AlexParus

Именно так: крепление МЗ служит массой и должно надежно контактировать с кузовом автомобиля (т.е. с металлом двигателя). После всех моих разборок с описанной неисправностью я глубоко уверен в необходимости проверки наличия искры в свечах. И если искры действительно нет, то надо проверять по цепочке: свечи - высоковольтные провода - МЗ - проводка между МЗ и контроллером - Контроллер. Если выясниться, что контроллер не подает сигнала для искры, то в качестве возможной причины ещё называли сбои в работе ДПКВ. Возможно датчик сильно загрязнен (или установлен неверный рабочий зазор), тогда в момент перегрева он не подает опорного сигнала. Если с искрой всё в порядке, тогда надо искать дальше. Если давление на разных оборотах нормальное, то проблем с бензонасосом и фильтром скорее всего нет. Остается только проверить непосредственно впрыск.

Теперь, спустя две недели могу с уверенностью сказать, что проблему моего мотора удалось победить! :) Всё решилось после замены модуля зажигания. Описание аналогичного решения нашёл на другом форуме. Большое спасибо всем, кто принял участие в обсуждении темы. ;) За одно выяснилась причина неверной диагностики, из-за которой пришлось проверять топливную систему. По старой привычке я проверял состояние свечей - они были сухими! Что указывало на отсутствие топлива в камере сгорания. Но оказывается, когда возникает подобная проблема с модулем зажигания, контроллер отключает подачу топлива в двигатель. И, что самое интересное, при этом ни как не информирует о неисправности. Так что выходит, что всегда нужно проверять и наличие искры. Правда я так и не понял, как это лучше делать. Может для этого будет правильней использовать запасную свечу, которую закрепить на кузове?

Да нет же (читай выше). Поверял я бензонасос - в порядке. Да и давление бензина в норме. Тут что-то другое.

Да, оказалось рано радовался, проблема не устранилась (и даже стало ещё хуже) :( . Ездил в выходные на дачу и стало ясно, что все обсуждаемые выше вероятные причины далеки от истины. Теперь по порядку. По дороге туда были повторно замечены рывки двигателя (т.е. по-прежнему глох на ходу, но через некоторое время тут же пускался). Старался ехать, не сильно нажимая на педаль газа. Вроде добрался без особых проблем. На даче собрал и подключил манометр к топливной рампе. Манометр показал, что давление в норме (2,5 – 3,2 МПа) на всех режимах работы двигателя. Также нормально работает и топливное реле давления. Обратная дорога была убийственна :) . Двигатель начал глохнуть уже через полчаса езды, симптомы все те же. От бессилия что-либо сделать с проблемой, начал пробовать действовать наугад. Так были заменены свечи и воздушный фильтр (их срок замены уже и так подошел). Обнаружена дополнительная особенность: по маршрутному компьютеру в момент «отключки» двигателя показывается нулевой расход топлива. Вроде логично, но это наводит на мысль, что контроллер не дает сигнала на форсунки для их открытия. Пытался оценить ситуацию в этом направлении. Может ли какой из датчиков так врать, что контроллер просто отключает подачу топлива? Раньше, когда-то в поисках причин проблемной работы двигателя предлагалось отключить/включить ДМРВ. При этом ещё на приборной доске загорался ЧЕК. Сейчас же при отключении ДМРВ двигатель всё равно было не завести, а ЧЕК не загорался. Какие будут соображения? :huh:

Вчера вечером заменил топливный фильтр и сделал ревизию бензонасоса. Последний оказался в полном порядке, не считая небольшого количества песка на сетке. Сделал пробный выезд, покатался минут 15. Кажется, проблема устранилась. :D Точно смогу сказать после марш-броска на дачу в выходные ;) . Предварительный вывод такой: надо всегда иметь под рукой манометр и соединительный шланг, чтобы была возможность замерить давление в топливной системе. Вот так проблема случится в полевых условиях и не сможешь сделать элементарной диагностики (так как это делают на карбюраторных двигателях). У меня тоже под рукой манометра не оказалось, пришлось определять разницу давления (до замены фильтра и после) лишь косвенно, по времени работы двигателя с момента отключения колодки бензонасоса. Получилось заметно: "до" - проработал 3-5 сек и заглох, а после замены - работал секунд 30.

Да, ещё хотел добавить, обратить внимание на одну особенность описанной хандры. Двигатель отрубается резко, как-будто его вырубили и также резко пускается вновь. Это не противоречит ли версии засоренности топливной системы? Ведь забитый фильтр, вероятно, плавно снижает давление. А уменьшения мощности (в период работы двигателя) замечено не было!

Да, я уже обнаружил на форуме (как мне кажется) аналогичный случай Почистить сетку и заменить фильтр уже в моих планах. Может есть ещё идеи о причинах такого безобразного поведения двигуна?

Если он горячий (вопрос ещё какая температура будет считаться горячей), что делать дальше? Это может означать, что насос работает в перегруженном режиме, так? Как дальше надо искать причину этого перегрева?

Точно не знаю. Хотя дорога выдалась как раз по солнцепёку... Могу это выяснить при повторных выездах. Как может температура насоса влиять на проблему?

Интересное что-то происходит с двигателем (машина прошла 100тыс). На ходу внезапно глохнет двигатель. На приборной никаких признаков остановки, просто "тяги" нет. Симптомы похожи как при опустошении бензобака, но он то полный! Дале возможны варианты. Двигатель может пуститься через несколько секунд, как ни в чем не было. Но бывало, что приходилось останавливаться с аварийкой. Тогда двигатель можно было пустить лишь на 3-7 раз. Измучился страшно, еле добрался до гаража. Обнаружил одну особенность: если не сильно давить на газ, то момент остановки двигателя удается сильно отсрочить. Какие будут соображения? Уважаемые коллеги, очень рассчитываю на вашу помощь, т.к. не знаю смогут ли помочь в автосервисе. Ведь сейчас двигатель вроде работает, а когда он опять заглохнет и при каких условиях - не известно <_<