zoomir2003

M7.9.7 действительно глюк, но всё же нужно посмотреть и разобрать модуль ЭБУ на предмет попадания тосола или конденсата... И всё же перенести его под полочку под бардачком... Так же смотри катушки зажигания, там может быть соли коррозии... Или могут провода быть проблемные... Я два раза брал... За свечами не гонись,сам пользуюсь А17 125 рэ комплект, год отъездил и не жалко выбросить...

Да вот именно... Я уже многим знакомым давал этот совет и всем им он помог...

Была уменя 15-ка и вот когда купил её, то замучился с заменой ремней ГРМ, его хватало на 500км... И вот после мнногих замен (шкивы, помпа, ролики) понял наконец проблему... Снимаем кожух ремня и смотрим при заведённом двигателе, если восьмерит, то меняем ролик, но лучше его поменять сразу... Ставим новый ремень, перебрал много, самый лучший цена-качество это PowerGrip (у нас стоит 235рэ)... После смотрим если не восьмерит, а тянет куда-то, то делаем полушайбу (я брал лезвие от ножа для резки бумаги) и подкладываем (я садил на краску) под осовную шайбу наяжного ролика... Если ремень тянет на двиг, то клеим со стороны ближе к переду, если тянет на кожух, ко клеим со стороны ближе к салону... Проблема решилась мнгновенно... Сейчас у меня Лада-Калина, там была таже проблема, я устранил её за 25 минут...

Лада-Калина, двиг. 21124, контроллер Январь 7.2... Вот уже неделю колбасит двигатель причём хаотично, то всё нормально, то сильно, как на 2-х цилиндрах... Показывает ошибку "множественные пропуски зажигания"... Перебрал всё и подсос воздуха и свечи, и провода, и модуль зажигания пробовал менять... И вот по совету интернета решил вытащить контроллер из под печки... Так вот на него капал тосол... А так ка он установлен там через ...опу, то в него всё и лилось и ни капли на пол... Вытащил прочистил спиртом... Там в основном как раз залило ключи управления катушками зажигания... Потом просушил и контроллер уже установил не под печку, а под полочку бардачка... И вот оно чудо - машина заработала как новая...

У меня тот же гемор был, когда взял б/у 15-ку... Тоже пробовал всё менять и бесполезно... Пока не подложил полшайбы под ролик, тем самым выправил его... И теперь всё ОК... Уже 2 года прошло, 20тык проехал и ремень стоит на месте... Проблем нет... P.S. Кстати когда меняли помпу, там могли остаться кусочки старой прокладки, их надо вычищать обязательно... Вот помпа и могла криво встать...

Так вот самое то и интересное... У меня ВАЗ-2115 2002 года почти всё Bosch установлено изначально... Так вот я осенью снял РХХ и купил новый, там у меня проблема была в другом и я грешил на РХХ... И вот я убрал этот "новый" и поставил опять назад РХХ Bocsh предварительно смазав внутри его WD-40... И о чудо - всё прекрасно заработало, и все проблемы сразу отпали...

Да проблема решилась... На другом форуме посоветовали... Поменял РХХ (регулятор холостого хода)... И всё как в сказке... Теперь с полпинка заводится и обороты сразу на 1500 встают, потом по мере прогрева падают до 850...

При чём тут масло????? Вообще лью Shell Helix HR-7 полусинтетику, на лето - 10w40 на зиму - 5w40, меняю через 8тык.км., если за сезон выхаживаю больше, то меняю 2 раза в сезон...

Здравствуйте решил не создавать тему и написать в этой, так как проблема почти такая же. Машина ВАЗ-2115, двигатель 2111 8кл... Суть проблемы: при запуске в холодную погоду (-5 и ниже), если машина простояла на улице более 8 часов, заводится сразу, но обороты очень маленькие (от 500об и ниже, причём чем ниже температура, тем ниже обороты, при -20 около 300об), и если обороты очень маленькие, то глохнет... Поэтому приходится поддерживать обороты педалью газа... После того как маленько поработает около 20-30 сек, то обороты становятся резко на 1500 и затем по мере прогрева двигателя убывают до положенных 850 (причём чем ниже температура, тем дольше этот временной промежуток, при -20 держу педаль газа около 1.5 мин), далее авто работает идеально... Причем все эти проблемы только при низких температурах (-5 и ниже), если выше -5, то заводится идеально... Что пробовал делать: свечи менял, ВВ провода менял, дроссельный узел промывал, РХХ промывал, ДПДЗ новый... Прошу помогите советом!!!

вот уж неделю как снова заправляюсь 92, как и ранее и через 2 дня синее пятно перестало появляться... кстати за эти 2 недели, что ездил на 95 "синем" бензине сменил 2 комплекта свечей (они обрастают очень сильным чёрным нагаром и пропадает искра)... теперь как и прежде всё нормально....

ну вообще мне перепрошиться не проблема у меня есть переходник kline - usb, да и ПО соответствующее есть. я вот когда купил её (ваз-21150) там стояла прошива ваз версия 1, я перепрошил на версию 3, так как на их сайте лежала официальная. а перепрошиваться другими я боюсь, что будет хуже, я не думаю, что на вазе инженера недалёкие, ведь не даром они уже версию 3 для 8-клапанного выпустили, значит занимаются доработками.

Да нет это не тосол, я тоже так подумал, но посмотрел уровень на месте.

Езжу на 92 бензине и вот в морозы решил залить 95 (он у нас на 2рэ дороже чем 92). Днём машина стояла заведённая возле дома минут 30. И я увидел на снегу за выхлопной трубой овальный след сантиметров 50 ядовито-синего цвета. Поехал после этого и долил 92 бензином (благо что 95 оставалось литров 5) и больше этого не было. Что это за топливо и как сказывается на двигателе?

Здравствуйте. У меня тоже возникла проблема с запуском авто в мороз, вот и решил написать сюда. При запуске до -25 проблем не возникает, т.е. при повороте ключа стартер крутит 1-2 сек и машина заводится, обороты встают на 1500 и с прогревом падают до 850. Но вот если температура ниже, особенно ниже -30, то при запуске машина схватывает, но если отпустить ключ, то сразу глохнет, вот и приходится держать ключ секунд 15-20, какбы помогать двигателю, но и далее проблема не решается, обороты не встают на 1500 и приходится их поддерживать педалью акселератора, где-то минуты 1,5-2, а далее всё работает, обороты встают на 1500 и с прогревом понижаются до 850. Масло у меня в движке полусинтетика 5-40, в коробке синтетика. Топливную систему (фосунки, ресивер, дроссельный узел) я по осени разбирал и прочищал. Прошивка стоит вазовская 3 версия. Может кто подскажет где копать? Счас морозы -30 и ниже на улице особо под капотом не полазишь.

так вот именно, что съело не по всей длине окружности, а ровно наполовину с одной стороны и на половину с другой... как бы по восьмёрке...

ремень стоит 280рэ... я не думаю, что это из-за ролика потому что съело с одной стороны половину длины, а с другой стороны другую половину длины, причём плавно...

У меня следующая проблема, поставил ремень Denso. Проехал 2000км и помотрел на ремень его съёло до зубцов, причём очень интересно: половину ремня с одной стороны плавно от 1мм до 5мм, а другую половину с другой стороны, причём так же от 1мм до 5мм... Как так может быть??? :)

Я уже не первый раз прохожу техосмотр, до этого на классике ездил, у нас в городе либо техосмотр за 1000, либо одно из двух...

У нас заявление на замену талона (машина куплена б/у уже с пройденым ТО) подписывает начальник ГИБДД... И если он сказал, то так и надо сделать, если ему перечить, то потом прийдётся ходить пешком всю жизнь (с моим знакомым уже был такой случай, так как у нас город маленький и не куда не спрячешься)... А если по новой ТО проходить, то прийдётся за деньги... Дак я уж лучше стекло куплю, а то всё равно будут на постах останавливать и штрафовать... Был в магазине: сказали чистое стекло - 750рэ, шелкография - 950рэ и ещё резинка-уплотнитель 650рэ (его кстати, что обязательно новый покупать? или старый пойдёт?)...

Приобрёл недавно ВАЗ-2115 и пошёл проходить техосмотр, там мне сказали, что с таким лобовым стеклом я его не пройду и его необходимо заменить... Стекло хамелеон... На маркировке написано следующее: (БОР AUTOGLASS HAMELEON /// РОСС RU.АЯ 02.В19934 (Э) 5246020574 №5246020574 (РСТ) ТТП ......2 (БОР - значок борского стекольного завода (Э) - это буква Э в кружочке (РСТ) - значок росстандарт Как определить имеет ли данное стеклор сертификат? И является ли оно подлинным?

Штуцер нашёл только диаметром 9мм (обошёл 3 автомагазина и 6 магазинов сантехники), сверлил сверлом 8,2мм...

Попробовал отремонтировать радиатор, как посоветовали: нашёл штуцер с одной стороны резьба, с другой под шланг, просверлил на месте сломанного штуцера отверстие побольше и начал вкручивать металический... И ничего не получилось, пластмасса на бачке радиатора стала крошиться... Пришлось пойти в магазин за новым радиатором... У нас в магазинах на ВАЗ 2115 есть только такой же с пластмассовыми бачками - стоит 1370рэ, а полностью медный - 2050рэ... Взял медный, так как разница в цене невелика, а у медного я думаю теплоотдача будет получше, да и понадёжнее будет...

У меня случилась такая проблема: заметил подтекание тосола, осмотрел внимательно радиатор и увидел, что течёт в месте где шланг отвода пара крепится к радиатору... Только прикоснулся к шлангу и штуцер отломился от радиатора, он на удивление оказался пластмассовым (очень странно, на классике был металлический)... Подскажите как можно отремонтировать эту поломку??? Или может можно как-то заменить левый бачок радиатора??? (Опять же поменяв бачок, какова вероятность, что он опять не сломается)

Спасибо за совет... Поменял реле и всё заработало...

А какое реле? Где оно находится?