msn78

Мысль отличная. Есть еще один плюс такой переделки. Помимо того что руль будет дальше от приборной панели и не будет мешать коленкам, так это еще позводит чуть сильнее откинуть спинку сидения. Но есть одно НО - Техосмотр!!! Вот у них-то точно глаз наметан. И начнут они "...недопустивое внесение изменений в рулевое управление транспортного средства...", ну или вроде того.

92-й рулет. Сам по началу 95-й лил, СТО сказали не заниматься ерундой и заливать 92-й. Так и сделал, разницы не почувствовал, ну а если нет разницы - зачем платить больше?

М-да-а-а. Походу самый оптимальный вариант - замена руля. Блин, и все ровно поражаюсь нашему автопрому, в стане где большинство мужиков богатырского вида производить такие тесные машины. Наверное ВАЗ нацелился на Китайски рынок, для них это Ролс-Ройс (семеро на заднее сидение поместятся).

На АКБ масса в норме. Тем более, если бы была плохая масса, то электрик это в первую очередь заметил (ведь генератор выдает 13,8 V. - один провод от генератора, второй провод масса)

Мне слишко тесно в семерке. Сидение отодвинул до упора, но коленки все равно упираются в рулевое колесо. Особенно неудобно включать 2-ю передачу (нога пападает в капкан между рулем и рычагом КПП). Вопрос: Возможно ли приподнять рулевую колонку хотябы на 5 см.? Если это не утопия, то как это сделать и будет ли это заметно на техосмотре (внесение изменений в систему рулевого управления)? P.S.: Я конечно не гигант, но 189/100.

Полез под машину. Проверил проводок возбуждения щеток генератора - сидит намертво (контакт отличный), почистел клемы АКБ (хотя можно было этого и не делать). Проблема осталась не решенной. Уровень зарядки АКБ все равно падал. Приехал на гарантийное СТО, элекрик полазил, померял напряжение и сказа что все ОК: "АКБ заряжен полностью, генератор выдает 13,8 Вольт". Когда начал из эелктрика вытряхивать инфу. "Почему же тогда падает уровень зарядки?" Ответ: "Ну... типа... так и должно быть". Я в шоке от уровня нашего сервиса. Что делать? Или просто необращать на эту проблему внимания и спокойно кататься?

Спасибо, попробую подлезть. В инжектороной семере так неудобно к нему подбираться, руку по локот между движком нужно засовывать чтобы поправить провод. А если еще и поджать контакты - только на эстакаде. Очень тесно под капотом. Вот так слетит этот проводок в дороге, сразу и не полезешь. Нужно сначала дождаться когда движек остынет, а потом лезть.

У меня тоже температура зашкаливала. Причем, при включении зажигания на холодном движке, стрелка сразу показывала температуру 90 градусов. А вентилятор включался аж за красным сектором. Поехал на СТО, оказалось перегорел диод в приборной панели. Электрик перепаял и теперь все ОК.

Один раз, после ЖД переезда, пропала зарядка. Полез поправил провод (на реле зарядки) возбуждения шеток генератора. Все восстановилось. Сегодня стоял в пробке и обратил внимание, что стрелка зарядки налала медлено ползки в красный сектор разряда. Когда заглушил машину и завел ее через пять минут - зарадка восстановилась. Что это может быть? Мои предположения: плохо прилигает тот самый проводок реле зарядки, или умирает само реле зарядки. Модет у кого есть другое мнение?

Возник попутный вопрос. Может ли неисправность воздушного датчика (не зажигая на преборной доске лампочки "Проверь двигатель") привести к формированию более богатой смеси и выставлением контроллером позднего зажигания, что и послужило причиной образования черного нагара на свечах?

У меня по началу тоже стояли свечи для карбюраторного движка. Заменил поставил класные ипортные свечи, так вот они и были загаженые. Вчера брат подогнал блатные свечи с тремя боковыми эллектродами (комплект ~ 750р.) вот их и поставили. На следующие выходные будем смотреть результат. А по поводу Гарантии и свечей. Если в салоне будут претензии выставлять я им эти сраные свечи сам повварачиваю в пятую точку. Этаж надо было додуматься на инжетктор свечи от карбюраторной?! :)

ВАЗ 21074-20 (500 км.) Вчера проверил свечи - на всех цилиндрах они закопченые (черная сажа). Подумал, что клапана зажаты, проверил зазоры - все в норме. Заправляюсь как в инструкции написано - АИ-95 (на проверенной заправке). Движок работает ровно без сбоев и подтраиваней (проверял на всех оборотах). Масло не жрет. Не могу понять, почему свечи в саже? Был-бы карбюраторный движок, там все понятно: отрегулировать смесь и поставить чуть раньше зажигание. А на инжекторе - виг его знает!?!

Только сейча полез смотреть. Точно как описано выше. В пластиковой корзинке, где лежит металлический шарик донышко было плоское с отверстием (типо дырочки в полмилиметра). Засчет этого донышка шарик блокировал ремень даже при молейшем перекосе машины (фактически на ровной дороге). По отверстию в этом донышке я просто крестообразной отверткой расшарошил углубление для шарика, чтобы сильно не катался. Работы на 5 минут и теперь все работает отлично. Можно было, конечно, и не возиться, просто выкинуть этот шарик и все. Тогда бы ремень работал только на резкое вытягивания (насколько я понял, там стоит что-то типа экзцетрика в центре трещетки), а вот от удара, наклона и перекоса он бы уже не сробатывал. B)

Спасибо за информацию. ;)

Тогда еще вопрос. Машина новая (пробег 400 км.). Все, кто сидел за рулем говорят что позднее зажигание - машина тугая на разгоне. Это что, обкаточный режим в контроллере стоит что ли? А если это так, то после 2000 км. будут ли мастера перепрошивать процессор? Кто с этим сталкивался, поделитесь опытом.

Ремни начинают поскрипывать при рувеличении оборотов двигателя. Я бы полез в КПП, всетаки проверил уровень масла. Вы правы, если бы его там небыло (вытекло из-за проблем с прокладкой или повреждением картера коробки) КПП клинело, шумело и т.д. А недостаточный уровень масла может привести к образованию "сухих" дитатей. Вот у меня 5-и ступенчетая коробка на семере. Знакомый коробочник порекомендовал заливать масло чуть выше уровня (на подданкраченной машине со стороны заливной пробки), в противном случае, о пятой передаче можно вообще забыть, до нее достает очень мало смазки и есть вероятность клина при долгой езде на пятой. Такой уж у нас АвтоВАЗ. Так что на этакаду, шестигранник в руки и... удачи. Если с маслом все в порядке, то обратитесь на СТО к спецу по КПП. Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что может быть проблема со врторичным валом в КПП, ведь когда вы ключаете 3-ю (с низким передаточным числом) и прямую (4-ю) передачу снижается нагрузка на вторичный вал и скрип прекращается.

Вчера ночью проверил его (вытекшего гидрокорректора) работоспособность. РАБОТАЕТ!!! Правда, незнаю каким образом (с недостатком жидкости), но все равно, блин, приятно, когда все работает. B)

Именно копрессию. :D Но ен замерить, а вычеслить. По моим скромным подсчетам идеальная компрессия = 13,6 атмосфер при объеме 1,6л и степени сжатия 8,5.

Не могу понять, как на инжекторной семере выставляется позднее или раннее зажигание :huh: . Или это происходит автоматически через контроллер? <_<

Хорошо. С инеальной степенью сжатия все понятно. Тогда у кого на таком движке среднее давление в цилиндрах? Поделитесь опытом, просто интересно. Я бы и сам померил, но машина еще на обкатке и толку от моих измерений мудет мало.

Этот вопрос для О-о-очень умных спецов. Залез на сайт ОАО "АвтоВАЗ" и задал вопрос: В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос: "Здавствуйте, 7 мая купил у официального диллера ВАЗ 21074-20. В инструкции по эксплуатации есть параметры двигателя 21067. Там написано что степень сжатия в цилиндрах 8,5, но 8,5 чего? Атмосфер или мПа? Заранее благодарю за ответ." ОТВЕТ: "Добрый день. Степень сжатия, это отношение полного объема цилиндра в нижней мертвой точке к объему камеры сгорания, то есть когда поршень находится в верхней мертвой точке. Поэтому это безразмерная величина." Отдел по работе с претензиями потребителей. Начальник бюро. Александр Николаевич. Уважаемые знатоки. Внимание. Вопрос! Как, исходя из вышеизложенного, вычеслить степень сжатия в Атмосферах. P.S. Ответ, типа, измерить прибором - очевиден, но это величина субъективная (для каждой машины индивидуальна). Интересна идеальныя цифра от завода изготовлителя.

Я конечно могу ошибаться, но лучше проверить КПП. А сцепление и выжимной скрипели бы при рабоет сцеплением, но никак на томожении двигателем. У вас масло в КПП есть?

Течь перестал, видать уже все вытекло :P . Все ровно я этой фигней не пользуюсь. Во всяком случае картошку с огородов и кирпичи по ночам тырить не собираюсь

Спасибо за инфу. Сегодня полезу смотреть.

Тут мне на днях порекомендовали бомбовские свечи. Комплект в Краснодаре стоит 750р. Свечи необычные, к центральному электроду с четырех сторон подходят электроды (четыре усика). Причем все четые принимающих эелектрода с разными зазорами и с разным напылением. Эти свечи подходят как для холода, так и для жары, нормально работают при разном давлении и температурах (в разных условиях работают разные боковые электроды). Чесно говоря первый раз такие видел.