивер пускового устройства 2105-1179020-01. Задавал вопросы на сайтах завода и представительства в Минске - молчат, гады. Кто поможет дельным советом?