Длинный

Вот потому и мысль - поставить червячный редукторный винтовой электрозамок. Разница будет - нужны моторчик, кнопка управления стеклоподъёмником, и время держать клавишу до нужной степени затяжки...

...нет их - и слава богу! а у меня вот-есть... :) Замок и скоба - вот: авто 2001г.

продольная балка коробчатого сечения, придающая жёсткость, приваривается снизу днища багажного отделения, проходя от днища салона до бампера. их два - левый и правый. Смотреть - под левым колесом трещина обычно прямо напротив оси колеса... рыженькая такая, почти неприметная Вот- с другого ракурса... там заметно, и в днище... Видно???

Лонжерон- основная несущая деталь кузова, продольная балка коробчатого сечения, придающая жёсткость, приваривается снизу днища багажного отделения, проходя от днища салона до бампера. их два - левый и правый. Смотреть - лучше под левым колесом (правый прикрыт трубой заливной горловины бензобака). трещина обычно прямо напротив оси колеса... :) Ещё есть пара передних- на них навешен силовой агрегат...

Сваркой! Полуавтомат и заплаты-дублёры ставить!!!

Доводим всё до логического завершения - проблема с задней дверью тесно и напрямую связана :) с... :) ... лопнувшими задними лонжеронами в районе задних стоек. отсюда и подвижность констукции, и деформации в проёме, и открывание двери, и износ скобы... :) печально! Так что, владельцы -11х с самостоятельно и не к месту открывающейся дверью - Возьмите на заметку!!! Извините за дублирование - в глазах двоится!

Однозначно - х@ровый! По конструктиву - 10-шный. Не нДравится... Нужно фото?

Всё имеется аналогично вышеозвученному - и открывание, и скрип, и замена замка, теперь вот собираюсь вынос на средине скобки подварить - стёрлась изрядно. Замена замка на новый даёт эффект максимум на полгода... Хоть талреп в багажник устанавливай... Появились уже мысли о эл. моторчике с червячным редуктором (типа дворника) + шпилька на выходном валу, с подпружиненой в гнезде самоустанавливающейся ответной гайкой - чтоб "намертво" эту дверь притягивать. Осуществимо, не так сложно, и открываться будет - словно на "Лексусе" - медленно и самостоятельно... но... руки приложить надо. авто 2001г. Дверь задка уже прогнила до множественных сквозных дырок... :)

Сам же и ответил: Какой провод надо резануть, чтобы прекратить чрезмерную утечку - красный - питание +12В при включенном зажигании

То есть - первый "Зуб" после пропущенных совмещается с меткой ВМТ на кожухе?

А возьми, без "думаю" и на нейтралке рукой попробуй за валы приводов пошевелить, покачать их, покрутить - сам всё поймёшь! Даже под машину лезть не надо... Только при ХОЛОДНОМ движке - чтоб руки не обжечь.

Эт точно - с простым рожком, если руки 4 локтевых сустава не имеют - под машиной делать нечего...

А почему "комплект"??? Мне, например, после "Встречи на эльбе" - всего 2 пар хватило... 2 впускных и 2 выпускных, 2 гидрокомпенсатора. Всё поштучно продаётся...

Скорее всего-в ШРУСах - люфты, оттого и вибрация - валы приводов не по центру встают.

Лично я в подобном случае вакуум снимал вообще! С моими "лапками" по-другому туда (к шлангам) попасть просто нереально. Из "мурзилки": Отсоединяем "минусовой" провод от аккумуляторной батареи и сливаем охлаждающую жидкость. Снимаем облицовку и накладку ветрового окна, шумоизоляционную правую (и левую тоже!!!)обивку моторного отсека... стеклоочиститель. - я его не снимал... Отсоединяем разъемы проводов электродвигателя, резистора и микромотора привода заслонки отопителя, а также шланг от клапана управления заслонкой рециркуляции. Ослабляем хомут пароотводящей трубки отопителя… По времени - не так много. Только Главный Тормозной на трубках отводить в сторону аккуратно!!! И! Должен присутствовать запас шланга (провис) на патрубке , иначе при качке движка быстро потрескается патрубок (а может :) мне не повезло и резина была плохая...)

Не "новые дешевле", а старые дороже!!! Маркетинг -Ёптыть!

Если точно- в его датчике положения вала (реостате) Новый моторчик нашёл - Новый "старый"??? Новые - дешевле! :) Гемора можно было избежать, взяв самую короткую отвёртку (при условии, что рука тонкая)

Мотор-редуктор простой, коллекторный, на постоянных магнитах, с шестерёнчатым редуктором. (совсем как на модельках и игрушках) Просто на его выходной вал дополнительно одет реостат, который выдаёт на блок управления сигнал о положении вала (заслонок). Вот и вся сложность! Но крови попил! Если этот реостат "захандрит"... - то блок "не видит" положения заслонок, соответственно не прекращается подача питания на моторчик... ну и тот "приказывает долго жить!"У меня было так - идёт холодный, добавляю температуру- ноль реакции Ставлю на максимальную - моторчик передвигает заслонки до упора - дует ГОРЯЧИЙ, пытаюсь убавить температуру - реакции никакой. Ставлю на минимум - пошел обратный процесс - "Получите ДУБАК!!" На провода к моторчику заслонки повесил 2 светодиода встечно-параллельно, красный и зелёный, ( на повышение/понижение температуры), что позволило визуально наблюдать процесс работы мотор-редуктора. В норме питание на нем должно исчезать при достижении заслонками крайних положений - АН НЕТ!!! Диод (один из двух, в зависимости от направления вращения мотор-редуктора) светится ещё примерно минуту... То есть заслонки УЖЕ дошли, а ПИТАНИЕ ещё не отключилось... Хрень! И пришлось мне менять сам блок управления (Контроллер САУО)

Нет! Раз положения заслонки меняются, значит редуктор как-раз жив! Мне в таком случае пришлось блок управления менять.... 900 руб...

... хорошо мне - 2001год, фильтр дальше в корпусе и вертикально стоит. не мокнет... но менять- зае@шься [b/]

А может просто 2 проводка с блока САУО на микроредуктор местами попутаны? Вариант(правда, "колхозный" и временный) - вывести эти 2 провода, и поставить кнопку от стеклоподъёмников, подав на неё "+" и "-". Сможете регулировать температуру вручную. :) Не автоматика, но всё же не мёрзнуть...

Подать-то надо как раз "-", замкнутв вывод колодки на корпус. Лучше через другую лампочку (переноску) Плюс к лампочке приходит уже с замка, искать нужно "минус"

Так что же, други... :) так никто и не даст дельного совета - КАК :) ДОЛЖЕН РАСПОЛАГАТЬСЯ ПОРШЕНЬ АМОРТИЗАТОРА? По моему мнению - :) посередине рабочего хода штока (без учёта длины отбойника) Кто-то ещё имеет мнение?

Как это "левую???" Генератор на правой стороне двигателя (конечно, всё по ходу авто считаем) Слева - КПП и на ней левая опора! Домкрат- под поддон! Можно с дощечкой. Но и так ничего не помнётся. Вес-то движка не больше 100 кг., а поднять надо только правую часть. Так что не боись!

Ослабишь нижний болт - движок (правая сторона) вниз провалится. Подставишь домкрат, и будешь ме-е-едленно поднимать, вставив второй болт. При совпадении резьбы с отверстием наживишь его, ну а дальше - дело техники!