Volonter

Попробуем разобрать ситуацию. 1. вчера отказалась напрочь был севший акамулятор, прикурили, чихая завелась. 2. Спустя час-два, перестала заводится вообще. 3. в момент завода очень много тянула энергии со второго авто. 4. Поменяли высоковольные провода, катушку зажигания. 5. Сейчас движок крутит нормально, но не заводится! Даже не цепляет. 1. а) Вероятнее всего - отсутствие зазора в контактах прерывателя (либо подшипник разболтан, обломан, либо замыкает провод к контактам прерывателя, либо сами контакты плохие - зачистить, либо физически зазор не выставлен, либо все в обгоревшем масле). б) Нет подачи топлива в двигатель-испорчен бензонасос. в) Нет подачи топлива в карбюратор - испорчена поплавковая система (поплавок + иголка). г) Карбюратор переливает. Выставить правильный уровень топлива в карбюраторе. Свечи при этом мокрые, с запахом бензина. 2. Смотри п.1 а)-г). 3. По чем контролировали ток? И что значит много? Больше 100А? Ну, -это нормально. 4. Существенно на ток потребления не влияет. На одном аккумуляторе без подзарядки в дневное время суток можно проехать не одну сотню километров. Возможно и второй аккумулятор был не первой свежести. Нужно было проверить наличие высокого с центрального провода крышки трамблера с зазором 3 мм к массе. 5. Вероятнее всего, что все Ваши беды изложены в п.1. Конечно, можно проверить компрессию, выставить зазоры между рычагами и распредвалом..., но ведь машина при этих условиях ранее заводилась! На всякий случай проверьте - не перескочила ли цепочка. Проверьте совпадение меток на звездочке РВ и отливке постели и, соответственно, на пердней крышке и шкиве. При совпадении меток бегунок разносчика своим контактом должен быть направлен на контакт 4 цилиндра крышки трамблера. При необходимости - поправьте. Можно сделать и элементарную чистку карбюратора - продуйте каналы сжатым воздухом. Все должно работать! Удачи Вам.

На 100% поддерживаю MadFox. Если делать, то на совесть, чтобы потом не сомневаться -разлетится цепь или нет? Ну а гайку коленвала открутить не сложно. Для этого нужно взять "специальный" ключ накидной под размер гайки коленвала. Одеть ключ на гайку со взлетом ручки ключа ( ручка должна быть выше уровня гайки). Под ручку ключа с зазором подложить деревянный брус (40*40, ...) или трубу, концы которой упираются в лонжерон и в районе радиатора. На секунду включить стартер. При ударе ручки ключа об упор гайка открутится. Если нет - повторить операцию. После установки новой цепи не забудьте выставить метки. Удачи Вам.

Только что проверил. Все открывается. Там ZIP архив а внутри три странички djvu формата. Может у Вас не установлено чтение этого формата? Удачи Вам.

Вот, почитайте информацию. Удачи Вам. ________.zip

А у Вас там случайно новый кузов под руку не попадался? :) :) :) Удачи Вам.

Однако... Регулятор напряжения наверное ни при чем. Аккумулятор должен длительное время обеспечивать работу зажигания особенно в дневное время. А вот с трамблером Вы что то не доглядели. Дефект можно найти. Там то и деталей всего... раз-два. Ну посмотрите в свободное время. Ведь интересно знать причину. Кондер, крышка трамблера, бегунок - на наличие пробоя, контакты - на наличие проводимости, отсутсвия обрыва(облома) токоведущего проводника, Подшипник - на наличие выработки, переходные контакты в корпусе - на наличие КЗ, загрязнений. Ну а главное - дефект локализован. Рад за Вас. Удачи Вам.

Купите или приготовьте сами ХРОМПИК. Залейте в систему и покатайтесь пару недель. Избавитесь от накипи (образуются растворимыесоли) и всякой грязи. Потом промойте (желательно под давлением на холодном двигателе) радиатор, блок. Можно и проточной водой. Ничего страшного не будет. После тщательного удаления остатков воды из системы - залейте антифриз. При значительном снижении уровня антифриза в системе желательно использовать дисцилированную, дождевую воду, либо воду из чайника. Дабы не внести в систему новых солей, которые отложатся на стенках. Однако, этим увлекаться не стоит. Так как наличие воды в антифризе снижает его температуру закипания и повышает температуру замерзания (то есть, замерзать будет не при -40, а при -30 и так далее). Кроме того в нормальном антифризе имеются ингибиторные присадки, предотвращающие процессы ржавения. А это и подшипник, сальник помпы. Езда на воде (даже дистцилированной!) резко снижает срок службы помпы. Удачи Вам.

В дополнение к предыдущему посту. Обратите внимание и на подшипник. Как правильно отметил Protva вероятнее всего - это некорректная работа трамблера. Контактную группу, возможно, нужно вообще заменить. Встречал такие. исполнение вробе неплохое (новье), а контакта нет. Удачи Вам.

Не знаю, кто писал методику к стробоскопу? Предлагаю пойти логическим путем ("С легким паром"?). Настройку фаз газораспределения обычно все делают по четвертому цилиндру. При приближении поршня к верхней мертвой точке (в состоянии сжатия смеси) проскакивает искра ну и т.д. При нахождении четвертого поршня в верхней мертвой точке должны совпадать длинная метка на передней крышке (0 градусов) с пропилом на шкиве, а также высверловка на звездочке с отливкой на постели РВ. Это правильный случай, когда цепь не растянута и стоит правильная цепь. Стробоскоп - это электронное устройство, подчеркиваю -ЭЛЕКТРОННОЕ. Говорить о замедленной реакции не стоит. Это миллисекунды (микросекунды) в зависимости от применяемого источника света. Если это сверхяркие светодиоды, то говорить вообще не о чем! Для работы стробоскопа необходимо питание "+" и "-" от аккумуляторной батареи. А для синхронизации, то есть для своевременного включения источника света, третий вывод можно поцепить на ЧЕТВЕРТЫЙ цилиндр. То есть, как и настраивали фазы газораспределения. При этом источник будет излучать в момент поджига смеси в 4 цилиндре. А в районе шкива Вы должны видеть неподвижную метку относительно отливки. Если эта метка бегает, то у Вас проблемы с тамблером (подшипник, контакты, разбитая ось ...). А вот далее, уже с помощью трамблера, выставляете необходимый УОЗ. Ставите раньше, позже. Как хотите. В зависимости от того, как собираетесь эксплуатировать автомобиль. Ну это уже тема докторской диссертации.... :) Удачи Вам.

МЫТЬ НАДО!!! Если движок с отложениями. И бояться при этом, что повредятся вкладыши - не стоит. Как то на "классике" проводил Автоваз испытания. Движок без подачи масла при умеренной нагрузке прошел 150 (!!!) км. А моющее масло или соляра (как раньше делали) угробить движок не могут. Удачи Вам.

Ну про масло - это сложно. Да, если перед сменой масла посмотрели на постель РВ, а она черная, с отложениями, а после смены через 200 км она стала белой (то есть отмылось), то можно сказать, что масло хорошое и с моющими присадками. Тогда лучше перед сменой масла движок помыть!!!. А если постель стала еще черней и масло черное, то это уже "левое" масло в оригинальной упаковке. Хотя... Кроме указанных выше факторов ( в предыдущих постах тоже отмечалось) при плохой компрессии идет прорыв гарячих газов, стимулирующих окисление (почернение) масла. Нагары на свечах (обычно резьба свечи в масле) и днищи поршня - это преимущественно сальники клапанов. Но это условно. Никакой сальник долго работать не будет если стержни клапанов болтаются в направляющих. Так что при замене сальников нужно обратить внимание на состояние системы стержень - направляющие. Коксование колец из этой же темы. Удачи Вам.

Получили мое послание? Ну, а регулировать несущественно чем. Главное, при переходе на рейку, иметь достаточные навыки по щупу. Вам бы я посоветовал устанавливать зазор щупом и контролировать рейкой с часовым индикатором с записью параметров шумов и прочее. Тогда Вы сможете впоследствии спокойно перейти на рейку. Когда будете представлять четко себе соответствие размеров обоих методов. Удачи Вам.

Хотите, чтобы не шумело? На старой машине? Где то я писал И далее по тексту мои посты. Ну и там же найдете много интересного о клапанах. Удачи Вам.

Правильно сказал. Я давно всех агитирую так регулировать, только не слышу - поддается ли кто этой агитации. Чтобы самому убедится в правильности метода, предлагаю, при возможности, взять распредвал в руки, одеть на него звездочку, выставить в положение, соответствующее приливу на постели. То есть совместить метки. Основная посылка - зазор выставляется между тыльной стороной кулачка и рычагом. Обратите внимание - какие тыльные (цилиндрические) поверхности кулачков находятся против рычагов. И Вам станет все ясно. Изапоминать будет легче порядок регулировки. И это верно не только для семерки. Удачи Вам.

Причин может быть много. Назову некоторые из них: 1. Забился маслозаборник. 2. Забился масляный фильтр. 3. Упала продуктивность маслянного насоса. 5. Стравливающий клапан маслянного насоса заклинило в открытом состоянии. 6.Выпали незачеканеные заглушки из коленвала (прикапремонте каналы коленвала прочищают и ставят новые заглушки). 7. Масло утратило свою вязкость, либо масло не соответствует сезону. 8. Подносились вкладыши (не хотелось бы думать) из за маслянного голодания. 9. При капремонте не делалась профилактика "поросенка". Первое давление падает на нем. 10. Травят прокладки бензонасоса. Ну и пока хватит. Вот с этими вопросами разберитесь. А там - будет видно. Удачи Вам.

Поддерживаю Protva. Других причин не может быть. При работе на газу критично наличие подсосов и регулировка редуктора. Значит везде должны быть хомуты. Ну и, в зависимости от варианта ГБО, герметичность подстыковки к карбюратору. При правильных настройках обороты ХХ на газу не должны отличаться от оборотов на бензине. Ну 5%, максимум 10% (из опыта). Подстраивайтесь. Удачи Вам.

А заодно проверьте: 1. Подшипник трамблера. 2. Разболтанность оси трамблера. 3. Качество контактов прерывателя, величину зазора. 4. Поменяйте конденсатор. 5. Проверьте УОЗ, ну хотя бы по детонации. Смотрю на нижний рисунок. Машина то уже капотом уперлась. Может потому ей и трудно? Пора бы поменять. :) Удачи Вам.

Что то подсказывает мне мое сердце, что неправильно: 1. Выставлен ГРМ - проверить совпадение меток. 2. Настроен трамблер - проверить направление контакта бегунка на 4 цилиндр при нахождении 4 поршня в ВМТ. 3. Подсоединены ВВ провода - проверить провода на соответствие цилиндрам. Удачи Вам.

1.Может быть плохо натяжитель зажали. 2.Может он сработался. 3. Может цепь слишком растянута. Открутите полностью гайку натяжителя, если шток выступает меньше как на 5 мм, то цепь необходимо заменить. 4. Может башмак выгрызло. 5. Может ГРМ пора привести в порядок? Рычаги повыгрызало, торцы клапанов в порядок привести? Проанализируйте сами. Удачи Вам.

У вас конкретно изношена ЦПГ. Сквозь неплотности между стенками и поршнем прорываются газы в картер. Очевидно и сапун забит из за этого. Поэтому в замкнутом обьеме возрастает давление, которое противодействует движению поршней. При открывании горловины избыточные газы вырываются через нее, обороты подымаются. Для идеально собранного движка выхлопа газов из горловины не должно быть. Проверьте, как советовали, компрессию. Возможно обнаружите еще и прогоревший поршень. Судя по диагнозу Вам предстоит капиталка. Удачи Вам.

Или я после праздника или что то напутано, невысказано. По порядку: 1.Совмещаем метку шкива коленвала с длинной меткой отливки на передней крышке. 2. Снимаем РВ с постелью. 3. В руках совмещаем метки на постели и звездочке. 4. Ставим РВ. 5.Одеваем цепь на звездочку ориентируясь на места крепления, наживляем болт звездочки. 6. Проверяем совпадение меток на колене и РВ. 7. Проворачиваем пару раз колено на 360 градусов, т.е. на два полных оборота. 8. Устанавливаем метки на колене. 9. Если метка на постели не совпала с меткой на звездочке РВ, то снимаем звездочку и переставляем в нужном направлении. При выполнении пп.5 и 9 вращаем колено в ту или другую сторону для обеспечения посадки звездочки на РВ. Допускается при совпадении меток РВ и звездочки уход метки на шкиве колена относительно длинной метки на крышке не более чем на 5 градусов(расстояние между длинной меткой и ближайшей короткой). В противном случае повторить операцию по перекидке цепи на зуб. 10. После выставления меток разносчик бегунка должен смотреть на 4 цилиндр. Если не так, то освободить трамблер и незначительно вытягивая, до выхода зубьев вала из зацепления, напрвить его на 4 цилиндр. 11. Закрепить трамблер. 12. После проведения данных операций настроить зазоры на 4,6,7,8 клапанах. 13. Провернуть колено на 360 градусов (метка коленвала должна занять то же положение). 14. Произвести настройку тепловых зазоров на клапанах 1,2,3, 5. После этого должно все работать. Удачи Вам.

Почитайте. Удачи Вам. ___________________.zip ____________________.zip