Плазм

Честно говоря, я не интересовался инжекторной семеркой, но уверен, что АБС нет в ней. :) Задние барабаны большие – Вам это показалось, наверно. Почти уверен, что тормоза в этой машине не имеют принципиальных отличий от карбюр. семерок. Советую начать поиск неисправности с прокачки тормозов. Кстати, какое колесо блокируется: переднее, заднее?

Протва спасибо за помощь. Для себя много подчеркнул, ведь опыта в этом деле, у меня ни какого нет. Каков был зазор в главной паре сразу после замены сальника не знаю, менял не я. Крестовины, обе в порядке, я в самом начале на них грешил, потому проверял их внимательно. Про шлицевое соединение не знаю, не смотрел. Сейчас времени нет, но решил залезть под машину еще раз, посмотреть все внимательно и если новой информации не появится, то сниму редуктор, посмотрю как дела там внутри.

Люди, есть более удобный способ. Хотя, его стоит обсудить, уж очень он удобен и хорош, как бы граблей не было. Хотя я им воспользовался, вроде все ОК. :) Взял я старую велосипедную камеру. Разрезал ее - получилась такая...колбаса. Одну сторону этой колбасы заматал проволкой так, чтобы воздух не проходил. Теперь вставляем на штуцер трубочку опускаем ее в бутылочку. Открываем крышку расширительного бачка, доливаем тормозуху до краев и на горлышко расширительного тормозного бачка надеваем свободный конец нашей колбасы. Камеру на бачке следует закрепить - тут можно применить собственную фантазию, я пробовал проволкой и с помощью крышки этого бачка (нужно разобрать ее так, чтоб получилось кольцо, просунуть камеру в дырку этого кольца и накрутить на резьбу бачка прям поверх камеры). Когда камера-колбаса закреплена на бачке, накачиваем ее до легкого вздутия. :) Теперь, откручивая штуцер тормозуха идет самотеком под давлением воздуха в камере. Педаль жать не надо. Прокачивается быстро без затрат энергии. Особенно удобно при смене тормозухи. Только за уровнем жидкости в бачке нужно следить... Это мой вариант. Он основан на другом варианте. Покупается подходящая крышечка для расширительного бачка. В эту крышечку врезается штуцер, который позволит закачивать воздух с помощью насоса прям в бачок. Т.е. заполняем расширит. бачок на 2/3 тормозухой, надевается крышечка со штуцером, создается насосом давление в бачке, а дальше нужно только открывать/закрывать тормозные штуцеры для прокачки.

Протва. После замены сальника появился стук при подачи/снятие нагрузки, но кажется, был тогда небольшим. Откатался примерно 10 тыс. км - появился гул и стук стал неприличным. Вы написали в подшипниках полуосей. Вы имели в виду подшипники дифферинциала? А стук может быть из-за них? Если подытожить, то нужно снимать редуктор и смотреть внутренности? Если дело в тех подшипниках о которых Вы говорите, то я смогу почуствовать это руками?

Себе поставил такой. Проблем нет. Прибавки мощности, покрайней мере, заметной нет. Плюсы не надо чистить, как прерыватель, и самое главное...раньше пока хорошенько не прогрею машину ехать отказывалась, хотя зажигание регулировалось не однократно, теперь с ИК-прерывателем ехать можно намного с меньше прогретым двигателем.

Подскажите, пожалуйста. Как правильно открутить гайку крепления руля? Там у меня гайка законтренная, т.е. между гайкой и рулевым валом, параллельно этому валу, прямо через резьбу вставлен маленький тоненький стерженек. Мне советовали просто не обращать внимания, крутить так, но я побоялся сорвать резьбу рулевого вала.

Протва спасибо за внимание! Если беру за фланец и поворачиваю его по/против часовой стрелки, то люфт, на глаз, градусов 20-30. Я сверял с другой машиной, там был люфт градусов 5, т.е. раза в 4-5 меньше чем у меня. Вы написали 30 град. Опыта у меня нет, но мне кажется это много. В книге говорится о минимально ощутимом люфте, правда для случая переборки редуктора. Если интенсивно покрутить фланец по/против часовой стрелки, то легко можно добиться легких стуков зубьев одной шестерни о другую. Крутить колеса рукой через фланец давольно легко. Уровень масла в порядке :-). Крестовины кардан. вала проверял, все ОК. Очень раздражает стук в зад. части автомобиля при включение и выкл.(!) сцепления . А так же сильный гул на выс. скоростях. К примеру, еду 90 км/ч, стоит шум, выключаю передачу, качусь накатом, шум в салоне совсем не изменяется, т.е. за гулом я почти не слышу, на этой скорости, двигателя.

Здраствуйте. Предыстория. Меняли мне сальник редуктора. Закручивали без динамометрического ключа. Если проверять со стороны кардан. вала, то выходит очень значительный люфт (сравнивал с друг. машиной). В движение после 70 км/ч редуктор гудит, сильный стук при подаче и снятие нагрузки с колес. Так. как от руки редуктор крутится легко, то решил что недотянули гайку. Пробовал подкрутить, но сил затянуть хотя бы чуть-чуть не хватает, хотя я даже наращивал ключ с головкой, а ведь эта гайка регулировочная. Что делать? Менять распорную фтулку? А если я уже 10 тыс. проехал с таким люфтом в главной передачи, а значит с неоптимальным зацеплением, то следует ли мне ожидать, что шестеренки изношены?