TAZ by 62RUS

[62RUS]

21099i, я не сторонник тонировки. Если найду торпеду полностью то выложу. А так ничего сверхестественного, стоит как обычная магнитола

На фото изображён Пульсам-М

[62RUS]

Установил дополнительный блок предохранителей от ВАЗ 2106. Подключил к нему: магнитолу (15А), дополнительный дальний свет (15А), дистанционный выключатель массы (10А), плафон капота (5А)

 

Приобрёл свечи Denso W20TT

 

Ехал с Москвы. Решил разогнаться на своём стоковом по характеристикам авто

По спидометру было 165

В реале 152

 

Музыка.

Голова Mystery MMD-3603BS в бороде

Фронт Morel Tempo 6: мидбасы в подиумах с карманами (обшиты карпетом), твитеры на передних стойках

2 сабвуфера Free Air 10" Lada AS-10F в акустической полке из 20мм фанеры (обшита карпетом)

2 усилителя Prology Elite 4400 на 2х ярусной полке (обтянул карпетом)

Антенна Bosch

Межблочный кабель Kicx RCA-06

Акустический кабель 12Ga для фронта и 10Ga для сабов

Силовой провод усилителя сварочный 0Ga

[62RUS]

Установил распредвал 21213 + регулируемую шестерню

Машина стала намного увереннее рагоняться на низах

Как раз то к чему я и стремился

 

Установил автонатяжитель цепи Пилот. Цепь стала меньше шуметь

 

Установил регулируемую тягу Панара и передний двойной стабилизатор

После установки переднего двойного стабилизатора машина стала меньше корениться в поворотах

Короткий стабилизатор установил под основным, т.к. планируется переход на инжектор

 

Установил генератор от инжекторной семёрки на 73А, а то мой на 55А не вытягивал штатные потребители + 2 усилителя

 

Сегодня установил ГБЦ 21214…-30 нового образца под гидрокомпенсаторы:

— Впускные каналы 34мм

— Объём камеры сгорания в ГБЦ 30куб.см.

— Степень сжатия 9.2

— Облегчённые клапана

— Просажены пружины на 0.5мм

— Распредвал 21214 под гидрокомпенсаторы

— Разрезная шестерня распредвала

Двигатель стал работать на порядок тише

На старой ГБЦ клапана стали белыми (значит двигатель хорошо настроен и работал)

 

Недавно замерил компрессию при степени сжатия 9.2

Получилось идеально: 13-13-13-12.7

 

Изменил конфигурацию жиклёров

Было 107.5/150ZD, 117.5/165ZC, УН 45

Стало 110/150ZD, 115/140ZD, УН 45

 

Решил перейти на инжектор

Пока только запупаюсь деталями

Куплено почти всё.

Вот пока что получилось по деньгам:

Дроссель 500 руб

Регулятор холостого хода 100 руб

Датчик скорости 100 руб

Форсунки Bosch 600 руб

Контроллер Январь 5.1 1500 руб

ДПКВ 165 руб

ДТОЖ 110 руб

ДПДЗ 250 руб

ДМРВ 037 Bosch 2130 руб

Топливная магистраль 110 руб

Передняя крышка 21214 470 руб

Шкив коленвала 21214 без демпфера 1000 руб

Гофра воздушного фильтра 600 руб

 

Этот список я взял комплектом за 6500руб:

Патрубок головки ГБЦ под ДТОЖ

Топливный фильтр

Модуль зажигания

Регулятор давления

Высоковольтные провода 21214

Рампа форсунок

Заглушка трамблёра

Проводка под контроллер

ЭБУ Январь 5.1-61

Заглушка бензонасоса

Педаль газа 21214

Проводка форсунок

Трос газа

Датчик детонации

 

На днях была попытка подружить тахометр от карбюраторной семёрки и контроллер Январь 5.1

Те кто незнает поясняю: карбюраторный тахометр не работает на инжекторе, а покупать инжекторный тахометр за 555руб неохота

В итоге снял тахометр, разобрал и изменил входной сигнал.

Выпаял входной резистор R1 и припаял на его масто перемычку

И добавил простую схемку взятую на просторах интернета

Закрепил её за тахометром

Всё работает идеально, погрешность осталась прежней

 

Установил датчик детонации на блок цилиндров и включил его в прошивке

[62RUS]

Приехал ко мне ресивер ФорМаш. ну и собрал его. На первый взгляд собран качественно, стружки нету

 

Был приобретён последний компонент для перехода на инжектор а именно бензонасос Волга Bosch

[62RUS]

Сделал обратку в баке. Фантазировать не стал и просто пошёл в ГАЗовский отдел и купил штуцер топливный и плюс к нему топливный шланг 2112.

Так же припаял провод на поводок поплавка, для более хорошего контакта, чтобы бортовик показывал более точно

Пайка с виду неважная но надёжно держит провод

На криво установленное медное кольцо не обращайте внимания, я её потом поправил

Так же из за того что просверлил отверстие близко к контактам пришлось немного подрезать пластиковый изолятор

В целом получилось то что ожидал, самое сложное было всё это дело поставить обратно, уж больно толстый шланг оказался

 

Спаял стабилизатор на датчик уровня топлива для точности показаний БК

[62RUS]

Пару дней назад установил инжектор.

Завелась сразу. Ощущения тока положительные. На педаль газа реагирует очень чётко, провалов нет. Заводится просто сказка. Результатом очень доволен.

Понравилось ещё то что если заглохну то ненадо обратно ключ возвращать (как на моей учебной семёрке)

Ресивер ФорМаш издаёт специфическое пшикание от дудок

По бортовику расход топлива:

75 градусов — 1.0л

85 градусов — 0.9л

90-100 градусов — 0.8л

Под капотом бардак, ещё не всё закрепил

Бензонасос закрепил над баком

Свечи использовал Denso TT и высоковольтные провода Milena

Ещё прошил бортовик на более свежую версию

 

Установил указатель давления масла AutoGauge Lexus Style

Давление при прогреве (10 градусов), обороты 1400 — 3.5бара

Давление при температуре 90 градусов:

ХХ — 1бар

2000об — 3.5бара

 

Очередные ништяки.

Светодиодные лампочки

Слева направо: стоп сигнал (по 11 светодиодов), габариты (9 светодиодов), задний ход (68 светодиодов)

[62RUS]

Очередные ништяки

— Распредвал ОКБ Двигатель 21214-480 (11.6мм/11.6мм, 278гр/270гр, 1.2мм)

— Доработанные тарелки пружин клапанов (под роспуск пружин)

— Звезда распредвала регулируемая однорядная с флажком под датчик фаз

— Звезда привода вспомогательных агрегатов однорядная 30 зубьев

— Звезда коленвала однорядная

— Цепь привода ГРМ однорядная 116 звеньев

— Успокоитель цепи 21214

— Башмак натяжителя цепи 21214

— Болт М10 башмака натяжителя цепи

— Болт М8 башмака натяжителя цепи ГАЗ с двигателем 406

— Маслосъёмные колпачки Corteco

— Автонатяжитель цепи

— Датчик фаз 8кл

В фото не попали:

— Пружины Нива 2121 Автоваз перед + зад

— Стопорные кольца звезд ГРМ

— Всевозможные прокладки

 

Вчера было установлено:

— Однорядная цепь ГРМ 21214 с приводом вспомогательных агрегатов с 30 зубьями и регулируемой звездой распредвала ОКБ Двигатель (однорядная с флажком под датчик фаз)

— Распредвал ОКБ Двигатель 21214-480 под гидрокомпенсаторы

— Доработанные тарелки клапанов

— Датчик фаз (ещё не подключен)

— Заменил маслосъёмные колпачки 4 цилиндра (резьба на свече была сырая)

Об ощущениях пока рано говорить, прошивка не настроена, двигатель работает нестабильно, буду отлаживать прошивку

 

Заменил вентилятор на 8-ми лопастной фирмы Luzar. Дует сильнее но работает тише

Так же переобулся 3 недели назад

[62RUS]

В последнее время произошло много проблем.

Начну с того что в один день потёк кран печки, патрубок термостата который входит в помпу, из-за этого залило РР, в следствии чего он накрылся и заряда не было.

Поэтому было принято решение всё это дело починить.

Кран печки заменил на керамический фирмы Luzar, патрубки термостата заменил новыми тоже фирмы Luzar, в комплекте с патрубками были очень качественные хомуты, термостат решил не трогать, он пока рабочий, хотя и долгожитель (7 год ему уже идёт), реле регулятор заменил на дешёвый, т.к. в магазине он был, а в другой магазин неохота было идти, т.к. время было уже 8 часов вечера и магазины уже все закрывались.

Так же пришла пора менять тосол, т.к. он уже стал коричнево-чёрным с сильным осадком. Выбор пал на Антифриз Феликс красный, перед заливкой промыл систему охлаждения химией фирмы Hi-Gear. Купил краник слива ОЖ из блока.

Потом дошла очередь до подвески.

Купил комплект пружин Нива 2121. Уже по имеющимся фоткам в интернете было принято решение зад пилить на -1виток. А перед подбирать методом проб и ошибок. Сначала поставил на перед не пиленную ниву, она кстати по сравнению со стоком короче на 2 витка. В итоге получилось выше стока. Снял пружины, отпилил 1 виток и поставил всё на место, получилось чуть ниже стока, но мне как раз на столько и надо, ниже не буду из-за дорожных условий. Получилась конфигурация: пружины нива, спиленные по кругу на -1виток. Щас они просели и машина стала ещё ниже.

Когда откручивал шаровые они мне не внушили доверия, поэтому купил комплект шаровых Трек Мастер-Чемпион. Внешне качество порадовало, да и тесты тоже в пользу этих шаровых. Все крепёжные элементы были в комплекте что очень приятно. так же заметил что вытекли 2 амортизатора, новые ещё не покупал, но глаз положил на каябы масляные.

Поскольку комплект инжектора я брал не новый и форсунки в том числе, было приняло решение промыть систему питания химией Hi-Gear.

Ещё не понравилось что резинка на водосливе чёрного цвета и бархотки чёрного цвета, а металл вокруг стёкол дверей синего (цвет кузова), поэтому затянул металл вокруг стёкол дверей чёрной матовой плёнкой (оракал 641).

Ну и из китая приехала долгожданная посылка. Диодная лента, белая 5 метров. на ней 600 SMD диодов, цветовая температура 6500К. У них было несколько таких лент, все 5-ти метровые но отличались количеством диодов (150, 300, 600 диодов), выбор пал на последние. Будет время — организую подсветку салона. У них были ещё цветные ленты с блоком управления, но такие мне не понравились.

 

Очередные ништяки:

Январь 5.1 2112…-41

Платы чтобы переделать Январь 5.1 в Инженерный блок J5 Online Tuner

 

Спаял простенький кабель для прошивки ЭБУ. Адаптер Мастер Кит

[62RUS]

Медленно но верно продолжается собираться инженерный блок J5 Online Tuner из ЭБУ Январь 5.1 2111-1411020-61

Фото процесса:

фото 1: очистил контактные площадки от лака, выпаял чип флешку на которой хранится прошивка (обведено синим), зачистил 92, 96 и 97 контакты процессора чтобы припаять к ним провода с платы конструктора (обведено красным, но видно плохо), припаял резистор для далласа (обведено зелёным) а за место залласа припаял провода (обведено зелёным), сделал это для того чтобы в последующем было легко менять далласы, т.к. плата конструктор будет хорошо закреплена в ЭБУ и перекроет даллас

фото 2,3: Припаял конденсатор, SMD конденсаторы и резистор, провода для подключения к процессору и прорезал окошко под панельку PLCC-32

фото 4: вот так примерно будет выглядеть плата конструктор внутри ЭБУ, так же видны провода которые пойдут на далласа (обведено красным), и провода которые пойдут от платы конструктора к процессору (обведено зелёным)

Теперь жуд когда оставшиеся детали приедут с Москвы по почте

Сделал самое сложное. Припаял переходную панельку PLCC-32. Осталось дождаться посылку (оставшиеся детали) и приступить к финальной части, а именно пайки этих деталей и установки платы

 

Ещё один вариант платы инженерного блока готов

Это более простой вариант, т.к. не требует выпаивания чип-флешки из ЭБУ, плата получается съёмная

Можно за считанные минуты из ЭБУ сделать инженерный блок и наоборот

Инженерный блок с односторонней платой (самый простой вариант) и без далласа. Внешне выглядит неказисто но работает

Итак:

Обильно облил плату лаком в 4 слоя

Разорвал 24 ногу флешки и припаял туда один из проводов платы-конструктора

припаял остальные провода (92, 96, 97 ноги процессора)

надел плату-конструктор на флешку, изоленту налепил на отверстия чтобы наверняка нигде не коротнуло, провода специально использовал длинные, потому что это временный вариан

[62RUS]

За прошедшее время было сделано следующее:

— Погнул выпускной клапан первого цилиндра, успешно заменён в следующий день, порадовало то что облегчили новый клапан за 10 минут, притёр, не течёт

— Заменил маслосъёмные колпачки четвёртого цилиндра, теперь свеча сухая

— Заменил масло на ZIC A 10W-40 SL Plus полусинтетика и фильтр маслянный MANN

— Полирнулся

— Решил на днях спокойно ехать со скоростью 80км/ч, ехал еле нажимая на педель. Расход порадовал. 6л. обычно я привык к другим цифрам: 10-11л

 

Установил трёхуровневый реле регулятор напряжения производства Энергомаш, результатом доволен, работает на ура.

P.S. не пугайтесь, всё никак не дойдут руки отмыть подкапотное пространство

 

На днях заменил ВУТ + ГТЦ, ну и тормознуху поменял.

ВУТ поставил 2103 Sport, раньше я думал что это типа лохотрон, перекрасили его в жёлтый и продают типа спорт. А теперь понял что это не лохотрон, педаль действительно стала мягкой и эффективность торможения при прежнем усилии на педаль стало выше

ГТЦ поставил ATE

 

Спустя пол года сгорела одна лампочка филипс экстрим пауэр, спустя ещё пол года сгорела вторая. Сегодня Купил новые лампочки, на этот раз выбор пал на Osram Night Breaker H4 60/55W +90% яркости

Светит так же как и филипс экстрим пауэр, но немного белее

Внешне лампочка выглядит толще

[62RUS]

Отчёт за выходные:

— поставил новые задние брызговики

— покрасил название (фирму) резины белой краской

— облагородил суппорта и барабаны, покрасил их красной матовой жаропрочной краской

— постирал чехлы (вода в ванне вся чёрная была :D )

— поставил руль вираж люкс 350мм (стоковый 400мм)

— отполировал платик в салоне

— установил дневные ходовые огни Sho-Me DRL-507HP, передок изменился в худшую сторону но мне главное чтобы всё работало

[62RUS]

установил светодиодную ленту (2шт) в подсветку номерного знака. получился конечно перебор с яркостью но меня радует, номер освещается равномерно

установил светодиодные лампочки в центральные стойки освещения салона, в отличии от 20-ти рублёвых светодиодных лампочек эти светят в разы ярче

установил воздушный сигнал

дудку закрепил как на фото, тока за бампер, а компрессор под решётку

 

Дело было вечером делать было нечего.

Замутил подсветку дверей из белой светодиодной ленты

Фотки с телефона в полной темноте, поэтому мало чего видно, в реале получилось слишком ярко

[Satch]

Не люблю Классику совсем. Но твоя, после всего, что ты здесь выложил, понравилась. Молодец, руки откуда надо растут и любишь машину свою, это видно.

Но вот хоть и не любишь ты тонировку, но хотя бы не слишком сильная тонировочка просится, подумай :)

[62RUS]

Satch, спасибо. На счёт тонировки сомневаюсь что она вообще будет, если тока не подфортит купить нормальные стёкла, а то эти все царапаны

[62RUS]

Готовлюсь к зиме.

Вибро-, шумо-, теплоизоляция капота в 3 слоя

Первый слой: Вибропласт М2 (8 кусков)

Второй слой: Изолон 8мм (8 кусков)

Третий слой: Изолон 8мм (цельный лист)

Последний слой закрепил на клипсы от 2110 (обивки салона)

Изолон с липким слоем но чтобы уж наверняка не отлетел решил ещё и на клипсы закрепить.

Той зимой результат бы заметен, у меня были утеплены тока 8 секторов капота (изолон 8мм), тоесть рёбра жёсткости утеплены не были. В итоге там где проходят рёбра жёсткости снег таял, а там где шумка была там снег не таял, на эту зиму решил капитально утеплить капот.

P.S. общая толщина получилась 18мм

 

Шумоизоляция багажника.

Вибропласт М2 + Изолон 4мм

И фото с мойки двигателя

 

Установил теплоэкран коллектора 2123.

Из за нижнего расположения топливной рампы (5см от выпуского коллектора) она сильно грелась, даже очень сильно, после установки теплоэкрана рампа перестала греться.

Советую всем у ког стоит ресивер ФорМаш или Брагин

P.S. теплоэкран мятый потому что б/у

[62RUS]

Сделал шумовиброизоляцию крыши. Теперь и теплее будет и изчезнет эффект барабана при дожде.

Использовал Вибропласт и изолон 4мм

 

Установил газовый упор капота от багажнка 2108 производства Финвал. До 2/3 поднимаю капот, дальше он сам поднимается и очень хорошо держится.

 

Так же установил дворники бескаркасные 410мм, непомню какого производства, до края стекла недостают 2мм.

[62RUS]

Вообщем нашлось свободное время, начал маньячить.

Установил электронасос от маршрутной ГАЗели на отвод ОЖ из печки. ОЖ идёт уже не в штатную помпу а в термостат (от Шевроле Нивы). В штатной помпе заглушил отверстие для печки.

Осталось сделать управление электронасосом но это уже позже.

Установил краник на радиатор.

За качество фоток извиняйте, фоткал на мобильник в темноте.

Продолжение в следующем сообщении...

[62RUS]

... продолжение

 

Закончил временную электрическую часть электропомпы. Всё подключено и функционирует. Подключал электропомпу по такой схеме, управление брал с кнопки включения вентилятора печки

[62RUS]

Закончена подготовка к зиме а именно инсталлировано управление печкой.

Получилось: 16 скоростей, 7 светодиодов индикации скорости печки, включение электропомпы независимо от скорости печки.

Схема работает на микроконтроллере ATtiny 2313A. Технология не моя. Автор Sir Hein с forum2107.info, он изобрёл данную схему, воплотил её в жизнь и написал прошивку.

Я только её установил в машину.

 

Установил программируемое реле паузы стеклоочистителей.

www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html

Весь процесс занял 30 минут.

Ощущения как всегда положительные. Вещь очень полезная. Особенно понравилась функция автоматического включения стеклоочистителей через 0.5с после включения омывателя

 

Надоело постоянно чертить брызговиками, поэтому подрезал все брызговики по 1.5см (до нижнего края букв). Ездить стало приятнее.

 

Был на сход развале. Сход развал так и не сделали, т.к. осмотр показал что маятниковый рычаг под замену, в нём втулки сильно износились. Поэтому был куплен и установлен маятниковый рычаг на подшипниках Ронго и заменены все рулевые тяги на Трек. Подтянул рулевой редуктор. В очередной раз поехал на сход развал, мастеру было придраться не к чему и сход развал успешно сделан. Машину стало не узнать. Руль прямо стоит, машину никуда не кидает, едет ровно, вообщем результатом очень доволен.

 

Пока мучался снимая старые тяги заметил что тормозные колодки передних колёс (феродо красные) почти кончились, осталось примерно 3мм, хватило их на пол года (5000км), поэтому сегодня заехал в магазин. от феродо красных и зелёных я сразу отвернулся, пригляделся к Лукасу и АТЕ, выбор всё же пал на АТЕ, поставлю когда буду переобуваться.

Ещё друг любезно подогнал мне передние амортизаторы KYB масляные, поставил, и о чудо, наконец то подвеска заработала, машина стала не так сильно на кочках прыгать

 

Так же заменил выпуск (среднюю часть) на копеешную (без резонатора), а то надоело резонатором везде чертить, звук не изменился.

 

Теперь везде по кругу масляные KYB, сегодня задние купил и поставил.

Так же заменил передние тормозные колодки и переобулся на зимнюю резину Belshina БИ-508 175/70 R13 на штампах.

Снял барабан и понял что задние тормозные колодки под замену и тормозые цилиндры текут, тоже менять пора

[62RUS]

Решил по делу пустить остатки сварочного провода. Нашёл кусок провода длинной примерно 6 метров. Разрезал пополам, припаял крокодилы на 100А, получился довольно качественный прикуриватель на зиму. Буду друзей зимой выручать, ну и себя соответственно.

P.S. не так просто оказывается паять такие провода паяльником мощностью 65Вт, нужно хотя бы 100Вт

 

Очередные вкусности из китая для калиновского плафона. Светодиодные лампочки по 9 светодиодов. Как светят камера телефона не может передать но светят очень ярко, на плафон уже глазами не посмотреть

[62RUS]

На днях установил Болгарский генератор 2108 на 80А фирмы Динамо.

Перепаял щёточный механизм чтобы установить 3х уровневый реле регулятор на этот генератор.

Результатом очень доволен. Напряжение 14.0-14.1В, от фар + печки + музыки (2 усилителя) напряжение проседает на ХХ на 0.2В

 

Первый шаг на пути к Сцеплению 2123.

Был в магазине и, заметив одну ну очень редкую деталь которую в Рязани невозможно найти, не мог её не купить. Это кронштейн РЦС 2123 + пластина РЦС 2123. Заодно прикупил болты крепления корзины сцепления 2108.

За неимением средств и желания сцепление буду менять по весне если это раньше не кончится, неохота будет в -20 менять сцепление но жизнь заставит.

Выбор сцепления пал на Valeo 2123.

 

Пустил в ход остатки диодной ленты.

Сделал нормальную подсветку багажника по всю ширину.

До этого стояла синяя неонка 38см, освещения от неё толком не было

[62RUS]

Регулируемая тяга ГЦС

В связи с установкой по весне сцепления 2123 и РЦС 2123 решил сразу удлиннить толкатель ГЦС чтобы его хода было достаточно для выжима сцепления 2123

Делается это очень просто. Всё описано в интернете.

Снимается толкатель (дело 2х минут) (фото №1)

Его длинна 114,5мм (фото №2)

Далее толкатель распиливается на 2 части. Расстояние от конца проушины до места распила 20мм (фото №3)

Нарезается резьба М8, шаг 1.25мм (фото №4)

Длинна резьбы у меня получилась 19.1мм (фото №5)

Далее потребуются 3 гайки. 2 обычные гайки М8*1.25мм и одна длинная гайка 25мм М8*1.25мм (фото №6)

Всё это дело соединяется вместе, регулируется сколько нужно и затягивается (фото №7)

В итоге я сделал длинну 119.5мм, тоесть удлиннил шток на 5мм, запас регулировки ещё остался (фото №8)

Далее откручивается ограничитель педали до упора, иначе будет трудно надеть толкатель обратно на штифт, штифт смазываем, ставим толкатель, фиксируем его и ограничителем регулируем свободный ход педали.

Вот что получилось (фото №9)

Гайки в кузов не упираются. Даже сложилось такое впечатление (может и обманчивое) что педаль стала чутка мягче нажиматься.

Картинка из инета ( фото №10)

[62RUS]

За 3 часа до нового года сделал машине приятное. Купил у друга тахометр AutoGauge tuningsport.ru/market/pribor-…00-p-1947.html

За что ему огромное спасибо.

 

На день Рождения подарили вот такие полезные ништяки на все двери: безшумные замки 2108 внешние, замки 2108 внутренние, безшумные болты.

В честь этого были изготовлены пластины 2мм для установки ответной части замка в кузове. Простым путём, а именно мять дверь, не стали идти, как обычно пошли сложным путём, вырезанием куска кузова и ввариванием туда этой пластины.

В пластине просверлил 3 отверстия для крепления дверной скобы 2108, АвтоВАЗ как всегда не заставил соскучиться. 2 болта стандартные (М8*1.25мм), а вот безшумный болт с нестандартной резьбой (М10*1.25мм), пришлось купить метчик М10*1.25мм, толстого железа найти не удалось, поэтому в ход пошёл ненужный тормозной диск, выпилил из него кубики толщиной 9мм, просверлил их и нарезал резьбу. Потом все эти гайки друг приварил.

Пластина сделана крупной чтобы потом по месту придать ей нужный размер.

Установка замков будет по весне.

 

Так же мне надоел прибор который показывает сильно ли я наехал на яму или нет, прибор этот называется бардачёк который на сильных кочках автоматически открывается и наказывает пассажира (бьёт по ногам). Поэтому купил почтовый замок.

Установка будет тоже по весне.

[62RUS]

Дело было вечером делать было нечего.

От делать нечего решил проверить как будет звучать Free Air саб в коробе (закрытый ящик). Если звучание понравится то буду делать нормальный короб на подобии того как в этой статье www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html.

Использовал то что нашёл на работе, ДСП 20мм.

Провод использовал Mystery 10Ga.

Саморезы не жалел, как на многих форумах по автозвуку советуют так с сделал, а именно растояние между саморезами 50мм. Саморезы 41мм, ушло на короб 92 самореза.

Чистый объём получился 43л (размер 350мм*350мм*350мм), внешние размеры 390мм*390мм*390мм.

Лобзика под рукой не было, поэтому пришлось фантазировать как выпилить отверстие под саб. Диаметр отверстия под саб 231мм, сверлил дрелью, потом ровнял пилкой по металлу и под конец прошёлся напильником. Саб сел как влитой, плотно и без люфтов.

все стыки прошёлся жидкими гвоздями, не жалел, наносил толстым слоем.

Будет кататься на заднем сидении недельку.

Перетягивать карпетом не буду, т.к. вариант короба пробный

Положил этот короб на заднее сидение.

Играет лучше чем без короба. Теперь думаю что лучше сделать: изготовить короб под эти 2 саба или купить нормальные 2 саба и под них изготовить короб. Больше склоняюсь ко второму варианту но это более затратное.

Продолжение в следующем сообщении...

[62RUS]

... продолжение