gena586

Похоже на то, что закусывает передний тормозной цилиндр. Проверь, если греется сильно диск тормозной, то цилиндры придется менять. Сильно -- это значит, что после езды без резких экстренных или затяжных торможений, если плюнешь на диск, то шипит :) Или поддомкрать колесо и попытайся крутнуть, перед этим понажимав на тормоз, поймешь, разводятся ли колодки.

Конечно же тормозить нужно на передаче с включенным сцеплением: так и риск перегреть тормозные механизмы меньше и замедление происходит эффективней (плюс, опять же, как правильно заметили выше, расход топлива снижается). Зимой особенно это заметно: гораздо уверенне чувствуешь себя за рулем, когда есть связь между двигателем и колесами -- правда, есть риск заглохнуть при юзе. Ну а при затяжных спусках торможение двигателем в помощь к основным тормозам вообще строго показано. В противном случае, как уже говорил, можно перегреть тормоза и остаться вообще без них, если тормозуха закипит. КПП при выборе правильной передачи для торможения двигателем нагружается в разы меньше, чем при разгоне: сравните значения ускорения при разгоне и торможении двигателем. То же самое можно сказать и об износе сцепления: он незначителен

Как вариант, еще может не работать устройство автоматического регулирования зазора в задних тормозах, оно позволяет стяжным пружинам слишком сильно сводить колодки и хода педали тормоза не хватает для эффективного торможения. Мурзилка рекомендует в этом случае заменить колесный цилиндр. От себя добавлю, что можешь заодно и колодки поменять задние, если они не новые. Шланги на предмет вздутий проверял? Кстати, если попробовать несколько раз быстро нажать на педаль, то тормоз "накачивается"?

Посмотри, когда педаль в пол упирается, жидкости много из бачка уходит? И уходит ли вообще?

Да я тут глянул на посты metan! в других темах, он пишет, что 2,5 литра тормозухи извел на прокачку... Судя по всему, уже не раз она поменялась у него =)

Эмм, УОЗ вакуумное -- это никак к карбюратору не относится. Я подумал, что раз речь о вакууме, то имеется ввиду привод вторичной камеры :) Если не ошибаюсь, то на 5-ках именно такой и ставили. Там вторичная камера открывается не механическим приводом, а за счет разрежения во впускном коллекторе. А это самое БСЗ случайно не выглядит как бортовой компьютер, который устанавливается в салоне и позволяет менять УОЗ? Кстати, по поводу расхода: у тебя случаем не сливают керосин? А то слишком странно выходит: не жрала, не жрала, и вдруг на тебе... Это не инжектор, обычно все плавнее ломается =))

Когда у меня была 6-ка с пятерочным карбом, то она ела меньше, чем теперешняя 15-ка с хитрыми мозгами))

Попробую порассуждать: Тормозуха не уходит -- система герметична. Педаль прожимается до конца -- значит тормозухе есть куда деваться, т.к. она не сжимается. Т.к. судя по предыдущим постам, ГТЦ менялся, предполагаем, что он работает правильно, ничего не перепускает. Трубка раздуваться не может, она медная, много на надуешь :) , порвется. Остаются тормозные шланги -- если корд порван, теоретически его может раздувать и соответственно, эффективность тормозов никакая. Попробуй с помощником действовать таким образом: при запущенном двигателе один нажимает на педаль до упора, второй аккуратно ощупывает тормозные шланги. Не помню, есть ли на классике тормозной шланг сзади, на мост и задние колеса, если да, то не забыть про него. А то передние на виду, а про задние бывает, что забывают.

А кто мешает разобрать? :) profy же сказал, что под себя настраивал, то бишь разбирал, нарезал резьбу и т.д.

Возьми шуруповерт, накерни, просверли дырку под шплинт и головой не болей. Ну или поглядывай каждые 300-400 км на гайку, если грязь на резьбе не смещена, значит не отворачивается :) Может с наконечником гайка шла в комплекте самоконтрящаяся? Та, что с полиэтиленовой вставкой, как на палец шаровой опоры.

Два гвоздя (150) и отвертка избавляют от необходимости поиски и покупки спецключа :) Гвозди в отверстия ролика вставить, между ними отвертку -- и натягивай как угодно =)

Ну, в мурзилке пишут, что надо на специальном пробойнике искру проверять, а так, типа сгорит МЗ... Может, они имели ввиду, если минут десять вертеть двигатель со снятым проводом :) Поздравляю, что нашел неисправность :)

mr.slan, а ты не убил окончательно МЗ, когда провода скидывал? Над ним ведь нельзя вроде так издеваться.

Бери БРТ, то бишь Балаковский. Такой же как на заводе ставят. У меня 70 000 км отходил и на вид как новый. Поменял только по пробегу, чтоб ничего не снилось :) Не забудь мощную отвертку шлицевую подлинне с собой возить, чтобы маховик держать, когда будешь шкив КВ снимать и ставить. Ну и с помощником это гораздо быстрее все делается, хотя и одному не проблема.

У меня около 2 х часов ушло. Но я еще стойку с опорой менял и шаровую. По мурзилке хорошо делать, все получается быстро, если не возникает каких-либо проблем с отворачиванием гаек и выпрессовкой пальца шаровой. Если не будешь выпрессовывать палец шаровой, а захочешь открутить ее вместе с рычагом от поворотного кулака, то рекомендуют простучать головки болтов, велик риск сорвать с них голову. Удачи :)