Ронин

пыль

вот и нашел... LED - Ближний свет В большинстве автомобилей в качестве ламп ближнего света устанавливают цокольные лампы H1 , H4 , HB4 , H7. Преимущества. - Высокая надёжность, срок службы изделий до 50000 часов.(что эквивалентно 12,5 годам эксплуатации, при 10 часовой работе в день) - Экономичность энергопотребления. На 70% снижается энергопотребление по сравнению со светильниками, где применяются традиционные газоразрядные лампы. - Высокая надежность, механическая прочность, виброустойчивость. - Отсутствие необходимости замены светодиодов и обслуживания светильников в течение всего срока эксплуатации позволяет значительно экономить на обслуживающих мероприятиях и персонале. - Полное отсутствие низкочастотных пульсаций-Это позволяет исключить усталость глаз при работе в таком освещении. - Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и стабильная работоспособность при любой температуре. Модель - JGL-70A Применяемость: Ближний свет Количество светодиодов : 36 Потребляемая мощность : 3 Вт Цвет свечения: белый Тип цоколя : H7 Модель - JGL-71A Применяемость: Ближний свет Количество светодиодов : 13 Потребляемая мощность : 1.05 Вт Цвет свечения: белый Тип цоколя : HB4 (9006) источник

ясно...ну может я фотку нарою, выложу. давно хотел в ближнем такие.

Горюче-смазочные материалы Сатч, закрывай.

екзибита спроси на MTV...тачка на прокачку, без вложений. до черной далеко еще (а красивая!), но было бы желание.

Такие свёрла используют в комплекте, то есть нужно сверлить три отверстия рядом ставят три сверла а вращение они получают от одного привода при помощи шестерёнок, вот и получается два правых одно левое.

опишите когда протестируете, лучше с фоткой ночью. но я у вас не куплю, вы продаете не проверив, только ради наживы. чтобы дело стало благодарным его нужно полюбить

вот нашел, прочитайте отзывы снизу...http://dled.ru/products/svetodiodnye_avtolampy_H1_13_SMD5050

интересуют H1, H3. Как светят в ближнем? Где-то читал что не хуже ксенона...

радио зы шучу, я думал в игре флудера так нельзя

Тот, кто ездил или сейчас ездит за рулем ВАЗ-классики, знает, что удобством посадки это семейство автомобилей не отличается. И решать этот вопрос тольяттинские конструкторы, по всей видимости, не собираются. Однако многие автовладельцы не желают сидеть сложа руки и сами ищут пути решения проблемы. Как это можно сделать — читайте в нашей сегодняшней публикации. Толчком к написанию этой статьи стали собственные неприятные ощущения, вызванные неудобными сиденьями ВАЗ-21011. О том, что эта модель не может похвастаться комфортом, рассказывать не нужно. Да и что говорить, если конструкция тольяттинских заднеприводных моделей не подвергалась принципиальным доработкам с начала выпуска ВАЗ-2101 в 1970 году. К этому можно добавить, что и итальянцы наверняка передали нам для создания «Жигулей» далеко не самые новые свои разработки. Отсюда вывод – конструктивно эти модели можно отнести к автомобилям начала 60-х. Но вернемся к сиденьям. Анализ всего модельного ряда автомобилей ВАЗ оказался весьма интересным. Практически все модели, за исключением переднеприводного семейства (ВАЗ-2108, -09, -10 и их модификаций) и «семерки», оборудованы сиденьями если не одинаковой, то очень схожей конструкции. Особенно неудобными оказались посадочные места водителя и переднего пассажира у ВАЗ-2101 и ее модификаций (2102, 21011, 21013). Недалеко ушли и сиденья ВАЗ-2103 и -06, которые оборудованы подголовниками, а вместо дермантиновой обшивки (как в ВАЗ-2101) в некоторых случаях имеют тканевую. Сиденья «пятерки» с более прямыми углами изменили разве что для придания более современного вида, а не для повышения удобства. Сидеть в ВАЗ-классике неудобно прежде всего из-за отсутствия боковой и поясничной поддержки, которая обеспечивается специальной конфигурацией сидений и выступами по бокам спинки. Отсутствие этих элементов привело к тому, что позвоночник сидящего находится не в естественном для себя S-образном положении, а принимает форму спинки сиденья, вследствие чего мышцы спины постоянно напряжены. На Западе эту проблему решают с помощью установки специальных поясничных подушек и массажных накидок. Существуют даже специальные мастерские, где проводится модернизация сидений под рост и комплекцию автовладельца. Актуальность внедрения такой услуги обусловлена также и тем, что позвоночник каждого человека имеет, как и отпечатки пальцев, индивидуальную форму, и даже многочисленные регулировки не способны обеспечить полностью комфортную посадку водителя, так так сиденья обычно рассчитаны на людей среднего роста и средней комплекции (см. табл. 2). Впрочем, уровень развития отечественного автосервиса у нас и финансовые возможности большинства автолюбителей пока не позволяют внедрить услуги по индивидуальной «подгонке» сидений. Поэтому у владельцев ВАЗ-классики есть только один вариант сделать посадку удобной – установить сиденья от другого автомобиля, лучше от иномарки. Их продают по запчастям достаточно много. Сложнее определить, сиденья от какой машины подойдут лучше всего. Достойная замена Самым оптимальным вариантом, требующим наименьших трудозатрат и переделок, является установка сидений от моделей Opel 80-х годов выпуска. По способу крепления эти сиденья во многом схожи с «вазовскими». Отличаются они только расстоянием между салазками (у Opel – 430 мм, у ВАЗ - 495 мм). Кроме того, у «Жигулей» салазки крепятся на разных уровнях: на центральном тоннеле – выше, возле дверей – ниже. Чтобы исправить ситуацию, достаточно изготовить два стальных кронштейна-переходника — с их помощью установить сиденья будет намного проще. Что касается крепежных отверстий в салазках, то расстояние между ними и их размеры полностью совпадают. Для обеспечения достаточной жесткости конструкции кронштейны-переходники необходимо изготавливать из стального листа толщиной не менее 4 мм. У установленных таким способом сидений можно обнаружить только один недостаток – они расположены на 25-30 мм ближе к дверям. Для пассажира это существенной роли не играет, а вот у водителя руль и педали автоматически смещаются влево. Тем не менее, как показала эксплуатация переоборудованного автомобиля, дискомфорта от такого смещения водитель не испытывает. Напротив, управлять автомобилем стало намного удобней. Объясняется это тем, что в серийном варианте во всем семействе «жигулевской классики» расстояние между рулем и педалями очень маленькое, а сами педали подняты очень высоко. Из-за этого рослые водители ногами подпирают руль, а низким, с небольшим размером ступни, неудобно нажимать на педали. После установки сидений с регулировкой высоты от Opel Omega расстояние до педали газа удалось увеличить как за счет подъема подушки сиденья, так и благодаря тому, что правая нога расположена не параллельно продольной оси автомобиля, а немного под углом. В итоге управлять машиной стало значительно легче. Реконструкция дала еще один «плюс» – расстояние между передними сиденьями стало заметно большим, что позволяет установить достаточно широкий подлокотник. А чтобы при этом исключить неудобства, вызванные пристегиванием ремней безопасности, рычаги с замками можно прикрепить непосредственно к сиденью, в том месте, где стояли штатные «опелевские» рычаги. Правда, чтобы рычаг не мешал перемещаться сиденью при продольной регулировке, ему необходимо придать форму, подобную «опелевскому». После этого он всегда будет находиться в удобном месте, под рукой, а не где-то сзади. После установки не забудьте проверить сиденье на предмет наличия люфтов. Даже малейшие люфты нужно исключить, хорошо затянув болты. По аналогичной схеме в салон ВАЗ-классики можно установить сиденья от автомобилей Daewoo, Mazda и Alfa Romeo. В других случаях потребуется более серьезная и трудоемкая реконструкция с выполнением сварочных работ и снятием покрытия пола салона. Что касается замены задних сидений аналогичными от иномарки, то здесь ситуация значительно сложнее, так как размеры и способ их крепления отличаются весьма существенно. Тем не менее, при желании эту задачу можно решить. Кстати, все описанные выше переоборудования не запрещены Правилами дорожного движения Украины. Многих автолюбителей наверняка заинтересует стоимость замены сидений. Цена пары «бэушных» передних, в зависимости от их состояния, колеблется от 20 до 30 у.е., велюровые сиденья оцениваются немного дороже – 40-50 у.е., а задние, из-за малого на них спроса, стоят порядка 10-20 у.е. Если переоборудованием будете заниматься не вы, то к стоимости сидений следует добавить еще 10-20 у.е. за установку. ссылка

Люди добрые, мне тоже подскажите все ли у меня хорошо 1. По БК расход топлива на Х.Х. скачет или 0,7 или 1.1, других цифр нет, ни больше ни меньше ни промежутка. 2. Обороты на Х.Х также скачут, или 840 или 880. 3. Угол ОЗ на Х.Х. +9...+12, здесь показания разные, все ОК, но должно быть в диапазоне +10...+20, в какую сторону играет роль -1 градус, или не играет. На 3000 об/мин УОЗ приблизительно +26 (нога на акселераторе дрожит:) ). 4. Расход воздуха на Х.Х. 8,3-8,7, показания разные. на 3000 об/мин приблизительно 26 кг/час! Должно быть 100, многовато по моему.

датчик скорости

прикинь шурдян, такие сверла бывают! вот форум сверлильщиков...Сверла левого вращения А здесь Металлорежущий инструмент.

В монтажном блоке (типа 17.3722 старого образца) под номером 11. с забитым радиатором двигатель может перегреваться, но дело не в нем. если соты сильно забиты грязью, нужно снимать радиатор и промывать (аккуратно, чтобы не погнуть лепестки радиатора). если не сильно забиты то можно попробовать промыть без снятия с машины, струей воды (опять же аккуратно, слабым давлением), или продуть сжатым воздухом на подкачке колес. может быть...обратись к другому электрику

резьбу накрутить левую? все 15 болтов крышки на 8 с правой резьбой

+1 недавно тож поставил. машина черная, в жару очень удобно пусть все окна до конца, ну почти как в кабриолете, и не сквозит

Гоги (кто такой жив? :) )

Вот парочка случаев когда горит индикатор "двигатель". Прочитать код ошибки можно следующими способами: 1. Компьютер бортовой ВАЗ 2110 2. Диагностический адаптер K-Line 3. Диагностические коды контроллеров BOSCH M1.5.4 и Январь 5 под нормы токсичности Россия-83 Код Описание 0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха 0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха 0112 * Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха 0113 * Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха 0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости 0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости 0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки 0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки 0131 * Низкий уровень сигнала датчика кислорода 0132 * Высокий уровень сигнала датчика кислорода 0134 * Нет отклика датчика кислорода при обеднении или обогащении смеси 0325 Обрыв датчика детонации 0327 Низкий уровень шума двигателя 0328 Высокий уровень шума двигателя 0335 Ошибка датчика положения коленчатого вала 0340 * Ошибка датчика фаз 0501 Ошибка датчика скорости автомобиля 0505 Ошибка регулятора холостого хода 0562 Пониженное напряжение бортовой сети 0563 Повышенное напряжение бортовой сети 0601 Ошибка связи с иммобилизатором 1171 Низкий уровень сигнала СО-потенциометра 1172 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра 1612 Ошибка сброса процессора 1620 Ошибка ППЗУ 1621 Ошибка ОЗУ 1622 Ошибка ЭПЗУ * Коды 0112, 0113, 0131, 0132, 0134, 0340 - могут не использоваться в конкретной комплектации автомобиля Диагностические коды контроллеров BOSCH M1.5.4 и Январь 5 под нормы токсичности EURO II Код Описание Р0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха Р0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха Р0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости Р0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости Р0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки Р0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки Р0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода Р0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода Р0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода Р0171 Смесь слишком бедная Р0172 Смесь слишком богатая Р0325 Обрыв цепи датчика детонации Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации Р0335 Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала Р0340 Неверный сигнал датчика фаз Р0501 Неверный сигнал датчика скорости автомобиля Р0505 Ошибка регулятора холостого хода Р0562 Пониженное напряжение бортовой сети Р0563 Повышенное напряжение бортовой сети Р0601 Ошибка ПЗУ Р0603 Ошибка ОЗУ Р1600 Нет связи с АПС Р1603 Ошибка EEPROM Р1612 Ошибка сброса процессора Диагностические коды контроллеров BOSCH MP7.0H под нормы токсичности EURO II Код Описание Р0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха Р0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха Р0115 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости Р0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости Р0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости Р0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки Р0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки Р0130 Неверный сигнал датчика кислорода Р0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода Р0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода Р0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 Обрыв цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соответственно) Р0261, Р0264, Р0267, Р0270 Замыкание на массу цепи управления форсункой 1,2,3, 4-го цилиндра (соответственно) Р0262, Р0265, Р0268, Р0271 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1,2,3, 4-го цилиндра (соответственно) Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации Р0335 Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала Р0336 Ошибка датчика положения коленчатого вала Р0444 Замыкание на источник питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера Р0445 Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера Р0480 Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения Р0500 Неверный сигнал датчика скорости автомобиля Р0503 Прерывающийся сигнал датчика скорости автомобиля Р0506 Низкие обороты холостого хода Р0507 Высокие обороты холостого хода Р0560 Неверное напряжение бортовой сети Р0562 Пониженное напряжение бортовой сети Р0563 Повышенное напряжение бортовой сети Р0601 Ошибка контрольной суммы ПЗУ Р0603 Ошибка внешнего ОЗУ Р0604 Ошибка внутреннего ОЗУ Р0607 Неверный сигнал канала детонации контроллера Р1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода Р1115 Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода P1123 Богатая смесь на холостом ходу P1124 Бедная смесь на холостом ходу P1127 Богатая смесь в режиме частичных нагрузок P1128 Бедная смесь в режиме частичных нагрузок P1136 Богатая смесь в режиме малых нагрузок P1137 Бедная смесь в режиме малых нагрузок Р1140 Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха Р1500 Обрыв цепи управления реле электробензонасоса Р1501 Замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса Р1502 Замыкание на источник питания цепи управления реле электробензонасоса Р1509 Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода Р1513 Замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода Р1514 Обрыв цепи управления регулятором холостого хода Р1570 Неверный сигнал АПС Р1602 Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере Р1689 Ошибочные значения кодов в памяти ошибок контроллера Диагностические коды контроллеров M7.9.7, Январь7.2 Код Описание Р0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха Р0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха Р0112 Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха Р0113 Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха Р0116 ДТОЖ. Выход из допустимого диапазона. Р0117 Низкий уровень сигнала ДТОЖ Р0118 Высокий уровень сигнала ДТОЖ Р0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки Р0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки Р0130 Неисправность датчика кислорода до нейтрализатора P0131 ДК до нейтрализатора, низкий уровень сигнала Р0132 ДК до нейтрализатора, высокий уровень сигнала P0133 ДК до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение/обеднение Р0134 ДК до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала P0135 ДК до нейтрализатора, неисправность нагревателя P0136 ДК после нейтрализатора, замыкание на землю P0137 ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала P0138 ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала P0140 ДК после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала P0141 ДК после нейтрализатора неисправен P0171 Слишком бедная смесь P0172 Слишком богатая смесь Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 Обрыв цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соответственно) Р0261, Р0264, Р0267, Р0270 Замыкание на массу цепи управления форсункой 1,2,3,4-го цилиндра (соответственно) Р0262, Р0265, Р0268, Р0271 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1,2,3,4-го цилиндра (соответственно) P0300 Обнаружены множественные пропуски воспламенения P0301, P0302, P0303, P0304 Обнаружены пропуски воспламенения в 1 (2, 3, 4) цилиндре Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации Р0335 Нет сигнала датчика положения коленчатого вала Р0336 Датчик положения коленчатого вала - выход сигнала за допустимые пределы. P0337 Датчик положения коленчатого вала - замыкание на массу P0338 Датчик положения коленчатого вала - обрыв цепи P0340 Неисправность датчика положения распределительного вала P0342 Датчик положения распределительного вала - низкий уровень P0343 Датчик положения распределительного вала - высокий уровень P0422 Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога P0441 Неверный расход воздуха через клапан продувки P0443 Неисправность управления клапаном продувки адсорбера Р0480 Цепь управления реле вентилятора 1: обрыв, замыкание на массу или на +12В. P0481 Цепь управления реле вентилятора 2: обрыв, замыкание на массу или на +12В. Р0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля Р0503 Датчик скорости - перемежающийся сигнал Р0506 РХХ заблокирован, низкие обороты Р0507 РХХ заблокирован, высокие обороты Р0560 Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы Р0562 Пониженное напряжение бортовой сети Р0563 Повышенное напряжение бортовой сети Р0601 Ошибка контрольной суммы FLASH - памяти Р0603 Ошибка контрольной суммы внешнего ОЗУ контроллера Р0604 Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ контроллера P0615 Цепь управления стартера, обрыв P0616 Цепь управления стартера, замыкание на массу P0617 Цепь управления стартера, замыкание на +12V Р1135 Цепь нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора: обрыв, замыкание на массу или на +12В. P1140 Несоответствие измеренной нагрузки с расчетной P1141 Цепь нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора: обрыв, замыкание на массу или на +12В. Р1386 Канал обнаружения детонации. Ошибка внутреннего теста P1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на +12 В P1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на массу P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв P1501 Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на массу P1502 Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на +12 В. P1509 Перегрузка схемы управления РХХ P1513 Цепь управления РХХ, замыкание на массу Р1514 Цепь управления РХХ, обрыв или замыкание на +12 В. Р1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв Р1570 Иммобилизатор - нет положительного ответа или обрыв цепи Р1602 Пропадание напряжения питания контроллера Р1606 Датчик неровной дороги, неверный сигнал Р1616 Датчик неровной дороги, низкий уровень сигнала Р1617 Датчик неровной дороги, высокий уровень сигнала Р1640 Электрически перепрограммируемая память, ошибка теста чтение - запись Р1689 Сбой в памяти хранения ошибок Serg_x Помогите ОШИБКА

рывками вместе с поворотами или одним махом до самого конца?

тачка в самый раз бомбить! :) или кубики для прикола?

как именно? проводка все равно лежит, не зависимо от отключенных клемм или не нажатой кнопки. если есть коротыш, отключение не поможет. с целым предохранителем сигнал есть? если есть, тогда дело в вентиляторе или в его реле все правильно, клаксон с пропеллером на одном предохранителе висят

без запятой не понял точно 2...ступил :) если "чек" не горит, и при движении накатом на Х.Х не глохнет, смысла нет проверять. ради интереса, вот нарыл немного... Проверку работоспособности ДСА следует начинать с наличия заземления на контакте "3" и напряжения питания (+12В.) на контакте "1". Проверку импульсного сигнала на контакте "2" следует проводить при вращении ведущих колес со скоростью не менее 5км/час. Производить измерения я рекомендую цифровым мультиметром или осциллографом. Для проверки "1" и "3" контактов ДСА допускается применение прозвонки. К типичным симптомам неисправности датчика скорости или его эл.цепи можно отнести остановку двигателя при переключении передачи и в движении накатом, ошибки показаний спидометра. Чаще всего выход из строя ДСА связан с работой тросика спидометра. Если данный тросик имеет на своей поверхности какие-либо заусенцы, разрывы или просто затруднено его вращение в защитной оплетке, это может привести к выходу из строя датчика скорости. Кроме того, часто из-за этой причины датчик скорости выходит из строя именно на высокой скорости движения. Металлический стержень (Фото-3), который передавал вращение, расплавил пластмассу и, как это видно на фото, просто вывалился. С другой стороны, тросик спидометра просто разбил свое посадочное место и соответственно перестал в нем фиксироваться, что и привело к отказу нормальной работы спидометра. Так как эл.цепь датчика не пострадала, лампа "CHECK ENGINE" не зажигалась из-за отсутствия зафиксированных ошибок данной цепи. В данном случае проблема была решена простой заменой тросика спидометра и датчика скорости на новые. Для исключения подобной ситуации, пока тросик спидометра исправен, его следует смазать моторным маслом. ПАЯЛЬНИК

цой

вычислить омметром, где сопротивление не равно нулю заменить