firelove

Вот мои измерения 1) От резиновой пробки (плоскость кругляшка) до отметки МАХ - 213 мм. 2) От резиновой пробки до отметки MIN - 235 мм. 3) Полная длинна щупа от резиновой пробки до окончания 282 мм. То Глок - у нас одинаково по длинне до меток!

ГОСПОДА!!! Завтра суббота :) - незабудте с собой взять (когда пойдете к автомобилю) средства измерения типа рулетки или линейки и померяйте ЩУП. Необходимы 2-е величины :) : 1) От резиновой пробки (плоскость кругляшка) до отметки МАХ 2) От резиновой пробки до отметки MIN P.S. да и вообще всю длинну щупа замерить не помешает (от резинки до окончания)

To ALL: Давайте мериться ЩУПами! У кого длиннее? :) (и приятно и полезно в части информативности) Свой измерию на выходных. Мерить от начала щупа до плоскости кругляшка уплотнителя.

Ясно. Буду 15-ки тормозить и просить щуп... To ALL: господа, не полинитесь померьте щуп.

Здравствуйте! Решил я значит масло поменять (2115 инж. 8 кл), заехал в сервис, слили масло все супер, а я дай и скажи мастеру: лей мол посерединке между мин. и макс., ну он и ливанул на глаз 3 с чем то литра. Достает щуп, а там выше максимума сантиметра на 2,5 - 3. Я ему говорю отливай нафиг, а он говорит: неможет такого быть я залил по нормам. Начали разбираться: Тычил - тычил моим щупом (раз 5-ть), невыходит каменный цветок. А я месяц назад щуп только поменял (уплотнител стал плохим). Мастер притащил другой щуп (с маркировкой 2108), по этому щупу все в норме между мин. и макс. Начали щупы мерить и мой (тоже с маркировкой 2108) оказался длиннее. Оба щупа заводские. И туп закралась у меня мысль: движки то одинаковые (всмысле блоки цилиндров), почему щупы разные по длинне. Что за фигня и кому верить? P.S. а какой длинны щуп у ВАС (от кончика до уплотнителя)?

ВАЗ 2115, инжектор, 1,5 литра, 8 клапанов. На выходных провел раскоксовку Лавром. Заливал на ночь. Все по инструкции. Прихожу с утра, в цилиндрах пусто, поскрябал поршень отверткой - частички нагара на ней остались (все как в описании). Прокрутил стартером, из свечных отверстий на тряпки ниче не вылетело. Завернул свечи, завел с первого раза (чуть долше обычного стартер крутил) - двигатель первые секунд 30 -40 работал неустойчиво (плавали обороты), затем все выравнелось. Стоял газовал с переменными оборотами минут 15, из трубы белый дым. После 15 мин дым пошел на убыль и я поехал менять масло (слава богу ехать было 100 метров), ехал на 1 передаче. Слил старое масло, промыл промывочным маслом с установкой нового фильтра, залил новое масло и поставил опять же новый фильтр. Заменил воздушный и топливный фильтр. Ощущения: явного ПРИХОДА не ощутил. (может позже прийдет). Но все равно, я думаю машинке от этих манипуляций хуже не стало.

ха-0аха-хаа-аа! В "тряпочку" можно завернуть что то более "ценное", а изолента так, расходный материал. Давайте разведем полемику: тряпочка vs. изолента :) Топик себя изчерпал, ответы получены, всем спасибо.!

:) ППц, на всякий огнеопасный обмотаю я колодку с проводами изолентой!

Интересны последствия при таком стечении обстоятельсва.

А если этот провод питания МЗ закоротить на массу, что будет?

Всем СПАСИБО! :) Сделаю так: Отключу слаботочку от МЗ и отсоединю проводок от ДПКВ.

Вот, это больше подходит на ИСТИНУ. Т.е. те проводки которые приходят к МЗ, вернее ток по ним протекающий возбуждает в катушках модуля зажигания ток на искру и если этот разъем скинуть ничего в МЗ возбуждатся не будет. Это суждение ЛОГИЧЕСКОЕ. To all: а практически ктонибудь так делал? To kriaki: Мозг снять? (если человек заявил о своей темности, нельзя же так жестоко шутить).

хе-х, не все так просто. А двигло после раскоксовки чем крутить (что бы "бяка" из свечных колодцев повылетала), пальцем? На заключительном этапе раскоксовки, свечи вывернуты и необходимо прокрутить двигатель несколько раз. Подачу топлива отключу "Газом в ПОЛ" ибо режим продувки целиндров, а искру как убрать и что бы МЗ не погорел?

Господа!!! Прошу прощения за темность (но МЗ сжечь не охота) Необходимо отключить систему зажигания на 2115 инж., для проведения раскоксовки. В инструкции написано: Отключить систему зажигания (снять разъем с датчика Холла для карбюраторных двигателей или с катушки зажигания для двигателей оборудованных системой впрыска) для избежания возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя системы зажигания. Я так понял необходимо просто скинуть провода идущие к свечам с МЗ или центральный (т.е. провод который к нему приходит, а не свечные) Как сделать правильно, чтобы не погорел МЗ?

Залил себе "Очиститель инжекторов LAVR Injection Cleaner Petrol присадка в бензин(на 40-60л) с насадкой" для профилактики/эксперемента. 3000 назад мыл на СТО винсом. После заливки ЛаврА в бак и пробеге 40 км "прихода" не ощутил (наверное так и должно быть, ибо ОЧ не изменяет)

Радиатор не внутри не снаружи не мыл 2-а года. Тосол менял по принципу: слил - залил. Может из-за этого?

На праздниках поменял термостат, взял ПРАМО в коробке. Перед установкой кипятил в кастрюле. Так же поменял все патрубки от термостата. Перед установкой патрубков ихние концы, где хомуты прижимают обмотал одним слоем тряпичной изоленты (не в натяг, иначе патрубок не одеть). Затянул хомутами НОРМА, да так затянул что нетечет ничё (вот думаю не сильно ли затянул?). На патрубках образовалася желоб (вмятость) с такой силой их сдавил. Вот думаю, а надо ли так, неслетит точно, а вдруг перетрется? Тосол с системы не сливал, закрыл краник печки, встал боком на уклон, плюс водительскую сторону домкратом поднял. С каждого патрубка сливал в обрезную бутылку, слилось литра 3-и в т.ч. и с расширительного. Самая большая потеря была с нижнего патрубка радиатора. Когда заливал отварачивал шланг подогрева, как потекло с него закрутил обратно, плюс 15 мин на горке гонял жижу по системе. Пробки вродебы нет, печка дует как положенно. Температура по трассе 94 - 96, вентилятор при 101. Впринципе доволен. Итого: 600 руб на термостат с патрубками и хомутами и 3-и часа (делал первый раз в жизни) времени. Потеря 2-а литра тосола.

У меня такое было. Но был БК. На светофорах, пробках, остановках и т.д. (там где на холостом работает) троила. Сбрасывал ошибку БК и цилиндр подрубался, ездил так долго. Приехал на диагностику компрессию мерить - в 3-ем горшке пониженная (непоню скока, а врать не буду). До замера компрессии СТО предлогало и форсунки мыть и ВВ провода со свечками менять, а так же МЗ. Благодоря ЭТОМУ ФОРУМУ на это я не повелся. Скинули голову - оказался клапан + посмотрели на плоскости - ФИГНЯ, пришлось точить (угрел немного наверное когда БК небыло и пропеллер включался на 108 помоему)

Выставил на БК температуру включения на 101 (раньше на 98 была) - пропеллер включаться реже стал (видать к этой температуре термостат открывается полностью) Щупал радиатор при прогреве - со всех сторон горячий. И вот ещё что: решил посмотреть пробку расширительного бачка, снял её да и подул (в себя и из себя) в отверстие клапана и что самое интересное, воздух проходит в обеих направлениях. В себя понятно все, пружинка слабенькая проходить должно, а вот из себя, тут вопрос: 1) либо клапан неисправен, 2) ртом смог развить давление 1,1 атм. Купил крышку пластиковую за 98 рублей (г.Владимир ) - дую: в себя проходит, а из себя нет. Мыть(чистить) радиатор буду сам, спицей и кисточкой с мылной водой.

ОК. супер. Идея хорошая....

После замены тосола проехал 3000 км. Т.е. ты хочешь сказать что включение вентилятора при скорости 100 км/ч это нормально и при том если печку на полную не включить температура не сбрасысвается? (раньше такого небыло) Может залип и надо ключем по нему постучать или проще (да не проще) заменить?

Здравствуйте уважаемые, дико извеняюсь, что к Вам обращаюсь! Темы про термостат и перегрев читал, описание моей проблемы по тексту ниже. 2-а дня наблюдаю следующую картину: Ваз 2115 1,5i, 8-кл. БОШ 7.9.7 Завожу двигатель, прогреваю до 50 и начинаю движение. Двигатель постепенно прогревается, доходит до 98 градусов (выставленно по БК) и включается вентилятор. Ранее замечал такую явление, температура двигателя доходила где -то до 94 градусов и держалась так небольшое время (я думаю что термостат открывался к этим температурным пораметрам полностью и ОЖ шла в радиатор, а когда и он прогревался поднималась выше), а теперь нет задержки на 94 градусов. Далее: Включается вентилятор на 98 градусов (по БК) отключается на 96. Так вот, раньше при включении вентилятора (к примеру пробка) он работал непродолжительное время, т.е. температура падала до 96 и он отключался, а теперь включается и молотит (на стоячей машине температура доходила до 103 градусов с включенным вентилятором, дальше не ждал, включил печку, температура упала до 95 градусов. Отключаю печку и тема с увеличением температуры повторяется снова). Ехал сегодня на работу, скорость 100, расстояние 40 км., через небольшое время включился вентилятор, температура дошла до 100 и держится (и это на скорости 100 км/ч) сбавил с помощью печки и так все 40 км. (на улице вроде не жара, а что будет при +25). Раньше на скорости температура двигателя не поднималась выше 94 градусов. Приехал в оконечную точку маршрута, решил потрогать патрубги радиатора - верхний горячий и нижний тоже. ОЖ в бачке в норме. Проверил помпу - погазовал и струйка потекла в расширительный бачек. ВЫВОД: подклинивает термостат, т.е. не до конца открывается и из-за этого помпа качает по малому кругу (где сопротивление меньше туда ОЖ и идет), но и в радиатор что то попадает, от этого и патрубок горячий. Собираюсь на дальняк -2000 км в одну сторону. Поменять сейчас или взять с собой? Какой лучше: 1)Термостат ВАЗ 2108-09 "Прамо" Ставрово 2) Термостат ВАЗ 2108-09 LUZAR, 3)Термостат ВАЗ 2108-09 HI-DRIVE 4) Термостат ВАЗ 2108-09 VERNET Какую температуру отрытия посоветуете? кст. показания температуры на БК и панели приборов одинаковые (это на тот случай, если вы подумаете что датчик гонит) Все правильно написал или нет? Заранее благодарен.

хммм... Что же, ощущения меня подводят значит? Раньше по колее на МКАДе метался, а сейчас нет. Самовнушение что ли?

Итак. Установил на ВАЗ 2115 распорку (растяжку) передних стоек на этих выходных. Пришлось в распорке сверлить дополнительное отверстие под штырек крепления адсорбера и гнуть пасатижами кронштейн адсорбера ибо не вставало. Теперь все намази. Адсорбер даже удалось закрепить на двух болтах. Ощущения (приход) после установки этого девайса: 1) на МКАДе теперь не ощущаю колею (практически) - и это радует, 2) в повороте не так клонит машину на бок (чувстуется жосткость), 3) проезд лежачих полицейских стал более комфортен. Резюме: 500 руб - стоит своих денег, но не более того. :)

Ну сниму я бардачек, разберу там все, подивлюсь (провода и датчик пошевелю) и поставлю все обратно - АВОСЬ заработает. Так что ли? Интересно, а если сильный магнит приложить к крышке бардачка, может он замкнет контакт? (или все же что то там перегорело и ремонту не подлежит)