serg 63

Обрати внимание на шпильку ролика ГРМ. Тоже была такая фигня- шпилька прокручивалась и не держала в натяге ролик, отсюда фазы и убегали. Поставил ремонтную шпильку - и все ОК.

Осторожнее с Тюменью! Их технология - использвание гибридных пластин, которые очень бояться глубоких разрядов и отличются увеличенным, по сравнению с кальциевой технологией, расходом воды! Вообще, 14,4В - это норма для зарядки АКБ при движении. (все проектирование АКБ производителем расчитано на такое напряжение заряда, кстати, ГОСТом тоже). Напряжение ниже - это фортуна!

Правильно ли я понял, что метка на маховике коленвала всегда установлена правильно и что при сборке маховик нельзя установить неправильно? И верно ли, что если шпонка крепленя шкива р/вала присутствует, то шкив встает при сборке в однозначное положение?

Начал делать то, что планировал и вот что получилось: метка к/вала вроде соответствеут ВМТ, судя по отвертке. Но вот вопрос: двигун ведь 4-х тактный, и возможно неверно установленный маховик совпадением своей меткой сответетствут не ходу сжатию, а выпуску. Получается, что бы проверить это, нужно прокрутить к/вал на 180 градусов, посмотреть отверткой (она тоже упрется в цилиндр) и попробовать завести? PS. Один чел из гаражей, наблюдая на мои "хоббистические злоключения по выходным", вызвался завести мою машины всего за 250 рублей. На мои аргументы, что это не так уж и просто, он меня начал козырять своим опытом и т.д. Ладно думаю, дерзай. Начал он проверять искру, крутить стартером, - я смотрю. В итоге выдает мне- что, мол, клапана загнул, из-за этого и не заводится. В итоге погнал я этого спеца, кторый не может определить объем движка из шильдика перед глазами "21093". Очень интересно разобраться самому.

Так это понятно, а как быть, если шкив р/в установлен неверно, думаешь, что по этой же метке и надо выставлять? Повторяю вопрос: как выствить фазы ГРМ, если есть сомнения в правильности установки шкива р/вала.

У меня есть сомнения по правильности установки шкива распредвала (машина не заводится, зажигание, карб и т.д в порядке...могли ведь его неправильно установить после ремонта головки...) Вопрос: как правильно установить положение распредвала, или как правильно установить его шкив, что бы при ходе сжатия, клапаны находились бы в нужном положении. Я думаю этого добиться так: ослабив ремень ГРМ, проворачиваю коленвал до совмещения риски маховика с меткой картера сцепления (контролируя при этом отверткой через отверстие выкрученной свечи 1-го цилиндра ВМТ).Снимаю крышку трамблера и поворачиваю распредвал за шкив до положения до положения бегунка, при котором его контакт находился бы напротив контакта в/в провода 1-го цилиндра. После этого, натягиваю ремень и запускаю двигун (1500 куб.) Правильно ли так?

Тогда можно ли при продаже данного авто утверждать, что фактически а/м в эксплуатации с 1998 года!

Сегодня приятель показал мне ПТС на свой а/м ВАЗ 21083 1994 г.вып. Так вот машина-то 94 года, но ПТС выписан на первого владельца аж в 1998 году. Как это можно объяснить? Могли простоять авто на дилерской площадке аж 4 года или же какая-то другая есть причина?

За способ регулировки УОЗ без стробоскопа буду признателен! А по поводу датчика Холла я начал сомневаться еще и потому, что в инструкции на мой новый коммутатор (с прозрачной крышкой) написано, что он якобы способен диагностировать работоспособность датчика и при этом будет светиться диод под прозрачной крышкой.

Бенз в поплавковой камере есть , уровень нормальный, датчик-клапан ХХ исправен (при включении зажигания слышен щелчок , клапан втягивает) От отчаяния начал крутить трамблер и заводить, в итоге поменял бендикс. Ну да ладно, молодо-зелено... Полез смотреть метки ГРМ, которые, оказалось, не совпадают.Думал,что ремень ослаб, да нет-нормальный натяг. Начал выставлять метки заново, и вот вопрос-на шкиве распредвала видно две отметки, которые легко принять за метки( прямоугольная риска ближе к венцу маховика, я так понимаю,и есть установочная метка и недалеко от нее круглая такая точка,которая неизвестно что такое) Я выставил по риске.Метки после натяжки ремня сошлись (+/- один зуб).Трамблер на ноль, ключ на старт и.... нет, не завелся. Остается датчик Холла, который проверю завтра. Но почему же метки ГРМ были вразбежку? Не мог же ремень как-то сам перескочить?

Я не от удивления от появления этих машин поднимаю сей вопрос, слышал и читал за них давно.Меня интересует личный опыт эксплуатации Богдана,качество сборки и надежность.

А в ответ тишина!!!

Заодно вопрос, а можно ли летом вместо антифризов заливать воду и чем это чревато. Мне вот патрубки некогда протянуть, вот и подливаю помаленьку водички.

После этой зимовки (пол месяца стояли лютые морозы) весной сразу же потекли сальники колен- и распред вала.Наверное, нужно было бы почаще заводиться или же это случайность, при которой просто совпал их критический износ с временем года и фактом зимовки на улице?

Да нет же, а/м с конвеера сходил,(о чем свидетельствует VIN завода-изготовителя, т.е. VIN ставится на ВАЗе) и год выпуска есть, он ведь содержится в Вине.

У нас в Тольятти появились а/м Богдан 211040-81 (ВАЗ-21104 седан) по цене 260-270 тыс. рублей. Кто нибудь знакомился с такими экземплярами и как считаете, стоит ли этот а/м своих денег.

Сегодня выяснил кое-какие подробности: подобные машины (точнее машинокмплекты) продает одна фирма, занимающаяся продажей новых кузовов и двс, в том числе и вазовскую некондицию. Кончно, есть вариант через покупку ПТС какого-нибудь убитого а/м, но это долго (но проще). А вот сможет ли какая-нибудь фирма провести этот а/м через себя и выдать ПТС на меня? А потом уже и ставить на учет. И вообще, насколько мне известно, VIN присваевается на заводе -изготовителе, т.е. в справке-счете на кузов и двигатель VIN присутствует. Если не прав- поправьте!

Предлагают за недорого а/м "Калина" со спракой счетом на кузов и двигатель.Какие мои действия при оформлении на меня,-если обычные, с лицезированным СТО и т.д,- то понятно, или могут возникнуть другие проблемы? Заранее благодарю.

Господа, дело такое: после косметического ремонта кузова и снятия панели двигатель перестал заводиться.Стартер крутит,катушка с коммутатором исправны,АКБ в норме, замок зажигания вроде то же (при включении зажигания на контакте +Б напряжение есть). С центрального ВВ провода искра есть, на свечах тоже (кстати, если есть искра,-значит ли это что эти свечи и ВВ провода исправны). Бензин в коллектор подается (запах из выхлопухи и сыроватые свечи).Датчик-клапан ЭППХ исправен (есть желчки при подключении отдельным проводом напрямую от + АКБ ) Но все равно не заводится, даже не схватывает. Полез в крышку траблера, бегунок крутится, сопротивление в норме, но внутри тамблера присутствует масло.Причем, не следы,-а именно масло,как-будто оно туда подается специально, то есть скопление жидкого масла.Может быть в этом причина "незавода". И еще: при подаче аварийного зажигания (от + АКБ отдельный провод на контакт + Б катушки двигатель должен завестись) слышны только желчки реле зажигания. И еще: как проверить замок зажигания наверняка. Заранее багодарю всех за отзывчивость!

Купил 3 месяца назад машину, в ПТС новым владельцем вписан я, но на учет ставить не стал, потому что а/м был не находу. Сейчас машину сделал, но хочу ее продавать. Как мне лучше поступить? Нет смысла сейчас ставить на учет, потому что все равно продавать. Но ведь до рынка ведь доехать нужно, да и возможно придется продавать не одну неделю... Старые транзитки есть, но они просрочены. Или продавать прям из гаража? Такая вот запара. Надеюсь на Вашу помощь советом!

Проблема такая: авто простояло, без запуска, на улице 2,5 меяца. Не опасно ли это.Если да,-то чем? И еще. Как безболезненно его можно сейчас запустить, нужна ли какая-либо диагностика перед запуском или можно просто завести? До "стойла" работал и заводился без проблем

Пробил таки!!! Залил штуцер азотной кислотой... и жиклер пробило!!!

Однажды, купил глушак, который оказался явным "леваком" (по словам спецов). Так вот, удалось проездить на нем все лето... В некоторых местах, кроме ржавчины, были темные пятна(думаю,что краска). Так что думаю, что не загорится.... Еще можно в магазине (строительном и другом) посмотреть на банке с краской "горючесть,пожаробезопасность или воспламеняемость". А так, если есть какие-либо сомнения, лучше не ввязывайся.

А может быть попробовать залить этот канал какой - нибудь кислотой, например, ортофосфорной? Или чем нибудь еще?

Люди добрые, помогите! Разобрал карбюратор для чистки-регулировки.Возник один вопрос: должен ли свободно продуваться (со стороны штуцера) канал перепуска топлива (как канал подвода топлива). Насколько мне известно, там стоит штуцер с калиброванным отверстием (0,7 мм). Заливал этот канал ацетоном, продувал воздухом, пытался чистить тонкой проволокой- тщетно... воздух со стороны штуцера не проходит. А может и не должен он продуваться вовсе? Перелапатил кучу литературы-из нее понял, что должен.Так ли это?