ilvir

лямбды нет, дмрв плохо себя чувствует 1.04. не особо хорошо работает двигатель все равно. при нагреве идеально,потом резко сбросил оборот(типа нагрелся) и холостой начал тупить. мигает сигнал стоп+уровень масла. кстати из толстой трубки картерных газов идет дым и капельки воды насколько я понял. выше писал что патрубок масла во лде и в инее. это может быть пар? дым оттуда должен идти или чему то там кронты?

все дело как я и говорил в свечах,а вернее в нагаре. щас свечи на полчасика в ацетон макнул и прочистил,потом прокалил. машина с пол пинка завелась. соответственно через пару деньков думаю все повториться когда нагаром покроется все. проблема в нагаробразовании. если исключу этот фактор все будет нормально. какие предположения? все тот же дмрв?

спиртик чистый в бак грамм 150. когда более или менее тепло будет на улице. ну или спец. присадки,хотя там основа тот же спирт

ну не знай,я полны бак заправлял и ездил на ней,щас литров 10 осталось. думаю дело не в бензе. что то связано с холодом,не знаю что. что то начинает тупить на холоде

ты не прав,датчик скорости дает команды на эбу. при езде на нейтралке обороты должны быть повышениы на 100-150об,чем при хх при стоянке. эти указания дает именно датчик скорости. там тросик на прибоку и электронная часть на ЭБУ. БК скорость как раз с него и берет. эти провода в изоляционной трубке изут. петереться врядли могут. я так свою ситуацию вижу. пока свечи новые то машина работает,через недельку на свечи сажается нагар и начинают проблемы с заводкой и ездой. холодно еще,хз может кипятильник поставить?

блин но заводиться то должна даже с нерабочим дмрв, вынуть разъем и пусть заводится в аварийном режиме. но нет не идет ровно показывает и бк опять же температуру правильно показывает,с этого датчика ведь берет. щас выйду еще раз попробую завести. наверное зарядился уже аккум. на ремне небольшая трещина есть,завтра надо будет заменить. чем больше копаешься в машине,тем боьше неисправностей видишь.

может резистором его как нить попробовать обмануть, у меня на выоде вообще какие то копейки, выставить например 1.5 вольт

народ,а какое напряжение должно подаваться на дтож, у меня вроде 4.5 получилось или я на выходе смотрел? пишут что 12в должно быть на входе

заменил ДПКВ и ДС, результата опять нет,машина схватывает но не заводится. задолбался. что еще может быть то? на датчике ДТОЖ на входе 4.5В(вроде должно быть 5),на выходе почти 0,на улице -25 метки грм на месте,свечи заливает,типа бенз поступает

замена проводов ничего не изменила,сдуру еще датчик скорости не купил,думал решить проблему заменой проводов. пойду за датчиком

впускной после дмрв постоянно во льд и влаге был. прочистил сетку под клап крышкой,пока вроде номарльно,проездил еще немного. масло надо будет поменять однозначно,я дешевое лил,но через каждые 5ткм менял никогда не откладывал. он же более или менее ездил. может через такое сопротивление искра все таки проскакивать? всемя о времени имеется ввиду. в принципе это все проблемы обясняет,и плохой пуск или вообще нет пуска,нестабильная работа при хх, дергается все при ХХ,при езде провалы билы. хотя иногда ездит вообще без проблем. лан что гадать,поменяю попробую что покажет

даже не 150, где то 400КОМ показывает. щас заменю посмотрю что будет. надеюсь это решит мои проблемы

карп выяснилась одна проблема,может она поможет. значит снял мз и вв провода. споротивление! 15,13,11КОМ в зависимости от длины. вот 3 цилиндр показывает 150КОМ-бесконечность, так я понимаю этот провод труп. кстати вспомнил я как то на заведенном пробовал подправлять провода,именно 3 бил током. сначала попробую вв провода заменить,нуи датчик скорости наверное тоже. дроссель чистил,там маленькая трубка была забита,которая между двумя трубками с ож находится,почистил его. сетку на клапанной крышке тоже почистил. повезет если заменой вв исправлю ситуацию с одной стороны логично,с другой не очень. самый длинный имеет самое большое сопротивление.это логично с той точки зрения что материал одинаковый и длинный больше сопротивление. с другой стороны туда искра должна тоже одновременно попадать,чем длиннее должно быть поидее меньше,чтоб искра быстрее прошла длинный путь

ок попробую. еще такая вещь,щас на всяк слукчай хотел снять МЗ и почистить.для того снял патрубок масляной снизу на голову который идет,там куски лда и иней. это масло хреновое получается,откуда такой конденсат7

на диагностику поехать не удалось,машина напрочь не хочет заводится сссцукооо. уже и свечи разные ставлю,сшу их,продуваю цилиндры перед этим. схватывает но не заводится. на рампе пипка же есть откуда бензин можно посмотреть,он оттуда брызгать должен или течь просто. помню когда то он брызгал сильно,щас не очень,брызгает но слабо. хотя свечи заливает после прокрутки. с искрой что то не то чтоль,я уж не знаю что делать. кстати показания дмрв уже до 1.04 упали,вчера 1.06 было

усе,машина опять перестала заводиться. холодно на улице,даж не схватывает(пару раз чет попыталась и все,заливает свечи). хз что там происходит,с утра надо какнить завезти и на диагностику.

подскажи п-та поподробнее, вроде там масса,+12 и сигнал. сигнал что должен выдавать? какое напряжение при кручении колеса?

дмрв взять неукого,может завтра в сервисе свой попробуют поставят,если у них есть конечно как реально проверить дачтик скорости,кроме мультиметра на руках ничего нет

13КОМ правильно показывает,хоть и наулице -20,но машина простояла после езды часа полтора-два. как нить датчик скорости надо проверить, душа просит и бк тоже. завтра с утра все равно в диагностику конечно,но все равно хочется самому проверить для интереса

у меня бк стоит, температуру он по этому дачику берет. градусы правильно показывает. значит дело не в нем. ну щас для интереса пойду измерю

на ДТОЖ идет 2 провода,как проверить правильно ли я его подсоединил,когда то я купил новую фишку,старая порвалась. там есть 2 провода,у меня они оба одинакового цвета

дтож как я понял немного корректирует подачу топлива в соответствии с температурой ож,но какую то решающую роль не играет

я вот не совсем в курсе всех тонкостей рабты двигателя. точнее обилия этих всех датчиков. рассмотрим три случая. 1 холостой ход 2 когда нажимаем на газ. 3 езда на нейтралке. 1 случай.холстой ход. воздух насильно в цилиндры загонятся не может,он загоняется ровно стока сколько получается от рязряжения в цилиндрах при их опускании. правильно? соответственно регулируется только подача топлива. подачу топлива эбу должен смотреть как раз с датчика дмрв,чтоб N ному количеству воздуха давать соответственную порцию бензина. заслонка закрыта и воздух берется в обход через РХХ. тут тоже впрос. почему нельзя тупо подавать бензин без датчика дмрв,по какой либо программе прогрева. скок надо воздуха цилиндры и так засосут 2 случай нажимаем на газ. как я понимаю в этом случае мы открываем заслонку,датчик заслонки дает команду на повышение подачи топлива,от этого начинают быстрее работать цилиндры соответственно больше загоняется воздух. то есть воздуха забирается столько,сколько нужно для сжигания бенза,чтоб держать обороты которые берутся с ДПДЗ(то есть нажимания на газ). воздух как бы перекрываться или нагоняться не может. причем тут ДМРВ и что он делает в этот момент? 3 случай езда на нейтралке. как я понимаю тут добавляется еще один датчик -датчик скорости. нас интересует электронная составляющая,а не тросик который спидометр крутит. датчик скорости при кручении колеса дает команду чтоб обороты были немного завышены,чем ХХ. опять же тут заслонка закрыта и воздух идет через РХХ. так я понимаю тут ЭБУ по показаниям датчика скорости дает указание РХХ чтоб он пускал воздуха поольше? опять же непонятна роль ДМРВ тут. то есть почему не регулируется подача топлива без участия ДМРВ, ведь воздух он не загоняется насильно,да и перекрываться не может. во в этом мой главный вопрос обясните мне эти моменты п-та,для общего развития.

как я понял в сервисах это самое распрстраненное обяснение таким поломкам,когда глохнет,не тянет,дергает. время покажет

промыл дмрв, напруга с 1.12в упал до 1.06в,но это вроде уже не принципиально. завтра на диангостику,отпишусь что там мне скажут