Алексей2009

Здравствуйте уважаемые форумчане! Опять обращаюсь за помощью. Пересел на приору, 126 двиг, пробег 119 тыс. Не могу понять, еду на 3-4 передаче, 60-80 км, температура может подняться до 1 красного деления и чуть уйти за него, сразу срабатывает зуммер (писк БК), приходится включать печку на полную. Печка греет отлично. Вентиляторы срабатывают на 1 красном делении.... Радиатор стоит новый. Вчера ездил по плохой дороге 20 км, 1-2 передача, температура до 110 доходила, но в красную зону не уходила. Еще заметил что если в салоне регулятор холодно-горячо ставлю на холодно- нагревается очень быстро. Если катаюсь с печкой на 1-2 положении и в положении "горячо" стрелка до красной зоны вообще не доходит Под замену ДТОЖ? Куда лезть? Диагностику не делал - шнура нет временно.

кипящая вода была в чайнике, а когда перелили в бокал то часть тепла ушла на обогрев бокала, потом на обогрев самих датчиков, поэтому расчет был примерный в 90 градусов. По расходу-согласен, но так не получится. На машине часто катается девушка) Летом- ради интереса попробуем замер сделать. По включению вентилятора- может получится сделаю в выходные еще тест, посмотрю когда карлсон запустится и отпишусь. Еще такой вопрос- в программе OpenDiagFree при диагностике ваз2109 инжектор январь 5.1 у меня показывает расход топлива. А на этом боше на ниве - даже нет такого пункта... Может есть какие программы под шнур K-line чтобы расход посмотреть?

Отпишусь о результатах: сделали замер на ДМРВ, как написано 1 и 3 провод, 0.96 В. Зачистили контакты массы. Напряжение на аккумуляторе 13.8-14.2. В магазине ради эксперимента взяли несколько датчиков ДТОЖ, разъемы к ним, вскипятили чайник, и поместили их в воду горячую, так как термометра не было под рукой то из 4 датчиков выбрали один который показывал на горячую 200 Ом, остальные, находясь в этой же воде показывали от 240 до 320 Ом и это новые! Дальше взяли датчик с Нивы, поместили новый и снятый. Начали смотреть за показаниями. На снятом сопротивление уменьшалось до 250 Ом, а потом начало скакать, от 250 до 380. Поставили новый датчик в авто. Сделали опять "тест" через OpenDiag, сравнивая показания на приборке и в проге. Машина прогрелась до 90 гр, ДТОЖ показал также 90 градусов (+-) Свечи были подкопченые Залили 10 литров, которых раньше хватало на 40-42 км. Сейчас на данный момент проехали 46 км, бензин еще есть. Благодарю за помощь!

Это показания из программы. Завтра будем еще мультиметром измерять. Зачем программы? К специалисту? Я выше написал диагноз, который вынесли специалисты. Машина едет, и неплохо. Без рывков. Но аппетит у нее прожорливый. Кстати, есть еще один специалист. Тот сразу вынес решение что надо регулировать клапана, так как такие показания только из за этого. Вот вам и специалисты(

При себе не было мультиметра, диагностику делали ноутом. Завтра обязательно проверим напряжение на акб на разных режимах Новые датчики не устанавливали ( не вкручивали. Просто вставляли их в разъем и на массу рядом с установленным датчиком. Последний скрин как раз уже с замененным датчиком. Ну не могла быть там такая температура(

Здравствуйте! Не раз уже обращался на этом форуме за помощью и всегда решался вопрос положительно. Сейчас проблема с Нивой Шевроле, мозги Bosch MP7.0 eur02. Большой расход, 21-25 литров на 100 км. Сделали диагностику. Постоянно скачут показания начиная по зарядке от 12.6В до 13.2В Дальше скачут показания напряжения датчика массового расхода воздуха от 1.26 до 1.7 Поменяли ДМРВ, поставили новый Бош 037. Показания стали 1.52-1.54, скачков больших уже нет. До замены ДМРВ показания прыгали от 1.15 до 1.7 Также есть проблема с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Пробовали ставить два новых- результат прежний. Прикладываю скрины диагностики. Специалист по диагностике в нашем городе просканировав каким то прибором сказал что якобы слетела прошивка в мозгах, мол часто такое бывает вот от этого и скачут показания.

Здравствуйте. Проблема в том что долго приходится крутить стартером чтобы запустился двигатель. Пробег 110 тыс, свечи менял, ДЗ чистая, масла в гофре нет. Ремень стоит новый, при замене ставил по меткам. Давление в рампе 2.9 Затрудненный запуск не зависит от температуры- в -10 и в +20 заводится одинаково, на холодную и на горячую. Ставил ДМРВ с ВАЗ2109, с такого же двигателя. результат такой же. Заметил одно что после того как скинул клемму с АКБ на 5 минут, после этого первый раз запускается идеально. а потом опять долго. Провал в работе нет, холостые устойчивые, перебоев нет. Насос с фильтром стоит новый. Когда загорелся чек - диагностика выявила что неисправен клапан абсорбера- заменил, чек не горит. Куда лезть дальше?

С наступившим Новым Годом!) по генераторам - два КЗАТЭ, один АТЭ. но это не важно) Пластины подправил напильником. Стал из задней крышки выбивать якорь- ну и согнул( а он был 2.4 Ома. ну у меня еще есть один) с Газелевского снял, собрал свой родной генератор. Ура! Зарядка теперь есть!) замеры показывают с включенным светом и печкой 14.3-14,5 вольта Теперь в планах перемотать якорь и собрать остальные генераторы. Для себя теперь выработал алгоритм проверки генератора: проверяем регулятор проверяем обязательно сопротивление якоря, сопротивление обмоток статора ну и диоды. раньше у меня ремонт сводился к замене регулятора и никогда не думал что якорь может быть неисправен. Спасибо Вам и этому форуму!!!

сделал замер сопротивления якоря по трем в наличии генераторам ГАЗель- 2,2 Ома (фазные выводы припаяны к диодному мосту, случись что в дороге- не ремонтопригоден) АТЭ (родной девятки) 100 ампер -2,5 Ом (кольца заменил, но при разборе сдвинул чуть пластины статора, якорь цепляет ) АТЭ (родной с десятки) 100Амперный- 2,4 Ом (протерты кольца, под замену подшипники и крышки)) проблемный замерить не смог - стоит на авто. Так понимаю что якори генераторов АТЭ - в норме и поставить любой из них. еще такой вопрос по родному генератору - чуть сдвинул пластины статора, якорь цепляет, но обмотки не повреждены на статоре. можно ли эти пластины немного пройти напильником, или из за сдвига только в утиль?

подскажи пожалуйста, взаимозаменяемость якорей генераторов. у меня есть 80А, 100А, есть ГАЗелевский (с припаянными фазными проводами обмотки статора к диодному мосту), если он подходит по размерам - можно ли его ставить (ну прежде замерить сопротивление) Или есть какое то отношение якоря к статору?

РН 94.3701Р, металлический корпус, латунные заклепки, маркировка на нем как и у генератора АТЭ, снизу U14, это родной РН который шел с генератором, помучался но вскрыл, сгорел СМД транзистор 8к3 и биполярный LR3410 РН 55.3702, пластиковый корпус, алюминиевые заклепки, из видимых повреждений - перегоревшая дорожка от минусовой клеммы на транзистор Q39SN04A РН 55.3772, металлический корпус, алюминиевые заклепки, при покупке сразу не работал так как расположение вывода массы слишком близко к минусовой щетке и была "сопля" олова, которая замыкала массу на минусовую щетку. РН собран на транзисторе КТ829А, видимых повреждений нет. по схеме самый простой последний.

вы если пойдете покупать РН то с регулируемым источником питания, вольтметром?

хотите сказать что если лампочка от батареи не светится то это не признак не рабочего регулятора? вроде от 13.5 в лампочка должна светиться, а это уже 50% работоспособности. а смысл брать регулятор если лампочка не светится даже от 13.5?

предыдущий был сразу не исправен, я его проверял как пишут- на щетки лампочку 12 вольт, и подать плюс и минус с аккумулятора. лампочка не загорелась. решили в магазине обменять, но и проверить еще несколько. вот таким образом у них в магазине сразу отбраковали порядка 5 штук! причем калужские. еще были в голубой упаковке (непомню производителя но не Энергомаш) из двух на витрине ни один не работал. Который сейчас спалил - разобрал, сгорел транзистор, его заменю, ради интереса посмотреть)

Не успел я прочитать последний пост( сдал в магазин неисправный последний купленный регулятор. дали в обмен новый проверил лампочкой на щетках- она горит. собрал и все поставил на авто. зарядка пробыла около 10 секунд( значит буду менять ротор( и такой вопрос- от чего обмотка ротора приходит в неисправность?

продолжаю мучать генераторы) мультиметр мой наверное надо бы выбросить( щупы замкнуты и на 200 Ом, на экране 1.1 звоним один якорь - на новом генераторе 2.9 , минус 1.1=1.8 Ом (80 Ампер) на старом (родном) - 3.9, минус 1.1=2.8 Ом (100 Ампер) поехал искать регулятор

шайбы точно на своем месте. но завтра сниму еще раз генератор и проверю перемычка- кусок провода от клеммы возбуждения генератора на плюс акб клемму на регулятор подключаю всегда. обмотку ротора на сопротивление не мерил, но мерил на целостность ( мультиметр в режим прозвона цепи и он пищит), обмотка на массу не замкнута, обмотка вроде целая. завтра сделаю замер в Оммах регулятор завтра поищу. когда регулятор брал - знакомый продавец сразу сказал что они часто бракованные.

диэлекрические шайбы на месте! я знаю про них. три доп диода тоже прозвонил сейчас проверил все регуляторы какие у меня есть, с помощью блока питания ПК, выход на нем 12 в. итог: из 5- только 1 рабочий (и то под вопросом) Только на одном лампочка светится. у меня еще был один вольтметр, для установки в панель приборов, цифровой, если он показывает 12.1 то мультиметр 12.8. припоял провода к вольтметру и пошел установил самый рабочий из всех регуляторов. Вот цифры: выключено все, напряжение на АКБ 12,1 включено зажигание 11,9 двигатель запущен -11,7 включен свет, двигатель запущен 11,5 при включеном свете и запущенном двигателе поставил перемычку-11,5 убрал перемычку -11,5 лампочка также и светится в полнакала. если дополнительно кидаю провод с плюса акб на возбуждение - лампочка на панели тухнет, провод с возбуждения на массу- горит ярко. на якоре кольца без выработки, зачищал 1500 шкуркой. при установленном регуляторе напряжения из интереса прозванивал контакт кольца якоря со щеткой, все норм. Кстати, регулятор напряжения 57.3702 Автоэлектроника г. Калуга - только с магазина и лампочка при проверке на щетках- не горит. поеду менять с утра.

откручивал, прозванивал диодный мост. все установлено нормально, все три вывода со статора генератора нормально установлены на свои места и притянуты болтами. диодный мост в идеале, проверял мультиметром, в одну сторону диоды звонятся в другую нет, все как положено. по поводу калибровки мультиметра - завтра к другу киповцу пойду у него несколько приборов измерительных, есть еще советские стрелочные, сравню показания своего мультиметра с его приборами. по поводу диодного моста- у меня их два и оба нормальные. пробовал и новый ставить- результат тот же. Болт/шпилька на диодном мосту - новый и контакт отличный (на старом был с коррозией, грешил на него)

Монтажный блок заменил так как мой постоянно цвел, и подвернулся с новой 2114 в разборе, почти нулевый за 500 руб, поменял на всякий случай по мультиметру - калибровать нечем. может и врет( генератор который стоял ранее с завода, наклейки нет, но есть клеймо АТЭ, 94.3701 Р , 14В100А сменил на КЗАТЭ 9402.3701, 14В 80А, 2112-3701010 (он сейчас на авто) регуляторы 55.3772 57.3702 (Автоэлектроника г. Калуга)- стоит сейчас на авто 57.3702 55.3702 (пластиковый корпус) к1216Е (дальше прочитать не могу) панель высокая, в приборке несколько больших резисторов, номинал не знаю.

Заменил монтажный блок. машина после почти месячного простоя напряжение на АКБ 13,20 включаю зажигание 13,10 двигатель запущен 12,8 ставлю перемычку 12,8 убираю перемычку 12,8 Дальше подзарядил АКБ. Меняю реле регулятор напряжения на генераторе напряжение на АКБ -14,40 напряжение на АКБ 14,20 - зажигание включено двигатель запущен 14,20 запущен и включен свет 13,93 разницы с перемычкой и без - нет. Что еще пробовал делать: через лампочку 2 Вт подключил возбуждение от плюса АКБ на первом регуляторе лампочка горела всегда, на втором регуляторе лампочка не горела вообще. Сейчас еще заметил что скидываю провод возбуждения с гены- лампочка в полнакала, делаю на массу- загорается ярко, подключаю к генератору - опять в полнакала. что делать дальше? Должна ли лампочка при отключении провода возбуждения с генератора тухнуть?

Сегодня пришлось ремонтировать в мороз 30 гр( куда деваться, авто нужно во вторник. что сделано: прозвонил два диодных моста- в норме, купил новый регулятор напряжения, проверил по инструкции - к щеткам лампочку- все работает. снял генератор и прозвонил обмотки - все в норме, якорь в норме. собрал - поставил. С новым регулятором напряжения зарядка была 1 минута, лампочка потухла. через минуту опять загорелась( дальше хуже... при повороте ключа в положение вкл.- лампочка аккумулятора горит в полнакала двиг запущен - в полнакала снимаю провод возбуждения с генератора- лампочка горит в полнакала, замыкаю ее на массу - все равно в полнакала. снял ЧЯ- дорожки целые. куда дальше? подкапотная проводка? приборка?

Обмотки на массу не звонятся, меж собой контакт есть.

Сегодня попытался поменять кольца, пока разбирал повредил статор( ну у меня есть еще один генератор.... Стал проверять регуляторы напряжения, и .... из 4 ! - только один нормальный! 1 новый регулятор который проработал 1 день, при осмотре оказалось что минус был замкнут каплей олова на минусовую щетку. 2 регулятор - щетки меж собой звонились, неисправен 3 регулятор просто неисправен, лампочка на щетках не светилась даже при 12 вольтах 4 регулятор при проверки норм, лампочка на щетках горит на 12 в., при 15 тухнет. Поставил на авто- лампочка на приборке горит как положено, запустил двигатель- лампочка потухла. Но! при замере напряжения на клеммах аккумулятора получил 11.6. При включенном свете 11.4 На холостых или на оборотах - показания не меняются! Вообщем достала она меня, и попробовал скинуть клемму с аккума- если чуть обороты выше холостых - то машина не глохнет, даже с включенными фарами. Завтра буду ставить новый регулятор, и наверное диодный мост.

Профи! подскажите можно ли так проверить снятый генератор: -подключаем аккумулятор плюс к шпильке, минус на массу - от шпильки на гене подключаем один контакт лампочки, а второй контакт лампочки на контакт возбуждения генератора. При подключении лампочка должна гореть, потом электродвигателем (эл.дрелью с регулятором оборотов) "раскручиваю" генератор, пойдет зарядка и лампочка должна потухнуть, ну и сделать замеры по вольтажу когда тухнет лампочка. Все ли правильно? Просто хочу проверить генератор отдельно и исключить его не исправность, может все таки дело у меня в проводке.