amnezia

дааа, новые запчасти в россии хуже старых отработавших ресурс бывают...

А когда нагреется напряжение не падает? Если ремень на генераторе не свистит, подтягивать не надо. Проверь тестером напряжение на генераторе и АКБ. Почисти все клемы на генераторе и АКБ. Почисти все клемы массы и "+" по всему пути следования от генератора до АКБ. Плохой контакт - это первая болезнь нашего автопрома!

Всем спасибо за советы!!! Проблему вроде нашел! Я чистил все провода до которых мог достать без снятия деталей. В итоге не почистил 2 контакта на двигателе, которые от акб на двигатель идут. "-" провод крепится на шпильку термостата, там была вся гайка окислена, следовательно плохой контакт! Почистил и затянул. "+" провод крепится на массу стартера (на вытяжной привод шестеренки у стартера, чет типа того, а с этого привода "+" уходит на сам стартер) на медный болт. На нем 2 гайки , одна притягивает болт к клеме вытяжного привода стартера, а вторая держит саму клему "+" между гайками. Я проверил ключем внешнюю гайку вроде затянута хорошо, но все таки решил снять и почисть гайку и клему, и вот тогда обнаружил, что внутренняя гайка кое как затянута, ее я тоже снял, почистил и затянул. Когда все собрал, завел, напруга на БК 13.7В. Тестер на клемах акб показал 13,8-13,9В. На гене 13,9-14.0В. Проблему выявил после 2 часов езды на дачу, когда двигатель горячий, по приезду сразу тестером на гену 13,9-14,0В, затем на акб 12,4В (А когда выезжал из дома, БК показывал 13,1В, а по пути с ближним светом фар напряжение упало до 12,1В). Сразу понятно что где-то "недоконтакт". Походу медный провод "+" при нагреве чуть чуть увеличивался в длину и терял нормальный контакт с клемой на стартере (внутренняя гайка плохо затянута была) в итоге на ходу акб не заряжался. На горячем двигателе я не мог завестись из-за потери контакта со стартером (или высоким сопротивлением)! Мой всем совет: В случае когда начинает плавать напряжение от 11,5 до 14 В, прежде, чем покупать диодные мосты (400-600 руб) или вообще менять весь генератор (3000-3500 руб) просто проверьте все тестером (хоть даже самым китайским), почистите и подтяните контакты.

бортовой комп "штат 115х42" акб поменял в начале лета, регулятор напряжения почти месяц назад

мерил тестером на акб, на гене, на лампочке, всё тоже самое! А ошибка могла выскачить из-за отказа диодного моста?

Привет! у меня тоже проблема на 15 с "геной"! 1,5-2 года назад поставил бортовой комп и через несколько месяцев он стал показывать напряжение на хх с выкл всеми потребителями чуть выше 13В. Поменял регулятор напряжения и все стало нормально 13,9-14,1В. А вот недавно опять такая беда, снова поменял регулятор напряжения, бортовой показал 14,0 на хх, типа все ок! хватило на пару часов! При езде с ближним светом фар кажет 12,4-12,7 акб просто не до заряжается, остановишся, заглушишь в такую жару с вкл вентилятором, все, хрен заведешь! А сегодня бортовой выдал "обрыв цепи электропитания", сам недавно все клемы чисти и протягивал гайки с болтами, они все на месте! Кто сталкивался или знает, что стоит сделать, поменять диодный мост или гену всего полностью, и возможно ли поставить гену на 15 также как на приоре или калине, повыше???

вчера когда стрелка "затанцевала" посмотрел под капот, датчик скорости ведь в коробке стоит сзади вверху??? дак там видимо масло из коробки выдавливает через щуп и датчик весь в масле....возможно недоконтакт??? до него там хрен долезешь.... С утра провел тест приборки, стрелки нормально крутятся! У меня такая мысля, правильная или нет не знаю! Скорее всего глючит датчик скорости, так как стрелка пляшет только около 140 км/ч, так как у него съехали "мозги" и он не может отработать импульсы, и поэтому начинает плавать стрелка!!

Всем привет! Прочитал тему, но в ней у всех спидометры с тросиками.... У меня 21150 2005г. Ехал сегодня по шоссе со скоростью около 140 и стрелка спидометра начала прыгать от 0 до 140, попрыгает пару секунд успокоится, через 5-10 секунд снова прыгать начинает или на 0 упадет и все! газ сбросишь или газанешь начинает показывать нормально скорость. Приборку уже не раз снимал (лампочки менял), там точно тросов нет, в чём дело в датчике или панель менять???? Заранее спасибо!

Спасибо всем кто откликнулся! Родился еще один вопрос: "Это все, что вы перечислили, искать под панелью???" :)

Купил новый блок! Бл... тоже жежжит! Опять где-то недоконтакт чтоли??? Ирелюшкам тока нехватает сработать с нагрузкой 3-х приводов??? Народ, кто знающий, не молчите...пожалуйста!!!

Снял и проверил блок, релюшки щелкают... управляются по "-"... Походу сдох какой-то привод... придется снимать все панели....

Весело, а релюшки как проверить? заезжал в магазин с блоком управления центрального замка, говорят типа нет такого, первый раз видим.... Кнопка в двери живая, снял, разобрал, проверил! А вот блок жужжит и ничего не открывается! Блок вот такой... см. фото.

Народ помогите кто сталкивался! Пару месяцев назад мою 15 вскрыли с водительской двери, после чего стал барахлить центральный замок, когда водительскую дверь закрываешь остальные не закрываются, но слышно как трещит рэлюшка под панелью. Разобрал дверь, там стоит обычный привод с двумя проводами и конечник в районе замка с 3 проводами. После 3-4 открываний-закрываний (и с сигналки и руками из салона, без разницы как) водительской двери остальные срабатывали, а щас вообще перестали, но из под панели слышно трещание (как-будто жужжит) релюшки. Кто сталкивался в чем может быть проблема в конечнике в двери или в блоке???

Сегодня заметил, что из бачка убывает антфриз, посмотрел за радиатором на защите сырые пятна. Спереди на радиаторе по бокам небольшие подтеки. Это, типа, радиатору пипец?

Спасибо, уже разобрался! У меня болт выкрутился с одной клемы на диодном мосту + окислевшиеся и покрывшиеся ржавчиной гайки, шайбы и болты! Ничего менять не стал! Проверил диоды - целые! Все зачистил нождачкой, побрызгал WD40, собрал...ииии...оооо чудо, на холостых оборотах бортовой показал 13,9В...даже движка ровнеее работать стала...