msn78

Лучше проводить регулировку микрометром (планка), т.к.щуп дает точность настройки зазора +- метры, не учитывая наработанных проточек на распредвале. на своей машине регулировал микрометром сам, после неудачной "щуповой" настройки на СТО (тогда машина вообще не хотела ехать и топливо жрала в четыре горла - это как результат перетянутых калапанов). После нормальной регулировке уже откатал 8000 - двигло работает тихо и ровно, перерасхода и перегрева движка нет. Так что через 2000 буду пять сам настраивать.

Была такая же проблема и у меня и у знакомого (у обоих ВАЗ 21074i). Лечиться просто - заменой крышкой бензобака. Дело в том, что в баке всегда поддерживается небольшое давление, и если крышка пропускает пары, то в салоне начинает жутко вонят бензином. Проверяеться это просто! После того, как вы покатались и заглушили машину, отверните шрышку бензобака, если будет звук, как будь-то открыли миниралку (пшшшик), значит проблема не в крышке. Ну а если такого звука нет - меняйте крышку.

Шкив на коленвале??? :) Жесть!!! Ладно, на выходных буду смотреть и эксперементировать. Если найду причину, обязательно отпишусь.

Спасибо за ответ, но ремень в норме (с разной натяжкой звук не менялся). Может ли этот звук идти от поврежденного натяжителя цепи (просто цепь один "мастер" как-то натягивал с помощью отвертки, поджимал башмак натяжителя и затягивал плунжер) Кстати, после этого и появился сначала сильный низкочастотный вой (и вибрация, которые до сих пор не прекратились) и через 1000 км начало еще и скрипь (очень похоже на звук ржавого подшипника генератора (высокий пронзительный)), звук очень сильный и отчетливый, который прекрасно слышен в салоне даже при закрытых окнах. Натяжение цепи я уже сделал нормальной (на холодную еле-еле слышен шелест цепи, а нагорячую шелест прекращается), но звуки не прекратились.

Я уже себе мозг сломал. Я даже немогу представить, что может еще издавать такой характерный вой и скрип. Всё началось после того, как мне перетянули ремень и подтянули цепь. Ремень потом ослабил, но уже было поздно. Помпу поменял (действительно её начало подклинивать), вчера заменил подшипники генератора (передний подшипник шумел). Думал что от этой проблемы избвился. Но нет! Сегодня вечером завел машину и слышу знакомые звуки, вой и скрип. На слух кажется, что звук идет от двигателя (или помпы). Все знакомые классиководы в один голос говорят, что кроме как помпе и генератору, там подвывать и скрипень нечему. Ведь не может же натяжитель цепи или масленный насос издавать такие звуки? Прошу совета или подсказки что это может быть? :)

ВАЗ 21074-20 - Инжекторная семерка стандарта Евро-2 с двигателем 1,6 (дигатель - ВАЗ 21067) в базовой комплектации (без тонировки). А с помпой я затягивать не собираюсь, думаю на этой или (уж в крайнем случае) на следующей неделе поменяю.

Так как буду летать сам, огромное спасибо за информацию, учту во время ремонта.

Без ремня заводить пока не пробовал. А помпа вообще должна люфтить или нет?

Здавствуйте. Машина ВАЗ 21074 (пробег 11500 км.) Я в другой теме уже писал про эту проблему. Всё началось после посящения СТО, когда мне перетянули ремень, появился ооочень громкий вой. Ремень отпустил. Двигатель стал работать по легче, но подвывания так и не пропали + появился еще тонкий пронзительный скрип, который слышен только при открытии капота. В "Советах бывалых" я прочитал как проблить жизнь помпе без её замены. И вот вчера решил попробовать. Снял ремень с помпы, покрутил её, покачал. Т.к. я первый раз это проверял, я даже и не знаю как оно должно быть. Помпа по направлению вращения рутиться с небольшим сопротивлением, в отбратном напралении практически без сопротивления, подтеканий Тосола нет, при покачевании за шкив ось помпы смещается вперед-назад примерно на 1мм (рукой очень ощутимо), типа люфтит. Скорее всего этот люфт и есть тот самый "кирдык помпе". Но так как я пока не готов (финансово) заменить этот узел, решил продолжить процедуру по "продолжении жизни помпы". Открутил шкив, сбоку помпы выкрутил стопорный болт подшипника (на нем была смазка практически черного цвета, горелая наверно), в шприц набрал Литола-24 и через это отверстие наполнил новой смазкой подшипник помпы. Всё поставил обратно и залянул все болты. Каково было мое разочарование, когда эти звуки ни только не исчезли, но даже тише не стали. Плюсь ковсему этому, сегодня утром когда завел машину, двигатель ТАК начело КОЛБАСИТЬ - жуть!!! и при этом завоняло поленным (но не резиной и ремень не скрипел). Колбасня прошла буквально за 5 секунд. Вот собственно и не знаю теперь на что грешить. То-ли это сегодня заклинило помпу (с новой смазкой), то-ли здень помпа вообще не причем и какой-то другой подшипник скрипит и воет (но не генератор, так как звук идет точно от блока цилиндров в районе помпы и натяжителя цепи ГРМ). Если есть хоть какие-нибудь соображения по этому поводу, буду очень рад их услышать.

Есть предположение, что ваш брат залил в машину какой-то не качественный бензин (возможно даже с грязью). Я бы попробовал сначала заменить топлевные фильтры (это не дорого). А лучше, конечно, отогнать инжекторщику, чтобы проверил давление в системе впрыска. Если давление низкое - меняем фильтры и меряем. Опять низкое - насос! Если давление в норме, но глохнет - форсунки! Просто, если даже какой-то из дадчиков выпендривается, то машина не должна глохнуть. По идеи должен загорается "чек энжер" и машина РАБОТАЕТ (как написано в инструкции производителя) по резервной схеме (т.е. или обогащенная смесь, или постоянно включенный вентелятор охлаждения, или еще что-то).

я так и предполагаю, что это помпа. Но до весны трогать не буду. Да и вой пока не такой уж сильный, хотя и не приятный (раздражает) :) Так что потеплеет - полузу смотреть помпу, менять тосол, протягивать подвеску и т.д. и т.п. :)

Действительно, ремень был перетянут. Отпустил немного, двигалель стал еще легче работать и подвывание поутихло, не до конца конечно, но в разумных пределах. Хочешь сделать хорошо - сделай сам!!! (С)

На авторынке нашел этот ключ за 200 р. Разобрал в субботу машину, щуп вообще не лез в зазоры. Перерегулировал. Теперь не троит, топливо не жрет в три горла, да и двигатель порезвее стал. да и цепь по человечАчи натянул. Красота... Когда начал регулировать клапана, понял что СТОшник делал не так. Он когда подводил зазоры подтягивал контргайку (которая на 17) и с трудом вытаскивал щуп. А потом еще дотягивал контргайку уже без щупа, а при этом зазор уменьшается практически до нуля. Вот и получилась лажа. И клапанную крышку отрихтовал, теперь масло не подтекает. Только вот подвывание пока осталось. Есть предположение, что он мне еще и ремень перетянул, что теперь или генератор или помпа подвывает. Попробую немного его ослабить, ну а если не поможет, тогда уже буду на выходных смотреть что с подщипниками случилось на генераторе или помпе.

В этом-то вся и проблема, нет у меня такого ключа для проворота КВ. И даже не знаю где его купить или, хотябы, из какой накидной головки сделать.

Очень просто. Как обычно откуричвают колпачок натяжителя и не проварачивая двигатель (как это положено делать) просто отверткой поджимают цепь и затягивают натяжитель. Готово! После такой процедуры если башмак не сорверт или цепь не порвется, то будет выть. да и двигло в натяг работает. А отпустил тоже просто. Открутил гайку натяжителя и на 4-й передачи толкал машину, чтобы двигатель сделал пару оборотов, потом закрутил и готово.

На днях поехал на СТО пройти плановое ТО2. Ну как водиться, замена масла, фильтров, регулировка клапанов, натяжке цепи, ремня и т.д. и т.п. После всех процедур двигатель стал каким-то тугим. Машина хуже разгоняется, больше жрет топлива, подтраивает на ХХ, ооооочень быстро прогревается (при -10 вентилятор начал включаться) и постоянный воющий звук под капотом. По воющему звуку я понял, что мне перетянули цепь – отпустил немного. Звук вроде поутих, но всё остальное осталось. Прочитав на разных форумах об подобных случаях, и пришел к выводу, что мне затянули клапана. Ехать опять на какое-то СТО уже боязно (вечно лажу парят). Хочу сам отрегулировать так, чтобы понравилось (правильно). Есть одна загвоздка. Для проворачивания шкива коленчатого вала на инжекторе нужен особый ключ, а его в магазинах не продают, СТОшники сами приваривают к накидной головке «Г»образную ручку. Кто может рассказать какая (на 22, на 26, на сколько?) головка нужна и размеры этой рукоятки. Или может кто знает где этот чудо-ключ продается.

Ура! Откачка масла, при помощи капельниы и однаразового шприца, прошла успешно! Грам 250 откачал. Теперь все в норме, уровень примерно на миллиметр ниже риски "МАХ" А излишки масла в двигле приводят к: 1. выдавливанию его через прокладки; 2. захват поршнями масла и как следствие: а. закопченные свечи; б. закоксованные кольца поршней; в. выход из строя кислородного датчика; г. выход из строя катализатора. Некорректная работа кислородного датчика приведет к обогащению составляемой топливно-воздушной смеси со всеми вытекающими последствиями. Конечно, может я слишком сгущаю краски. Но лучше делать так как надо, чем потом переделывать.

Спасибо. Меня уже самого такая светлая мысль посетила. Уже купил и шприц и капельнику (цена вопроса 10 р.). Теперь жду когда мафинка совсем уже остынет, тогда то и насну откачивать. ;)

Уже пробовал. Действительно, если сразу после поездки проверить уровень масла, то примерно на две спички ниже "МАХ". Но ведь это не показатель, т.к. масло находиться в системе и еще не успело стечь в картер. Или Вы имеете ввиду на холодную завесит примерно на минуту, заглушить и проверять?

В субботу был на ТО-1. Мастер немного перестарался и залил в движок все 4л. масла. Тепрерь у меня уровень в аккурат полностью закрывает надпись "MAX". Я прекрасно понимаю, что масло выше уровня - одни проблемы (грозит выход из строя кислородный датчик и может испорититься катализатор), но что мне теперь делать? Неужели ехать на эстакаду и сливать излишки, или незаморачиваться и спокойно кататься. Машина ВАЗ 21074-20 (инжектор)

На счет полусинтетики и степени вязкасти масла, ты особо не эксперементируй, есть риск выдавлевания маслом сальников (подобная ситуация была у знакомого). По КПП: на новых пятиступных коробках пробка заливная находиться низковато и КПП работает постоянно с легкой недостачей масла. Я на своей семерке (по совету классного коробочника) доливал масло чверх нормы на 250-300г. Слевой стороны спереди подданкрачиваешь машину (примерно так, как бы ты снимал переднее левое колесо) и заливаешь в КПП мало до тех пор пока непотечет по заливной резьбе (в оккурат 250-300г. получается). Только после этой процедуры можно спокойно пользоваться пятой передачей.

В субботу поехал на СТО. Ребята проверили, оказалось главный тормозной цилиндр на горячую перепускал между контурами (а в бачке для тормозухи вообще был грязный осадок, типа тины или окалины). Пришлось заменить и главный и тормозуху (все вышло вместе с работой на 1000 р.). Как мне объяснили, на заводе эти цилиндры валяются по пять лет (ржавеют, пылятся и т.д.). Потом их чуток тряпкой протрут и ставят на новую машину - вот и повезло. А на гарантийку я не поехал, т.к. они в прошлый раз мне мозги начали делать, мол все в норме и точка! Если начал бы давить на них, чтобы поменяли мне главный тормозной цилиндр, то в штукарь бы уж точно не уложился.

Проверил трубку вакумника - все ОК. А насчет Главного тормозного цилиндра уже зам начал подумывать, прийдется менять.

Спасибо за совет, проверю.

Вчера катался по трассе. Когда приехал в город обратил внимание, что педаль томоза стала очень мягкая и стала брать почти у полика (но торможение эффективное). После пятиминитной стоянки с заглушенным двигателем, педать стала опять нормальной (в меру тугой). Вакумник работает (при заводе движка педаль тормоза уходит примерно на 1-2 см.). Тормозная жидкость не уходит, течи нигде нет. В чем дело, не пойму. Или это просто воздух в системе? Или, действительно, вакумник выеживается.