62RUS

После установки на перед тормозной системы R14 я задумался о полном улучшении тормозной системы. Для этого были приобретены: ВУТ 9" и ЗДТ АвтоСпортТехника. Устанавливать планирую позже, из-за работы времени совсем нету.

Прикупил Широкополосный датчик кислорода Innovate Motorsports 3844 MTX-L LC-1. Нарисовал схему подключения. Во время настройки в 2012 году пробег мотора был 500км. смесь на ХХ сделали 14.4, т.к. на 14.7 двигатель работал не устойчиво. Обкатка давно позади и, что и следовало ожидать, смесь ушла. сейчас 14.0, буду обеднять до 14.7

Установил выхлопную систему Stinger sport, комплект №5 и обмотал термолентой. Ставится без каких либо проблем. В комплекте дали сертификат. Это мой первый прямоток, звук понравился.

Новости за последнее время: 1. Давно хотел приобрести ЭСП, на днях решился. Среди предоставленного ассортимента (Гранат, Форвард, Беркут) выбор пал на фирму Форвард, мне они больше понравились по конструкции. Фотоотчёт делать нет смысла, там всё легко и просто. Питание взял напрямую с АКБ через предохранитель 15А. Кнопки закрепил в бороде по краям. При установке пришлось срезать шумку с технологических отверстий двери чтобы установить ЭСП, но в этом есть плюс: смысл поставить замки 2108 и только потом заклеивать эти отверстия. 2. Захрустел ограничитель водительской двери. Смазывать не стал, а просто купил и установил новый. 3. Заскрипели тормозные колодки передних колёс фирмы Пиленга. 4. Заменил уплотнители передних дверей, двери закрываться стали трудно, но со временем полегче, прирабатываются. 5. Снял разбитые туманки. Камень в них попал. 6. Установил кожух рулевой колонки Приора. Ставится без переделок. Кожух закрывает не полностью весь ЭУР, но основную часть прикрывает. Самое сложное это было найти уплотнитель замка зажигания. В этом вопросе помог (PHX)-AxeL с клуба 2101 за что ему благодарность. Во всём городе эти уплотнители продавались тока в одном магазине в количестве 2шт. 7. Из за установки ЭУРа встал вопрос о переносе кнопки аварийки. Долго думал куда её поставить чтобы была под рукой, потом надоело думать и поставил в первое попавшееся место. 8. Купил 1 п.м. чёрной плёнки под карбон, затянул сабли на бамперах, батоны на дверях, окантовку дверей, треугольники зеркал и молдинг задних стоек. Так же облагородил зеркала, покрасив их, а то ножки зеркал поржавели и закрепил зеркала на болты с круглой шляпкой. 9. Снял ресивер и был приятно удивлён состоянием дроссельной заслонки и впускных каналов ГБЦ. За ~5000км их состояние не изменилось, как были чистые так и остались, без следов масла и нагара.

Прикладываем планшайбу и срезаем с зажитного кожуха лишнее железо, которое помешает установке суппорта. Устанавливаем планшайбу и защитный кожух, не забываем сразу вставить нижний болт крепления суппорта, иначе потом его не вставить, т.к. от упирается в рычаг поворотного кулака. Запрессовываем подшипник в ступицу, фиксируем подшипник стопорным кольцом, запрессовываем втулку в ступицу. Втулка сидит очень плотно. Готовую ступицу устанавливаем на поворотный кулак и затягиваем гайкой. Втулка на поворотном кулаке сидит плотно. Гайку стопорим. Ставим тормозной диск и фиксируем его направляющими болтами. Потом устанавливаем суппорт. Добиваемся чтобы тормозной диск был по центру скобы суппорта, мне пришлось между планшайбой и суппортом подложить шайбу толщиной 1мм. Ставим тормозные колодки, прикручиваем тормозной шланг, прокачиваем, ставим колёса и радуемся проделанной работе.

Установка передней тормозной системы 2112 R14 + ступицы 2108 на шпильках. Для этого потребуется: задняя ступица 2108 с подшипником и стопорным кольцом 2шт болт ГБЦ 2108 старого образца 8шт гайка закрытого типа от шевроле нивы 8шт тормозной диск 2112 R14 2шт суппорт 2112 R14 в сборе 2шт тормозные колодки 1 комплект планшайба для установки суппортов 2шт втулка для установки ступицы 2108 2шт гайка фиксации ступицы 2шт (при необходимости) тормозная жидкость 0.5л краска для суппортов (по желанию) Для начала подготавливаем ступицу. Посадочное отверстие тормозного диска 58.5мм. На ступице диаметр 58мм, а потом идёт буртик 60мм, этот буртик нужно будет срезать до размера 58-58.5мм, я выбрал 58мм. От болтов ГБЦ отрезаем резьбовую часть 60мм (рабочая поверхность 47мм + 11мм толщина ступицы + 2мм выступ для обварки). Вкручиваем шпильки чтобы резьба с внутренней стороны торчала на 2мм и обвариваем для надёжной фиксации. Далее переходим к установке тормозной системы 2112 R14. Разбираем штутную тормозную систему. Снимаем защитный кожух, режем на полоски и выпрямляем его.

Зимой оторвало одну из стоек заднего стабилизатора. Остаток стойки неприятно бил по кузову. Осмотр выявил мой косяк, при установке я закрепил стабилизатор впритык к редуктору и он упёрся в редуктор, поэтому оторвало одну стойку. В гараже нашёл короткую тягу заднего моста, из неё и было принято решение делать новую стойку заднего стабилизатора. Облил краской чтобы не ржавело. Заодно перезакрепил задний стабилизатор, немного его сместил подальше от редуктора, зазор где то 10мм. Ну и маленький помошник который помогал мне в ремонте, расшнуривал шнурки пока я лежал под машиной :D Ещё из мелочей обновил прошивку в бортовом компе Так же переобулся. резина Nokian Hakka H 185/60 R14, диски литые Proma R14 белые.

Времени совсем нету, а планов всё больше и больше. что то из них реалируется, что то нет. Основное из тюнинга: - Сделать короб с ФИ для саба для проверки. Сделал, играет очень достойно. - Передние тормоза R14 2112 - Переходники под задние ступицы 2108 - Прямоточный выпуск Stinger, комплект №5 - Замки 2108 на передние двери - Маслоуловитель Ремонт: - Замена масла на Motul 4100 + масляный фильтр MANN - Аварийку закрепить - Поставить кожух ЭУР и кинуть провода ЭУР и подрулевых переключателей в гофру - Задний стабилизатор заварить - Заменить ограничитель водительской двери, скрипит - Дверь водительскую снизу подкрасить - Заднее крыло заменить - Заднюю оптику заменить - Замена масла КПП Прочее: - ЭСП + доводчик - Центральный замок - Комплект дополнительного дальнего света - Ксенон H3 в дополнительный дальний свет - Сигнализация - Приборная панель ГАЗ н/о - Печка 2108 - ВУТ 9" - 3D карбон - Видеорегистратор - Задние дисковые тормоза

анатолий 52 спасибо

Меня часто спрашивают какой объём масла между отметкой минимум и максимум. Сегодня как раз уровень масла был ровно на отметке минимум, когда подливал масло решил замерить. И так: Поддон 2101 Масляный щуп 2103 Вообщем стандатный набор на блоках 2103 (1.5л), 2106 (1.6л) Получилось 1.25л.

Обновлю тему. Вообщем с машиной некогда заниматься, из-за работы. Ездию по 4км в неделю, до магазина и обратно и всё. На лето скапливаются планы: 1. Сцепление и газ очень мягкие, а вот тормоз туго нажимаются, так что по плану это замена ВУТ на Шнивовский, он кажется 9" 2. Летом думаю собрать печку 2108, как говорится готовь сани летом 3. Думаю заменить приборку. Пока глаз положил на приборку от ГАЗели нового образца, ну и соответственно изменить в ней подсветку. 4. Сигнализация просится на замену, буду ставить какую нибудь с автозапуском из линейки Старлайн или Шерхан. Больше склоняюсь ко второму. 5. Мало кто знает. При объёме 1.8i у меня стоит штатный карбюраторный выпуск. Буду менять на полностью прямоточную систему. Скорей всего возьму комплект №5 от Стингера. 6. Буду переделывать короб для сабвуфера Sundown Audio E-10 D4. Щас он у меня находится в закрытом корпусе и прикручен к полке (первое и второе фото), буду делать фазоинверторный корпус и тоже прикручу к полке. Чертежи уже нашёл (третье фото). Осталось реализовать это дело

Появилась в арсенале "фирменная" кружка

Собрал инженерный блок J5 Online Tuner на односторонней плате. Контакт осуществил через провода, не красиво но на много надёжнее чем через панель PLCC-32 Залил прошивку J5 Light Sport v4.3, блок вышел на связь и работает хорошо. Будет время протестирую, пока времени нету Немного фото:

Замерил разгон до 100км/ч Температура -20 градусов парковка торгового центра Конечно не без косяков: тронулся плохо и, засмотревшись на камеру, упёрся в отсечку на второй передаче крутил до 5500-6000об результат 10.7с http://youtu.be/cd2Pfn3IFhg

Ремонт рампы Вовремя заметил что из под топливной рампы начал сочиться бензин. Сочился из под уплотнительной резинки подводящей трубки. Эта резинка вставляется внутрь рампы. Такой резинки не нашёл, похожей тоже не нашёл, уплотнительные резинки форсунок слишком крупные. Воообщем пришлось нарезать резьбу и ввернуть в рампу штуцер, теперь не течёт но всё равно чёт побаиваюсь так ездить. Штуцер использовал от бензонасоса УАЗа, там резьба длинная, поэтому не удивляйтесь что штуцер не полностью зашёл в рампу, сидит он там очень плотно, на резьбу намотал сантехническую фум ленту.

Установка стеклоочистителя 2110, подрулевых 2123 Для начала покупаем мотор стеклоочистителя 2110 чтобы шлицевая часть имела диаметр 10мм в широкой части и 8.6мм в узкой части, непомню старого это образца или нового, главное при покупке не ошибиться. На фото слева мотор стеклоочистителя 2110, справа классический. Меняется он аналогично штатному с одним нюансом - чёрную крышку с него придётся снять, иначе капот не закроется. Потом переделываем мотор стеклоомывателя. На нём меняем клеммы местами. Переходим к разъёму мотора стеклоочистителя. На него подходят 2 желтых провода с черной полосой на одну клемму. Один из этих проводов идет на стеклоомыватель, другой к монтажному блоку. Тот провод который идет на стеклоомыватель отрезаем и припаиваем к соседнему черному проводу. Вытаскиваем все клеммы из разъема мотора стеклоочистителя. Берём пустой 6-ти контактный разъём и втыкаем в него клеммы в следующем порядке (смотреть со стороны вставления контактов): 1 – синий с белым, 2 – синий, 3 - новый провод , 4 – черный, 5 – желтый с черным. До После Новый провод мотора стеклоочистителя нужно будет протащить в салон под приборку. Устанавливаем новые подрулевые переключатели 2123 на ступицу 2123, не путать со ступицей 2108, они разные! Переходим в салон за приборку. Отрезаем 2х контактный и 6ти контактный резъёмы которые шли на штатные подрулевые. Снимаем штатное реле стеклоочистителя и удаляем из штатной проводки 4 провода штатного реле стеклоочистителя. Итого у нас остались: черный, розовый, желтый с черным, белый и серый провода. Реле стеклоочистителя я использовал 6ти контактное 2110 с регулировкой паузы. Фирма "Русский партнёр", изготавливаются в Рязани. Далее соединяем провода в салоне. Начинаем с подрулевого переключателя стеклоочистителя. Контакт j подрулевого соединяем с контактом j реле. Контакт 53е подрулевого соединяем с контактом s реле. Контакт 53а подрулевого соединяем с контактом 53аh подрулевого (перемычкой) и их соединяем с контактом 15 реле и с жёлто-чёрным проводом который раньше шёл на штатные подрулевые. Контакт W подрулевого соединяем с контактом 86 реле и с розовым проводом который раньше шёл на штатные подрулевые. Контакт 53 подрулевого соединяем с белым проводом который раньше шёл на штатные подрулевые. Контакт 53b соединяем с серым проводом который раньше шёл на штатные подрулевые. Контакт 31 реле соединяем с чёрным проводом который раньше шёл на штатные подрулевые. Контакт 31b реле соединяем с новым проводом который идёт от мотора стеклоочистителей. Потом переходим к подрулевому переключателю дворников. Отрезаем 8ми контактный разъём который раньше шёл на подрулевые. Итого у нас висят: синий, сине-красный, сине-чёрный, сине-белый, зелёный, чёрный, серо-красный, серо-чёрный Контакт 49ar соединяем с синим проводом который раньше шёл на штатные подрулевые. Контакт 49а соединяем с сине-красным проводом который раньше шёл на штатные подрулевые. Контакт 49аl соединяем с сине-чёрным проводом который раньше шёл на штатные подрулевые. Контакт 56а соединяем с сине-белым проводом который раньше шёл на штатные подрулевые. Контакт 56 соединяем с зелёным проводом который раньше шёл на штатные подрулевые. Контакт 30 соединяем с чёрным проводом который раньше шёл на штатные подрулевые. Контакт 56b соединяем с серо-красным проводом который раньше шёл на штатные подрулевые. Далее нужно подключить звуковой сигнал. На ступице подрулевых есть 2 контакта звукового сигнала, один контакт подключаем к серо-чёрному проводу, другой к массе. Те у кого стоит кнопка габаритов 2х позиционная нужно будет её заменить на 3х позиционную, иначе при включении габаритов у вас габариты отдельно гореть не будут а будут гореть габариты тока с ближним или дальним светом.

Установка замка зажигания 2123. Из всех переднеприводных замков мне больше всего понравился замок зажигания 2123. Он продавался без скобы крепления, поэтому скобу крепления пришлось изготавливать самому. Электрическая часть. На классическом замке 5 проводов: - чёрный (двойной) - розовый - красный - коричневый - синий (двойной) На замке 2123 5 проводов: - красный - синий - розовый (у некоторых коричневый) - 2 тонких провода подсветки замка зажигания Подключение следующее: красный соединяем с красным. синий (двойной) соединяем с синим. чёрный (двойной), розовый и коричневый соединяем вместе и подключаем к розовому проводу замка зажигания 2123. провода подсветки замка зажигания я не подключал.

Установка ЭУР от Приоры. Первым этапом делаем переходную пластину. Делал по чертёжу который нарисовал Sir Hein с forum2107.info, но отверстия я уже делал не по чертежу а по месту. Вторым этапом делаем переходной кардан. Для этого нужен кардан от классики и кардан от переднего привода. Различаются они по шлицам. Слева классика, справа передний привод. Вынимаем крестовины, нарезаем резьбу чтобы отцентровать 2 половинки нового кардана. Собираем крестовины и подгоняем кардан по длинне, длинна у всех получается разная, у меня получилась 125мм. После подгонки вынимаем крестовины, обвариваем стык и собираем крестовины, я в подшипники крестовин добавил новую смазку. Изгиб кардана получился не сильный, закусываний нету при любом положении руля. На фото изгиб при поднятом руле когда изгиб максимальный. Далее ставим руль, я выбрал штатный руль от Калины. Готовый вид без кожуха и проводка пока что без гофры (фото плохого качества, делалось в темноте). Следующим этапом будет подключение электрической части ЭУРа. 2-х контактная колодка с большими клеммами: Красный — плюс. Подключил на АКБ через предохранитель 50А. На фото монета 10руб для сравнения размера. Коричневый — масса. Подключил к одной из шпилек крепления ЭУРа. 8-ми контактная колодка: Оранжевый - зажигание. Подключил к синему проводу замка зажигания через предохранитель 10А Розовый с белым - лампа контроля исправности ЭУРа. Выдает минус. Пока не подключал. Коричневый с красным - тахометр. Подключил к фишке приборки к коричнево-синему проводу. Коричневый - масса. Подключил к шпильке крепления ЭУРа. Желто-черный - K-Line. Пока не подключал. Серый - датчик скорости. Подключил к проводу который идёт от второго контакта датчика скорости (серый провод) к девятому контакту ЭБУ Январь 5.1

Сегодня замерил разгон до 100км/ч, Мерил по БК (у БК откорректирована скорость по GPS), результат 11.7с

В Рязань пришёл снег и все вытекающие с ним последствия, сегодня утром в городе было скользко, город пустой но выше 30-40км/ч невозможно было ехать на летней резине, кругом лёд, чуть на газ нажать и машина легко срывается в букс, поэтому пошёл в гараж и переобулся. Belshina БИ-508 175/70 R13 на штампах, фото старое, того года

16кл мотор продал но успел сварить охлаждение. Может в будущем пригодится. Фото плохого качества, т.к. не имею цифровика

Очередной шаг на пути к конфорту. ЭУР от Приоры производства Калуга с проводкой.

Недавно заменил реактивные штанги задней подвески на ТРЕК. Установил задний стабилизатор Автотюнинг самый толстый 20мм. Пильнул задние Нива пружины, теперь сзади -1.5 витка. Отрегулировал клапана, почти во всех был зазор по микрометру 28-30 делений, регулировал при сборке мотора на глаз. Теперь выставил во всех по 52 деления. Ездил на онлайн настройку, теперь мотор настроен, едет хорошо и работает стабильно, мне нравится. Самым сложным во время настройки было настроить 54мм дроссель с РХХ 10мм, но всё прошло успешно. По совету мастера подключил обратно сапун, и толстую и тонкую ветвь. Прикупил цифровое безтрансформаторное автоматическое зарядное устройство Autoprofi SBC-120 Ну и наверное самое интересное это приобретение 1.5л 16кл мотора. Свежесобранный, пробег 0, колено уже проточено под подшипник первичного вала КПП. Но скорей всего он будет продаваться, т.к. особо желания его ставить в ближайшее время нет, если никто не купит то поставлю себе его.

под саб и колонки начал изготавливать полку с коробом и обшил чёрным карпетом, за основу была взята самая толстая фанера в 21мм. Короб сделал на 30л. Стыки уплотнены тонкой уплотнительной лентой. Саморезы вкручены через каждые 50мм Прикрутил ребро чтобы полка стояла горизонтально а не под уклоном Вот как всё выглядит в итоге, за грязь извиняйте, никак нет времени навести порядок

Закончил заниматься автозвуком. Приобрёл цифровой медиаресивер Alpine IDA-X313 Установил его в бороду Питание провел напрямую от АКБ проводом с сечением 2.5мм и предохранителем на 15А возле АКБ Через 2 для после установки сел в машину и очень удивился что АКБ разряжен, начал искать ток утечки, и очень удивился что причиной севшего АКБ стала магнитола. У этого алпайна не очень приятный алгоритм работы. Питание было подключено классическим способом: жёлтый (питание) и красный (зажигание) провода соединил вместе в пустил на АКБ. Так вот, на других магнитолах всё нормально когда так подключено, а на этой магнитоле при таком подключении ток утечки составил 0.3А, когда отсоединил красный провод (зажигание) от жёлтого провода (питание) то ток утечки стал в пределах нормы, а именно 0.05А. Расстроился и пришлось подключить красный провод (зажигание) на фишку Ш14 монтажного блока. Перегородку между салоном и багажником сделал из 10мм фанеры и обшил чёрным карпетом На силовое питание усилителей установил полуавтоматический предохранитель на 140А Приобрёл гибридный конденсатор Stinger SPC-505 на 5 фарад и 2 усилителя: Calcell BST 100.4 на колонки и Calcell BST 1000.1 на сабвуфер В багажнике не было места для размещения конденсатора и 2х усилителей, поэтому сделал для них фальшпол и обшил чёрным карпетом Купил сабвуфер Sundown Audio E-10 D4 и колонки на тыл Morel Tempo Coax 6