nnmag

Не читал всей ветки, но у меня была такая проблема когда токо купил машин и не знал как точно работает печка (до этого ездил на классике, а там совсем другое дело). Тоже когда ехал, особенно если на улице дождь, то мгновенно все стекла потели и никакая печка даже на максимум не спасала. Решилось все довольно как всегда просто и банально - у меня просто была нажата кнопка рециркуляции воздуха в салоне. Просто когда нет забора из вне воздуха, то вся влага сразу на стеклах конденсируется. Проверьте, господа, перед тем как все менять и переделывать, может и у вас просто эта кнопочка включена. К стати у нас эта заслонка приводится в действие пневмоклапаном, шлангачка на который идет с ресивера (такая беленькая силиконовая). И еще мне очень нравится выражение "на всех такая хрень...". Как то не правильно это все...

Ну не знаю :( На рисунках из журнала ЗР видно, что на ДУ сверху есть заглушка, а на стороне что идет к ресиверу есть уже заводское отверстие. Про прокладку там к сожалению ничего не сказано. Но однозначно когда потеплеет (у нас сейчас -25 и в гараже лазить не очень харит) - обязательно разберу и буду смотреть на него в живую. Если выйдет, то обязательно сфоткаю все. Дело в том что как я заметил в воздушной гофре у меня собирается не масло, а в больше степени конденсат. Особенно это проявилось в теперяшние морозы, ведь картерные газы в своем составе имеют очень большое количество водяного пара, и при выходе из теплого двигателя, когда они в мороз попадают в холодную гофру, они начинают на стенках гофры конденсироваться и стекать по ней в воздушный фильтр, а еще что хуже, этот конденсат потоком воздуха закидывет на ДМРВ, о чем и пишут в журнале ЗР. Одним словом, после потепления сразу разбираю ДУ и обязательно отпишусь. А к стати у тебя, Serg_x, сейчас в холода, в гофре нет ничего? Очень интересно, не мог бы ты в него заглянуть и отписаться :)

Если не брать во внимание всякие отстойники и фильтры для картерных газов, то вот это на мой взгляд самый лучьший и быстрый способ http://old.zr.ru/articles/43012

Короче выяснил я наверное почему у меня зависали обороты. Отсоединил я ДМРВ и прокатался я с таким вариантом 4 дня - НИ РАЗУ обороты не зависли. Теперь буду покупать новый ДМРВ. Как бы на подделку не нарваться. Но появился еще один вопрос. Когда я снимал гофру с воздушного фильтра, то заметил что в ней плавает конденсат от картерных газов. Он то мне наверное и вывел из строя ДМРВ :( Вопрс: - как избавиться от этого конденсата малой кровью? Есть ли у кого еще такая проблема?

Спасибо за ссылки. Вот эта больше походит на мой расклад, но тока вся история так и не закончилась ни чем - как-то подвисла темка :( Правда у меня гораздо на больших оборотах подвисает ХХ. Жаль что люди которые решили свою проблему просто бросают тему и не пишут как они ее победили. Но я собираюсь победить свой авто и обязательно отпишусь как :) Заметил вот какую, на мой ламерский взгляд, интересную весчь! Взял я опять откинул массу, отключил ДМРВ, подождал мин. 10, подкинул массу, и поехал... Конечно контроллер выкинул мне Чек по ДМРВ, но машинка как ни в чем не бывало резвенько покатилась. Езжу я уже 3-й день без ДМРВ и машина НИ РАЗУ не зависла на холостых на больших оборотах - всегда сбрасывает как по книжке! Опять же вопрос - может ли так влиять на зависания ХХ ДМРВ? Если верить http://lada-forum.ru/index.php?showuser=22589 из его сообщения в http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=3...st&p=453731 то как раз ДМРВ и отвечает за работу двигла под нагрузкой. Здесь я вижу здравый смысл :) Я проверял цифровым китайским мультиметром свой ДМРВ как указано в мурзилке при включенном зажигании. Вот результаты 12 В 5 В 0 В 1,01 В Если не брать во внимание 1.01, что не много на мой взгляд завышено, но как некоторые пишут нормально, то существуют ли какие нить другие способы проверки ДМРВ?

Заметил еще одну фишку - если откинуть на время массу АКБ, то машина едет примерно 20..25 км без всяких проблем. Но затем снова начинается колбаса, и обороты зависают в районе 2000 :( Будут дельные предложения?

Сенкс :) Я к стати его тогда скачал, а вот сейчас мысли появились. Буду их сравнивать с моими показателями на ХХ. Если что - отпишусь

Проверял я и тросик и ДУ все вместе и по частям - механика в идеальном состоянии и никаких пдъеданий нет :( Извините, но что-то я не нахожу этого файлика :) Не могли бы Вы мне прямую ссылку на него указать?

Конкретно показания каких датчиков влияют на желаемые обороты на ХХ? Есть ли таблицы, типа "ЗначениеДатчика1 = Х ... ЗначениеДатчикаN = N, значит обороты двигателя должны быть Y"? И какие должны быть ЭТАЛОННЫЕ показания этих датчиков на холостом ходу?

Да я и не спорю, только вот скажи мне что делать - есть у меня и ноут и К-лайн. На что мне смотреть? Только конкретно? И как на ноуте без осцилографа проверить работоспособность датчика коленчатого вала, если его показаний ВООБЩЕ нет на диагностической линии К-Лайн и соответственно в диагностической программе на ноуте и тем более на БК? Но это уже оффтоп. На что смотреть по К-Линии конкретно в моем случае? Я бы так не выражался, не зная владельца и не видя машины. Тем более что на таком "колхозе" ездит БОЛЬШАЯ часть инжекторных машин ВООБЩЕ (а не только ВАЗы) у кторых ГБО установлено 2-го поколения. Но к сожалению это тоже оффтоп, сорри :) Так вот, если я все это сделаю, то Вы мне скажете, что коряво прошили (что Вы в принципе и сделали в своем первом посте). Повторюсь... Или давайте так: нет у меня ГБО - на бензине происходит зависание ХХ после нагрузки в районе 1600..2000 оборотов. Почему я так говорю, что при отключении всего этого "колхоза", ничего не меняется. Я отъездил после приобретения машины с "колхозом" и без 30 000 км, и не было у меня никаких проблем. А вот теперь есть. Или есть мнения, что зависать обороты на бензине, ну ПРОСТО не может? :) Так вот на тех же ланосах последних годов выпуска, есть классный форум, где признаки такие как у меня - но там нашли причину - не качественные жгуты. Нарывался я на пару и ВАЗовских зависаний - но там причиной было включение вентилятора, что и вызывало возмущение напряжения на массе ДПДЗ. Но у меня зависает сейчас, зимой, когда и карлсон то почти не включается :( Какие будут варианты диагностики? Есть ли где документация по алгоритму вычисления ВАЗовскими контроллерами желаемых оборотов ХХ (четкие цифры)? Что заставляет контроллер повышать обороты холостого хода (желательно с цифрами, хоть для какого ни будь контроллера :( )?

К стати в мануале написано, что наш двигатель будет работать без ВСЕХ датчиков по аварийному режиму, только не сможет обойтись без датчика коленвала (на 16-ти еще и без ДФ). К стати я отключал ДМРВ - загорелся чек, но двигательработал нормально. Меня интересуют ЛЮБЫЕ варианты диагностики, в том числе и с использованием приборов, т.к. я считаю, что они наиболее точные. А как найти где расположены "лампочки" - так вот по этому вопросу материалов в инете по нашим машинам, хоть отбавляй :) Все эти рекомендации из книжек используют только мультиметр. С его помощью можно определить только принципиальную смерть датчика и не более. При всем этом, самодиагностика контроллера с у успехом с этим и сама справляется и выдает на контрольную лампу чек. А вот если датчик выделывается изредка и дрочит контроллер - то это мультиметром не увидишь :( к сожалению. Например при износе резистентного слоя на датчике ДПДЗ в раене его нулевого значения или в его средней части (что встречается довольно часто), то ни самодиагностика, и мультиметр не поможет, т.к. эти скачки имеют очень короткий промежуток времени. Но дрочить контроллер они могут, с превеликим удовольствием и результатом - как раз из-за способности подстраиваться к показаниям датчиков контроллера, так сказать "горе от ума" :( ++++10000 Согласен на половину - это последний вариант, т.к. трабл может быть и в банальной какой-нить причине. Не очень хочется менять контроллер. Это на мой взгляд последний шанс. Да и денег он не мало требует :( Дело все в том, что временами-то машина едет просто отлично (см. выше). А программа или таблицы корректировок переодически не могут самопроизвольно стираться и затем восстанавливаться на место. А вот дрочить его может какой нить датчик или проводка - все это, как я говорил выше, контакты.... Утверждение верно, но не полно. Если датчик не рабочий в переходных процессах, то этих 10%, мягко говоря, не достаточно. Для того чтобы убедиться, почитайте в мануале как проверяется ДМРВ, и потом почитайте например на ЧипТюнере, как проверяется сдыхающий тот же самый датчик. Как говорят в Одессе - "это две большие разницы" :( Все таки интересуют мысли по поводу как же поставить правильно и качественно диагностику, не взирая на методы и приборы, а не обсуждение стоимости и кто это будет делать - если нужен будет "синхрофазатрон" - будем искать :)

Смотрю начинаются дельные советы :) С этим согласен, только от части. Кроме эмулятора форсунок для инжекторов так же стоит и эмулятор ДК. Принцип его действия такой - при переходе на газ он перехватывает показания с ДК (через тоже реле что и для форсунок) и выдает его показания просто в виде 3-х светодиодов, а на контроллер выдает усредненно правильные показания, что бы тот не парился и не выдавал ошибок. Т.е. смысл в этом есть, но вот только эти светодиоды выдают что смесь нормальная, не обогащенная. Так же у меня есть и четырехкомпонентный газоанализатор ИНФРАКАР (который к стати стоит гараздо дороже чем автомобильный осцилограф :) ), на котором я проверял качество отработанных газов (в принципе те же показания кислорода, что и ДК меряет) - состав смеси совпадает что на газоанализаторе, что и по ДК. Так что этот вариант отпадает :( И повторюсь еще - если лъет сразу хоть немного и бенза и газа - то двигатель сразу начнет захлебываться. Раньше я ездил 3 года на шестерке карбовой - так там этот вариант срабатывал очень быстро, если в карбе было хоть немного бенза. У меня такого нет - он стабильно работает без провалов. Поэтому я и тему назвал "Зависание ХХ - не провалы и остановка, а ТОЛЬКО ЗАВИСАНИЕ!!!". Проблема ровно проявляется и на бензине, так что можно считать что не с газом проблема. Да и когда его не плющит он одинаково ровно работает и на бензе и на газу, и переходит с одного на другое без проблем и перебоев как по книжке... Хотя пока это писал, подумал вот о чем: может на больших оборотах, блин, как нить плющит этот переключатель? (ведь он-то переключается сам при достижении определенных оборотов двигателя)? Странно как-то все это, но если учесть что электроника - это наука о контактах, то все может быть :) Попробую при зависании оборотов перейти на бенз и просто перекрыть краник на баллоне с газом. потом отпишусь, но придется подождать, т.к. поеду только вечером и еще придется ждать глюка, т.к. он не всегда проявляетсо - например сегодня утром он не до конца проявилсо :) после вчерашнего отключения контроллера - обороты не зависли как обычно в районе 2000, а очень медленно, но уверенно сползали до 1000 при движущемся авто, с небольшой задержкой в районе 1500:) Для диагностики авто достаточно низкочастотного одно или двухканального осциллографа, например на базе звуковой карты, но ее надо доработать напильником, и я еще не нашел подходящего электрика который бы за это взялся бы :( Но это дело времени и только. Это самый дешевый вариант. Так же есть еще и немного подороже, но тоже приемлемый вариант, например вот этот http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=324348 Хочу заметить, что стоит он столько-же сколько и ДМРВ, который все начинают менять. Так вот имея эту весчь, можно перед покупкой любого из стоящих на наших машинах датчиков, сначала его на осциллографе проверить, чтоб убедиться точно, что именно он и здох, а уже потом и менять с чистой совестью. И опять же, перед установкой на авто нового датчика, с помощью того же прибора проверить его работоспособность, и не тратить время зря. Так по-моему лучьше научиться пользоваться осциллографом или целенаправленного искать его или спеца с прибором, чем ходить с бубном вокруг машины, которая управляется электронным контроерром, смотреть только на механику, которую видно :( Если есть электронный контроллер управления двигателем, то и диагностировать ИМХО необходимо с помощью электроники. Это уже крайний вариант, когда ничего нет, менять все по кругу. Или такой вариант - предлагать точную диагностику с помощью приборов, а если нет - ну тогда уж с помощью мультиметра :) Но хотелось бы услышать советы про использование электронного диагностического оборудования, и если не удастся такое найти, тогда уж решать как обойти данную траблу другими методами. Это было бы найкротчайший путь :)

Так где ж я найду такую жо с контроллером MP 7.0 - дюж старая она у меня, ща токо январи и микасы катаются :) Сильно накладно менять датчики по кругу. Тем более что и не в них трабла может быть - читая другие форумы, можно подумать что и проблеммы в массе датчиков могут быть - у некоторых машин, например после включения карлсона зависали обороты... Нужна последовательность действий в точной диагностике каждого датчика - а ее я никак не могу нарыть на просторах великого тырнета :) :) Или просто новая машина :) Эмулятор форсунок, который через реле стоит в разрыв форсунок, и при работе на газу они просто, как вы правильно заметили, отключаютсо То же самое реле :) Из вышенаписаного видно, что через контроллер газ не завязан - необходимые исполнительные механизмы просто эмулируются. Если чем-то поможет у меня газ Евро-2, т.е. принцип его работы как на карбах. И еще - я нормально ездил на нем 30 тыщ. И зависания наблюдаются и на бензе! Т.е. разницы нет на чем едешь. В данном бы случае у меня двигатель так бы тарахтел, извиняюсь, что мама не горюй - можете почитать за это или спросить у когонить, кто на газу ездит, особенно на карбах, там такое можно сэмулировать, пока бенз не вытечет из карба - что будет если пустить в пенз хоть немного газа или наоборот? Двигатель начнет захлебываться. Но это уже Офтоп. У меня машина плавно работает, только приезде выше 2000 обороты не хотят самостоятельно снижаться. А если и снижаются, то очень плавно :( В дополнении у меня стоит добавочное реле на бензонасос и при переходе на газ, бензонасос отключется, так что этот вариант не подходит :( Да и признаки не те - на одновременной работе на газу и бензе двигатель заливает и он глохнет, а у меня работает ровно, токо зависают обороты ХХ :( Так а смысл? Ведь работает же иногда машина очень даже ничего. Да и прошивать мой старый контроллер МР7.0 геморно очень - там микруха впаяна :( И шъются они не черз К-Линию, а черз программатор. А потом если не поможет, кому я предъявы выставлять буду? Тюнеру? И буду потом голову ломать, от чего у меня щас ХХ виснит? Так и на форуме я потом если такой вопрос поставлю или диагносту, так вы же первые и скажете - дык ты, брат, перепрошивал свои мозги!!!, в этом вся и трабла!!!! (можешь посмотреть самые первые ответы на мою проблему :) ) И решение данной проблемы я в основном вижу в том, чтобы определиться, что заставляет контроллер "желать" повышенных оборотов двигателя на ХХ. Если я не прав - дайте аргументированный ответ :) К то нить знает ТОЧНЫЙ алгоритм диагностики системы управления двигателем? По ходу у меня еще один вопрос появился - читая данный форум по проблеммам НЕСТАБИЛЬНОГО холостого хода, мало кто из форумчан приводит в качестве диагностики параметры диагностических программ. Ну например в таком виде "при данной проблемме посмотрите на значение такого-то параметра - оно должно быть таким-то, а если не такое-то, то значит надо посмотреть на то-то". В основном советы такого плана "А, брат, это ДТОЖ!!! Точно! У меня это тоже было!" Ачто с этим датчиком ? :) Мало советов такого плана "Найди такой-то прибор и проверь такие-то характеристики такого-то дачика на таких-то оборотах или при таких-то параметрах - они должны быть такими-то" - вот это я понимаю - поставить правильный диагноз. А менять все датчики по кругу - это кончено тоже метод, научного тыка.... И как-то странно, никто при диагностики на данном форуме не использует осциллограф для определения выхода из строя датчика - максимум меряют напряжение на мультиметре :( Но мультиметром переходной процес включения того-же ДМРВ который длится 5 мс не измеряешь :(, я уже не говорю за датчик коленвала или спидометра :( Хромает у нас как-то именно Диагностика (именно с большой буквы)!!! :( Как-то все похоже на танцы с бубном :)

Переключатель газ\бензин подключен модулю зажигания, точно не на контроллер. Он просто считывает обороты двигателя. На нем есть подстроечный винт по оборотам двигателя, чтобы можно было регулировать на каких оборотах ему переходить на газ, вот и все. Я утверждаю - не подключен он к контроллеру и его НИКТО НЕ ПЕРЕПРОШИВАЛ!!! Это не я их назвал - так их называют во всех документациях к контроллерам которые ставят на ВАЗ :). Да и диагностическая программа под этим названием их отображает. Не похоже на подсос воздуха, т.к. если смотреть на показания диагностической программы, то видно что контроллер из-за чего-то просто увеличивает открытие РХХ до 80-100 шагов и двигатель начинает раскручиваться до 1600-2000 оборотов. Вот определиться от чег контроллер выкручивает РХХ.... Найти тот параметр который заставляет контроллер так выкручивать РХХ.... Перед тем как создать свою тему, многое чего читал на этом и др. форумах. Эту ветку тоже читал - не нашел я там своей проблемы. Мало у кого описана моя причина, а тем более чтоб был описан алгоритм лечения :( Наблюдал я на диагностической программе за показаниями датчика ТОЖ - по степени нагрева машины температура планомерно и без скачков росла вверх, и в районе 100 градусов как и положено влючился карлсон. Так что не похоже на него. Может его как-то по другому проверять надо? Еще раз говорю - КОНТРОЛЛЕР НИКТО И НИКОГДА НЕ ПРОШИВАЛ!!!! Не дошел я еще до чип-тюнинга :) Я не агресивный ездок, мои рабочие обороты двигателя при езде в районе 2000...2500. Очень редко по трассе до 3500 раскручиваю. А экономией топлива в 1литр я еще не болею :) Вот это уже интереснее :) По началу у меня тоже зависали в на нексколько секунд, а потом падали. Потом стало так, что не падали. Приходилось либо перегазовать, при чем надо было акселератор как-бы дрочнуть :) - очень резко по нему ногой ударить, так чтоб он не сильно открылся, но сделать это надо было очень резко. это помогало только на стоячей машине. А если машина катится на нейтрале, то приходится пустить ее в ПХХ, т.е. включить пониженую передачу, и тем самым сбить обороты до 1500, затем можн переходить на нейтраль - они потом сами докатятся до положенных 800. Но это гемор - просто жуть. А еще этот маневр очень тяжело сделать на светофоре :( Короче что я заметил еще: если откинуть массу на мин 10, а затем включить, то можно кататься на ИДЕАЛЬНО работающей машине хоть целый день! Но после ночной стоянки когда забираешь начинается та же самая дрочь :) Я так попробовал пока один раз. Господа, (как в мультике) - ПОМОГИТЕ, КТО МОЖЕТ, ПОМОГИТЕ :) Может есть кто диагност и подскажет как правильно проверить датчики или может массы датчиков? Толь варианты с мультиметром не канают - я уже проверял их напряжение и т.п. - все в норме :( Правда проверял то когда машина стояла и при том не в момент зависания оборотов, т.к. в основном его можно добиться на движущейся машине, а в это время с мультиметром под капот не залезешь :( Может кто подскажет на какие параметры обратить внимание при диагностике через К-Линию, а то смотришь на эти циферки что комп выдает, ка баран на новые ворота :( И все таки, может кто скинет ссылку на техническую документацию по тому, как контроллер вычисляет эти самые "желаемые обороты ХХ" - мне кажется если понять ТОЧНО от чего это зависит, то тогда было-бы можно определить что ему не корректно выдает показания. И еще на счет всевозможных подсосов и кривых исполнительных механизмов - если контроллер желает выставить определенные обороты, то он их удачно выставляет (это на моей машине) - это видно по показаниям диагностической программы, т.е. желаемые обороты ВСЕГДА равны ТЕКУЩИМ оборотам. В противном случае самодиагностика контроллера выдает контрольную лампу ЧЕК. А у меня она никогда даже не загоралась? Простите за количество букв, просто хотелось по-подробнее описать что происходит с машиной.

Давай по порядку. На желаемые обороты ХХ влияют сл. параметры: 1. Показания ДК 2. Показания ДМРВ 3. УОЗ Правильно я понял? Или еще что? Я писал - подсоса нигде нет в т.ч. и через ВУТ - все в норме и тормозит хорошо. А на газ переходит или в ручную выключателем, или при достижении 2000 оборотов, все тем же переключателем

Я вот думаю может по другому поставить вопрос - из расчета каких параметров контроллер определяет текущее желаемое количество оборотов на ХХ? Есть у кого документация на этот счет? Ставил мой друг - у него и оборудования для диагностики то нет, не то что перепрошить :) Говорю - 30 тыс машинка на ГБО отъездила без проблем

Уточняю - дроссельный узел мыл сам, потом отдавал на сервисе деньги его мыли тоже после меня (говорили что класно был вымыт, но мы еще лучьше вымыли :)) - нихрена. Он у меня вымыт и блестит щас как с завода. Результат - 0!!! На подсос тоже проверял - и вентиляция, и от тормозов, и от рециркуляции салона, и прокладку под впускной коллектор менял когда недавно притирал клапана - нигде нет подсоса. И компрессию везде мерял сам своим советским компрессометром - нигде ни в одном цилиндре нет больших расхождений - везде около 12,5 атмосфер. Ответ может быть кроется в том, почему при зависании оборотов, контроллер хочет чтобы обороты двигателя на ХХ были очень высокими? Ну например 1600 или 2000?

И еще - ЕГО НИКТО НЕ ПЕРЕШИВАЛ!!! Ни при установке ГБО ни просто так. Все было нормуль до определенного времени, а потом ёк и все.

Поясню - я с ГБО проездил около 30-ти тысяч, и все было ОК. А вот с нового года и начались траблы, точнее после замены радиатора отопителя салона. Ну или может это просто совпало. И Еще - на бензине то же самое! Что делать?

Не подскажете как его проверить? Когда я менял ДПДЗ то визуально осматривал фишку на него - она была в идеальном состоянии без подгораний и чистого металического цвета все контакты. Как точнее его проверить? А по поводу что нет БК - у меня есть стациаонарный ПК и я подключал свою машину через К-Линию. На что смотреть? Угол открытия - 0%. Признак холостого хода - 1. А вот желаемые обороты ХХ - соответствуют текущим значениям, т.е. контроллер "хочет" крутить двигатель на 1600, и крутит его :( (это я описываю ситуацию когда удается ввести в зависание ХХ на стоячей машине). Куда смотреть при подключению к компу? Ведь контроллер не выдает ни каких ошибок?

Уважаемые форумчане! Помогите решить такую проблему! Прочитал весь форум на предмет работы двигателя на ХХ и не нашел ответа на свою проблему, а именно: при движении автомобиля с частотой вращения КВ в пределах 2000...2500 при переключении передачи или просто при езде на нейтралке, зависают обороты ХХ в районе 1800..2000 оборотов. Это зависание очень редко проходит при полной остановке автомобиля. Так же обороты можно сбить, если включить пониженую передачу и ехать на ПХХ, т.е. уменьшить накатом обороты до 1500, и потом уже перейти на нейтраль, то тогда обороты начнут медленно сползать до положенных 800. Машина ВАЗ 2111, 2000 г.в., пробег 190 000 км, 8 клапанов, инжектор, контроллер BOSCH MP 7.0. Стоит ГБО. Заводится и вдождь, и в слякоть и в мороз и вжару великолепно, с пол оборота, идет прогрев в районе 1200...1500 (в зависимости от температуры), нормально прогревается и обороты падают до 800. При чем на гарячую и на газу заводится отлично и без проблем. НО!!! Если ехать на любой передачи ДО 2000 оборотов, то обороты при переходе на нейтраль, падают, правда медленно. Если на стоячей машине делать перегазовку (хоть до 4000), то обороты тоже падают до нормальных 800, но тоже очень медленно, а иногда со ступенями в районе 1500..2000 оборотов. Чек не горит, подключал машину через К-линию к компу - никаких ошибок не показывает, все нормально. РХХ менял - никаких результатов, ни в лучшую ни в худшую сторону. ДПДЗ тоже поменял - поставил безконтактный. Результатов 0! Прочитал на форуме, что нулевое положение ДПДЗ контроллер определяет для каждого датчика самостоятельно, поэтому откинул клему с АКБ на 10 мин, потом подкинул, завел - и "О чудо!!!" - машина поехала как новая!!! Прогрелась отлично на 1200, опустилась до 800, при перегазовке обороты стали падать значительно быстрее чем раньше и без ступеней, а плавно и быстро. Поехала как никогда раньше, при переходе между передачами обороты плвненько опускались, но не ниже 1000...1100 (ну все прям как по нижке!!!), стало возможным тормозить двигателем в режиме ПХХ!!! Ну думаю - победил я машину. Ан нет - через 10 км (после остановки двигателя, заезжал в магазин), машина вспомнила свое старое состояние и начала ехать как и ехала :) , т.е. при выключении передачи в раёне 2000 оборотов, в холостом ходе обороты на этом уровне и держаться :) Что делать?! Помогите дельным советом, и если можно, с объяснением, почему именно так надо делать :) Просто сильно накладно менять все датчики по кругу. Все это проявляется и на газу и на бензине абсолютно одинаково. ЗЫ. Может поможет для установления диагноза. Перед новым годом когда высыпало очнь много снега, машина стояла засыпанная снегом во дворе 3 дня. Потом снег немного начал таять. я машинку откопал, только прогрелся начал ехать и тут у меня потек отопитель салона. Поехал на сервис, мне его поменяли, все нормуль, даже регулятор отопителя починили, что он у меня самостоятельно держит температуру в салоне. Но после ремонта этого отопителя все эти проблемы с зависанием и начались. Неужели есть какая-то связь с отопителем и зависание оборотов на скорости?!?!?! Одним словом, очень нужна помощь....