blackcat2000

Спасибо буду менять, поганю в сервис, просто она на холодную вполне нормально ездит, и в сервисе так диагноз поставить не могут, гонять ее ведь не будут, некогда им. А теперь скажу что бы разбирали сцепление, глазками они увидят что нужно менять. Наверное от этого и вибрация по педали идет, хотя как она так может, там шток так ходит что на педаль передается??? В любом случае спасибо.

Помогите поставить диагноз, особенно прошу Вас Protva т.к. предыдущий ваш диагноз по поводу стартера полностью оправдался. Сейчас проблема в следующем: после прогрева двигателя, после 30 мин. езды становится очень трудно тронутся с первой передачи. При отпускании педали сцепления коробка передач начинает сильно дергаться, ощущение что сейчас отвалится. Приходиться очень медленно отпускать педаль что бы хоть немного набрать скорость. Как только машина пошла, дальше переключения скоростей вполне нормально, до следующей полной остановки. В пробках просто не реально ехать. Еще заметил что если при движении, не важно на какой передаче, слегка нажать на педаль сцепления, в пределах свободного хода, чувствуется вибрация по педали, но не всегда. Зимой при долгом держании сцепления, педаль не поднималась сама, при этом скорость включалась, приходилось выдергивать ручку в неитраль, и после этого педаль поднималась. Но сейчас, летом залипания не происходит, а зимой не было таких проблем строганием на первой. Подскажите в чем могут быть проблемы и что предстоит менять? Заранее благодарен всем откликнувшимся. ВАЗ-21053 с троешным движком.

Спасибо огромное Можно ли не снимая стартер проверить наличие люфта передней втулки?

Не масса хорошая, толстенный экран на движок, звонил все ОК. Да и вольтметр тот что в салоне, подключен к массе корпуса а не к массе движка, и при плохой массе движка напруга на вольтметре бы не падала. По всей видимости клинит стартер, только вот почему не всегда и почему только когда постоит.

Это защитный диод ставится на все катушки, от обратного напряжения которое появляется при снятии напруги с обмотки реле. Нужно было при подключении обмотки соблюдать полярность согласно диоду (анод на минус, катод на плюс)

Что бы не создавать новой темы напишу в этой. Проблема в следующем: на холодную заводится хорошо и всегда, на горячую, если только выключил зажигание и снова заводить - с пол оборота. А вот если постоять немного минут 10 происходит такая хрень (иногда)- при повороте ключа стартер делает попытку прокрутить четверть секунды, стрелка вольтметра падает в ноль и тишина. Выключаешь, посидишь секунд 15 и снова пробуешь, зачастую с большим трудом она всетаки заводится. Скажите пожалуйста в чем проблема? Контакты на аккумуляторе в норме, массу на двигатель проверял, аккумулятор 60А, зарядное устройство - автомат показывает 100% заряда, аккумулятор новый. Я вот понять не могу, если плохой контакт в стартере то почему падает бортовое напряжение? Ведь падать оно может только при большой нагрузке, а при плохом контакте нагрузки нет или она маленькая, падать напряга не должна. Подскажите в чем может быть проблема, не хочется так на дороге где застрять.

Спасибо всем. в общем все понятно каждый ставит так как сочтет нужным, общих удобств нет. Мне вот только один вопрос хотелось уточнить подключение проводов сигнализации к проводке в основном делают способом - зачистил изоляцию проводки, примотал свой провод, замотал все это изолентой? И в сервисах тоже? Я вот хочу попробовать использовать клеммы типа WAGO, как думаете стоит, или нет смысла?

Нет у меня подробнейшей инструкции, только схемы подключения. В этой инструкции все сводится к тому что понключать должны те у кого есть лицензия на эти работы и все, что куда ставить не написано, большая часть книжки это описание функций.

Спасибо огромное. Забыл только сказать что авто у меня 21053 поэтому не очень понятно где размещать блок сигналки если не снимать торпеду (то есть всю переднюю панель). Да и прокладка проводов будет затруднена. По поводу подключения - понятно что питание нужно брать с, то есть оно должно быть не отключаемое при выключении зажигания. Когда я писал вопрос, я имел ввиду точки подключения проводов сигналки к датчикам дверей, к поворотникам, к зажиганию, ведь нет необходимости тянуть провода непосредственно к источникам, всё это имеется в блоке предохранителей. Куда, то есть в какой точке проводки обычно берут эти сигналы, вот что меня интересует. Если для датчика удара самое удобное место рулевая, то куда конкретно его там крепить? Я просто не снимал кожух и не представляю что там внутри. Можно подробнее описать место крепления. На какие именно лучше всего заменить концевики? Есть что-то специальное для классики, или подходит от других моделей?b

Тоже хочу поставить самостоятельно, есть пара вопросов 1. Где лучше подключаться к штатной проводке, в блоке предохронителей или под торпедой есть более удобное место? 2. Надо ли полностью снимать дорпеду? Как это делать, сколько займет времени? 3. Есть ли возможность доработать/заменить (на какие?) штатные концевики дверей с целью заставить их срабатывать только при полном закрытии двери. В исходном варианте срабатывают даже при слегка открытой двери. 3. Ну и про датчик удара хотелось бы и мне услышать, есть ли такое место где надежно будет срабатывать и был бы легкий доступ для регулировки. Зарание спасибо.