sanekkk

А что еще на предохранителе F3 может быть? Попробовать поочереди все эти потребители отключать и смотреть. А можно ли отключить комбинацию приборов и посмотреть на утечку потом? Ее вообще снять легко, или нужно торпеду снимать? Я попробовал саморезы откручивать, стекло над приборами пошевелил, отверточкой поковырять пытался - сташно, сломать боюсь. А из под руля комбинацию приборов можно отключить, выдернув колодки наощупь? Рукой там полазил - много очень проводов! Вот опять на форум залез, спросить точно что выдергивать и как разбирать. Где-то на форумах краем глаза видел, что бывает из-за лампочки в багажнике, или не доконца замыкающих концевиков дверей, так вот какие потребители могут быть на F3 у ваз 21153? Смотрел схему - но это :blink: не для моего мозга, я больше гуманитарий!

сегодня чуть потеплело, пошел снова мерить Вставил в средний разьем красный щуп, положение на 200 mA - на дисплее 1 (то есть требует переставить!) Переставил в положение 10 A щуп и переключатель то же в положение 10 - показывает ток утечки 0,40 А! И я сразу вспомнил, что у когда я мерил в первый раз, то были аналогичные показания и поэтому я щуп вставлял в верхнее положение. Я сразу сообразил, что где-то у меня контачит, ведь то 0,1 А, то 0,4 и давай вытаскивать предохранители по очереди и смотреть ток утечки. Когда вытащил предохранитель F3 - ток стал 0,05, то есть норма! Залез в машину проверить чего не работает без этого предохранителя, оказалось - панель приборов. Отключились все спидометры, термометры, количество бензина, но машина завелась нормально. Сигналка работала. Магнитола тоже. 1) Теперь прошу совета, что может у меня контачить, и как проверить, может реле какие-нибуть попробовать пошевелить или проводки? Пока буду вынимать F3 на стоянках. 2) И еще, замерял напряжение при работающем двигателе, на полюсах АКБ, как тут советовали - оказалось 13,9 - 14, а в на панели приборов показывает 14,4 в это время. Это нормально, или нет? Аккумулятор зарядил перед этим полностью, может поэтому на него так мало подается напряжения? Или все равно должно больше 14 быть всегда, вне зависимости от степени заряженности?

Спасибо! Понятно теперь, завтра попробую, просто я боялся спалить, и воткнул в верхний. Так у меня ток утечки ненормальный значит, если 100-120 милиампер? Когда я вечером с работы приезжаю, аккумулятор показывает сначала 13,2, через пол часа где то 12,8, через пару часов 12,5, а утром следующего дня 12,1 - 12,2 -12,3 когда как. Но это у нас сейчас в Архангельске морозы стоят, ночью -30, утром - 25. Машина заводится с утра нормально обычно. Но если уезжаю на три дня в командировку, а машину оставляю у работы на стоянке - аккумулятор садится, если морозы сильные были и не может завести. Если было до 25 - то заводится обычно. Аккумулятору год от силы, а то и меньше. Пару раз разряжал стартером на морозе, но сразу заряжал. Хотя это норма наверное для наших маши и наших морозов?

Неа, нету у меня таких больших цифр, чтобы 60! Я поэтому в этой теме и спрашиваю. Вот сходил специально на мороз и нафотографировал что у меня показывает: на положении 200 m то 01.0, то то 00.6 Но не 60! Правильно у меня показывает или прибор просто некитайский? Вот на положении 20 m: показывает 0,06 Вот на положении 10 (без букв), показывает 0,12: Чего я намерял, 60-120 миллиампер? Показания прыгают почему-то, бывает прикоснусь щупом - 00,6, а бывает 01,2 или 01,0 при положении 200m :blink:

Не, не закрывайте! Мерил сегодня ток утечки,весь запутался с этими положениями переключателя, нужен совет тоже. На моем некитайском (русский вроде) мультиметре, для силы тока значения (по порядку прям, как написано, сверху вниз): 2000 м (не m, а латинская мю, или фик ее знает); 20 m; 200m; 10 (без букв). Мультиметр ставить в какое положение? Приведите, пожалуйста пример: Число такое-то, на таком то полоюении=столько то миллиампер! И какой допустимый ток должен быть? Просто, блин как то непонятно, топикстартер пишет У меня на разных положениях,по-разному показывало, то 0,11 , то 1,0 , то вообще 0! :blink: Фото моего мултиметра кстати:

Затянуть патрон не реально было, я же сам пробовал - Затянуто все ДО КОНЦА. Может резьбы не хватало или гайка неправильная. Но я не должен сам это все ремонтировать на купленной НОВОЙ СТОЙКЕ, причем не самой дешевой. Конечно теперь, если бы я принес эту стойку, мне бы дали заключение о браке, потому что болтается патрон в стойке и это чувствуется без спец. инструментов. Но гарантия была месяц, а разболтался он за два месяца :). А вначале никто ничего сказать не мог, ни в одном сервисе, потому что люфт патрона был маленьким и чувствовался лишь тихий мягкий стук при покачивании машины и при проезде "стиральной" дороги. На стойке, кстати, гайка с двумя отверстиями под специальный ключ. Эти отверстия раздракониваются после нескольких попыток нормально затянуть. Конечно может быть подделка - это запросто, но может быть и бракованная стойка, "непроверенная на заводе", но тогда такую стойку должны менять! И гарантия месяц - это для стоек мало. В общем, фирма Fenox мне не погдарило чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне :)

Мне попался брак и его в магазине обратно не стали брать! Подробнее я сдесь писал: вот мой опыт использования стоек fenox

Отпишусь об устранении стука! Все таки это был стук в новой стойке fenox. Вчера совсем загремело и я опять в сервис, но уже к знакомому парню. Он все проверил и сказал, что это в стройке чего то. предложил разбирать и устранять, но я отказался, потому что решил взять стойки нормальные уже и на зад и на перед. Купил передние стойки SS-20 за 4900 у оф. диллера с гарантией на 2 года! Поставил все сам - никаких стуков, все зашибись. Теперь на зад то же поставлю. А в дерьмовой fenox`овской стойке и вправду патрон болтался, хотя максимально было все затянуто. Вот так. Возвращать деньги отказываются, потому что мастер не может написать, что это брак. Ну и х*й на них на всех уродов. Главное устранил все.

Короче заехал на диагностику подвески: механик в фирменном комбинезоне, приемщик в пиджачке, иномарочки в очереди на диагностику... Ну, думаю, хороший сервис, щас мне найдут неисправность мигом! Даже деньги заплатить был готов какие просят (550 рублей за диагностику амортизаторов и подвески!) На стенде вибрировали и так и этак, поднимали машину, дергали все, качали, короче, говорят - опорники стучат. А у амортизаторов новых FENOX - 55 и 52 процента остаточного износа показало!!! А меньше 50% считается уже негодным. Я с этой бумажкой теста амортизаторов к продавцу, который мне продал их, мол поменяете мне их или деньги вернете? А он - нихера, говорит, пусть мне напишет механик, что амортизатор бракованный, что течет или другой брак. Я опять к механику, они мялись, мялись, не можем мы говорит написать такую бумагу, потому что до 50 % считается в пределах нормы, еслиб было меньше, то написали бы! Ну и хрен с ними, решил хоть опорники поменять тогда, купил обычные за 300 рублей, чашки для пружины, в гараже сам поставил. ВСЕ РАВНО СТУК!!! Я в недоумении, чего еще то менять? В который раз убеждаюсь, что скупой платит дважды! Уже денег угрохал - 3100 за говняные амортизаторы FENOX, 400 рублей на стоечные ключи (один сломался), 600 рублей на опоры, 140 на верхние чашки, 350 на диагностику, четыре дня выходных, на бесконечные сборки и разборки подвески (я впервые сам меняю). Решил теперь денег лучше пооткладывать и купить узлы в сборе от Асоми и не трепать себе нервы!

Нафиг тогда такая опора нужна, которая стучит! Звук этот просто бесит, особенно, когда прокатишься у друзей на той же 15-ке, а у них не стучит ничего! У меня такая же проблема - пересмотрели все резинки, саленблоки, ромашки, качали все, дергали - ничего не нашли, а легкий стук при покачивании кузова ошущается почти в самый момент нажатия (0,5 - 1 см нажатия на крыло). При чем с обеих сторон. Стойки поставил новые газомасляные Fenox, думаю не в них дело, тем более что стук точно такой же был и на старых стойках. Опоры - неубиваемая SS 2! Думаю это в них и стучит. Опоры ставились прежним владельцем, может он чего то не правильно поставил? Зазор между резинками - неравномерный по диаметру, с одной стороны больше, с другой меньше, шайбы под гайкой, которая накручивается на шток, нету (должна ли она быть?). Можно ли ее неправильно собрать?

Внимание! Люди, решившие откручивать болты замков ударной отверткой!!! Будьте аккуратны, не стучите кувалдой! Я стучал молотком - не откручиваются, топором - не откручиваются, взял кувалду в руку :) ... не открутились. Но замок вмялся в дверь, пришлось ехать в сервис, там вытягивать обратно, а то дверь даже не закрыть было, привязывал проволокой ! Все настроение мне испортила эта отвертка ударная, блин :) ! А винты эти гребаные открутил битой от этой ударной отвертки гребаной + переходник от этой же отвертки + ручка с трещоткой, которой болты на колесах откручивают (есть во всех наборах с ключами). Бита с переходником что в отвертку ударную, что в эту ручку вставляется. Или другой рычаг можно к бите приспособить. Не берите кувалды в руки! Даже русские машины не выдержат русской силушки и кувалдушки. А замки стали чуть потише закрываться, но не совсем уж бесшумно. Регулировать не стал, боюсь уже подходить к машине :).