ashansk

БЛИН, НУ РАЗВОД, ДРУГ ПЕРЕВАРИВАЕТ, А ТВОЙ ДРУГ СЛУЧАЙНО НЕ ГОТОВ ЗА РУБ. 500РУБ. РАМКУ РАДИАТОРА ПЕРЕВАРИТЬ + 5 БУТОК КАНЬЯКА (АРМЯНСКОГО ОТ 5*****) ЕСЛИ ДА, ТО ПИШИ В ЛИЧКУ!! ИЛИ ХОТЯ БЫ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ОДОЛЖИТЬ ПОД ПАСПОРТ+ ПРОЦЕНТЫ ЗА ИЗНОС .А ВООБЩЕ САМИ ПОРОГИ ОКОЛО 700 РУБ. +-300, ПР-ЛЕВ, УСИЛИТЕЛИ 100 - 200 РУБ МОЖЕТ МЕНШЕ(Я БРАЛ ГДЕТО 30Р 50 РУБ) НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ОКОЛО, ЗА ДВЕ ЧАСТИ ЛЕВ-ПРАВ. 500 - 400 ИТОГО 1200-1400РУБ. МОЖЕТ ДЕШЕВЛЕ. В авто 49(пусть не будет р*кламы) если хочешь на днях буду, однако часто туда заезжаю, могу посмореть по каталогам, и сказать полную стоимость. Ps. в инете цен не найдешь (наверно эксклюзив, или не кто не меняет) проще в магазине спросить!!

Равшан -Джемшет от 4000 до 7000 в сервисе наверно от 7000 р все зависит от комплекции устанавливаемых частей собственно сам порог + усилитель + порог пола, +редко поддомкратники. Да не забывай их красить еще надо + антикор. Задумайся еще раз, а оно надо. Повторюсь, если нет сквозной дыры 5х10 смысла не вижу.

1.Может, стоит сначала посмотреть уровень бензина в карбюре - когда начинает дергаться (отрегулировать поплавки) 2. Прочистить «слоники» ускор. насоса, если менял на новые или вообще поставить старые (была похожая ерунда после установки рем комплекта) 3. бензонасос

А зачем мучится, родные все же лучше, у меня знакомый ваз 2107 менял все пороги, крылья, двери, салон переделывал на новый причем каких – то сквозных дыр не было итог ваз 2107 1997г в автосалоне оценили в 2008 август 10000 р. При продаже через объявления сумма с 30000 упала до 13 тыс. (правда было много неисправностей – рулевой тормозов, ходовой, электрики. А вообще, внутренние усилители наверно менять не надо, интересно это как пробил - домкрат ушел внутрь порога см. на 10 и образовалась дыра 7х5? если нет, то вдальнешем пользуйся поддомкратниками. вот фотки 1. усилитель порога 2108 2. порог 2108 правда в перевернутом виде.

Вот в том – то и дело, на фото видно на дороге соорудил приспособу чтоб как – то дохать, ехал из Нахабино в Москву «Тушино» км 40 со скоростью не более 60 притормаживая вплоть до остановки т.с, перед каждой кочкой, боюсь приспособы на долго не хватит, ресурс остался км. на 2 как рас завтра до сервиса доехать. :)

Здравствуйте. Где-то неделю назад, обнаружил что двигатель немного стал наклоняться, заехал в сервис посмотреть подвеску – визуально определили (скорей всего просели опоры двигателя) Вообщем, в принципе не смертельно, выходные поменяю. Вчера на подмосковных дорогах, видимо усугубил трещину, что двигатель шкивом стал тереть сначала защиту, а после снятия, растяжку. Пока в сервис не ездил, выходной, вот хочу узнать, реально заварить и если да прочность соединения будет соответствовать цельной детали (не 2 х месяцев, а потом снова заваривать) и какие части, если производить замену, я так понимаю рамку радиатора? Блин, наверно попал штук на десять. Вот посмотрите фотки: 1. Внутреняя часть - 2. Внутреняя часть - 3. Наружняя часть вид нарадиатор-

Здравствуйте! Два дня назад накрылся электромагнитный клапан, в этот же день я его поменял на новый, как принято, выставил хх на 800 -900, целый день ездил без проблем, обороты четко, в одном положение. Вчера завелся, прогрелся, обороты где-то около 500 - 250, вообщем, поездил немного думал как-то нормализуются... Лечил так снимал эл. магнитный клапан и продувал насосом жиклер хх, закручивал все становилось нормально. Сегодня та же сетуевина... карбюратор солекс 21083; эл. клапан для 21083 (тонкий - был толстый); Может как - то вода попала + морозы?

Я бы посоветовал, шпаклевку "Body unysoft" с отвердителем, цвет бежевый. Преимущество: Легко наносится Время высыхания 15 - 20 мин. Легко шлифуется. Не оставляет пор, после шлифовки. Когда перемешиваешь с отвердителем, стараться использовать в течении 10 мин. Самое главное, что можно создать идеально - гладкую поверхность.

Из КоАП. Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) штраф от 300 до 500 руб. / отстранение от управления ТС, задержание ТС, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков. Со всеми согласен. Существуют и должностные инструкции и обязаности водителя - что надо проверять, Все неисправности, проверяются диспетчером и заносятся в специальный журнал. По идеи если, люфт руля превышает 35 градусов, врятли кто нибудь согласился в такую машину вообще садится не говоря отом что, на ней вообще как - то можно ездить особено по Москве. Все это понимают, и самое интересное что, машину проще списать чем заплатить за ремонт, И все равно на ней будут ездить не я так, кто нибудь другой.

хочу уточнить, если меня останавливает инспектор, и выевляет при осмотре какую нибудь неисправность авто, он вправе задержать авто и завести на меня административку но разве, в таких случаях на фирму не накладывается штраф. и при дтп если моя вина будет доказана ответсвеность за ущерб понесет полностью фирма, которая может обязать водителя делать ремонт за свой счет.

Вопрос, при дтп, возникшее при неисправном автомобиле . Кто несет ответсвенность, если машина находится в собственности фирмы, водитель или фирма.

Опыта небыло, учился варить на старых кузовных деталях (крылья, куски днища) Полоавтомат"кемпи"-ready 100 без газа, свое время брал в магазине 7400 р.+проволока 0.9кг 400 р. Приспособиться, сваривать "точкой", несложно, примерно половина мотка проволоки, ушло что бы достич правильного соеденения частей - проверял на ударостойкость при помощи молотка, также при соеденении, проверял отверткой деталь не должна отходить, а сварные соеденения должны как бы гнуться, но не ломаться(отскакивать). Еще ньюанс, настроить скорость подачи проволоки и время подачи проволоки, но, все достигается методом проб и ошибок и свободным временем.

Вот так, я на девятке менял пороги.!! Начальная работа, Наглядно можно посмотреть что там внутри когда пороги срезаны. [ Все делал сам, до этого понятия не имел как там, все устроено, и спросить особо некого, в интернете никакой инфы не нашел. В магазине купил - 2 порога пола лев., прав. усилители порогов их 4 два задних и 2 передних и сами пороги. Сначала срезал всю эту труху болгаркой(пороги пола, усилители вместе с порогами) там где, пороги примыкают к стойкам оставил небольшой запас, в дальнейшем, сами пороги приваривал внахлест, хотя изначально хотел делать все встык, ну очень там как-то все тяжело подогнать. Задняя часть порога пола как бы, ложится на задний лонжерон а передняя на часть поддомкратника, сваркой в этих местах делал шов (прихватывал). Далее приварил усилители порогов, для того что бы приварить усилители к кузову и порогу пола, болгаркой делал надрезы(хотя, можно было попробовать, сверлом диаметром 6-8 зделать отверстия). Порог пола, окончательно приварил к днищу кузова точки примерно ставил с шагом 5 -3 см. Сами пороги приваривать лучьше с помощником, подгоняешь верхние кромки по горизонтали что бы совпадали с кузовом, затем приваривал сначала верхнюю часть а затем при помощи пассатиж нижнюю часть порога и порога пола как бы, подгибая приваривал окончательно. В процессе, работы каждую часть внутри промазывал антикоррозионным составом(каучюковой мастикой)

Можно попробовать, дрель с металлической насадкой, (вроде, металлической щетины) Расшивать нужно до, окончателного удаления ржи, даже если будут появлятся дыры. Подругому никак!

Блин, тоже как-то пробовал покрасить из баллончика машину, сразу скажу результат которого ожидаешь врятли получится. А вообще если хочешь можешь попробовать! Для начала найди шлифовальную машину, или на крайняк дрель, шпаклевку "body - желтого цвета" компект шпателей - их около пяти, шкурку 3 вида. Отшлифовываешь все кузовные части, крышу лучше не трогать! если есть неровности, вмятины, царапины итд. а они, наверника есть заделываешь шпаклевкой в несколько этапов, время засыхания шпаклевки примерно 15 - 20 мин. вообщем выравниваешь до получения ровной поверхности. Как правило части порогов, дверей, крыльев при шлифовании образуются, сквозные дыры их можно, заделать например стекловолокном (Продается в любом строительном магазине) затем, эти места, окончательно выровнять шпаклевкой. Далее надо купить, обезжириватель например тот же "body" можно не тратиться, воспользоваться скипидаром, баллоны с грунтовкой и краской. Процесс окрашивания простой и занимает меньше всего времени. 1. В гараже или где ты, собираешься красить должно быть чисто (хотя это невозможно, тоесть пыль при покраски все равно будет прилипать). 2. Машина должна быть соответсвенно тоже, закрываешь, при помощи газеты и малярного скотча окна, ручки, молдинги итд. 3. Обезжириваешь - можно локально. 4. Наносишь грунтовку 2 - 3 слоя (надо достичь полного укрытия поверхности грунтовкой) 5. Затем, зашкуриваешь все подтеки мелкой шкуркой, даешь время высохнуть (время полного высыхания см. на баллоне). 6.Снова обезжириваешь. 7. Наносишь краску. 8. После окончательного высыхания можно отполировать полиролью. В принцепе в бюджет 4000 тыс руб. можно уложиться.

92 тыс. рублей !!! ДАЖЕ ЕСЛИ СНЯТЬ литые диски, противотуманки, центральный замок ЦЕНА == 75 тыс. Да, кстати арки поменять не так - то просто, в гаражных условиях НЕВОЗМОЖНО, (а подварка как - то не практично) еще, если такая проблема - там возможно и внешние части арок подгнили следовательно могут и пороги быть не в идеале а так -же передние стойки, я бы по этой причине уже покупать нестал. А в Москве можно, за такие деньги 2000 г прекрасную восьмерку девятку взять. Если будешь покупать внимательно осмотри кузов!

Есть схема но, на девятку как - то так называется "Электронное руководство по ремонту и обслуживанию ваз 2109", скачал года два назад, там прилогается файл "Электро-схема". Очень удобно сделанно, для пойска отдельных подключений приборов напимер - тебе надо найти схему работы "СИГНАЛА" ставишь фложок в "checkbox поле" программа показывает всю проводку от руля до сигнала, включая реле, предохранитель и провода массы. Попробуй поискать в интернете.

Нет, К3 наврятли - там вообще все реле одинаковые что на сигнал, что на фары пробовал менять местами реле не помогло, предохранители плотно стоят, хрен вынешь. Монтажный блок новый, год назад покупали. Вот такой вопрос, кто нибудь снимал блок, я, предпологаю там 2 гайки открутить, и жгуты проводов отсоединить? Просто как-то, на девятке я замучелся жгуты последовательно подсоеденять уж как -то там все не удобно.

Странно - вроде, на лампочках одна ножка для массы если бы отходила масса то не горел недальний неближний свет фар. Спасибо за схему

Проблема такая, на семерке при включении ближнего света фар, загорается правая фара, левая не горит а, при включении дальнего горит левая фара правая не горит. 1.Лампочки проверил на прямую через аккумулятор, все целы. 2. Предохранители целые ( блок нового образца) 3. Реле срабатывают. Самое интересное что, при снятой лампочке вольтметр показывает на выходе штекера (куда лампочка втыкается) 19 вольт, а когда лампочка вставлена в штекер напряжение пропадает!!! Тоже самое с далним, только напряжение на выходе 12 -13 В. Вопрос что можно зделать и если не сложно дайте ссылку на электросхемы! ваз 2107 1997 г выпуска.

Да, Полюбомо менняй Сцепление В сборе

После прокачки гидравличесского привода сцепления, педаль сцепления стала жесткая, что создает некоторый дискомфорт. Допустимо, намеренно понизить давление в приводе сцепления ?

Нет, резьба у болтов не слетела так - как болты новые, длина сооответсвует, даже длинее. Причем болты, вручную можно до конца вставить, без закручивания. Холодная сварка типа "паксипол" ?

Открутил рабочий цилиндр, с целью замены на новый, при установки цилиндра сорвалась внутренняя резьба в корпусе коробки передач, при чем в обоих резьбах! что делать! посоветуйте какой ни будь "кустарный способ" ? Возможно ли? как - то нарезать внутреннюю резьбу большего диаметра! Можно как - то приклеить, и если да будет ли соответствовать прочности резьбового соединения.