Tehnik85

Поставил себе multitronics x150. Купил на авторынке (фучика) за 2300р. В цветной фирменной коробке, запаянной в полиэтилен. Внутри сам БК, датчик температуры, провода для подключения, и подробная инструкция + гарантийный талон. Подключил без проблем, колодка БК в машине была (2115 инжектор 2003 года, мозги - январь 5.1.1). Датчик температуры оставил внутри торпедо, но думаю надо перенести вниз, к разъему диагностики, т.к. после прогрева машины внутри торпедо явно не внутрисалонная температура =) По функциям - много чего умеет, правда ещё не провел тарировку скорости и бензина, сделаю в ближайшее время. Показывает параметры датчиков - надо бы свериться по книжкам, всё ли в норме. Умеет диагностировать ошибки и сбрасывать их. Собственно одна из важнейших функций! Пока не довелось испытать. Можно забить интервалы в тысячах километров для напоминания о необходимости замены масла, ремня грм и т.п. Есть путевой компьютер - считает пробеги, время, скорости, расход бензина, вплоть до стоимости поездок (кстати есть отдельно для пробок). В холодной машине заметна небольшая инерционность показаний дисплея (сейчас около 5 градусов). Надеюсь в минус 20 можно будет что-то различить, т.к. есть полезная функция - сушка свечей. Кстати, кто-нибудь пробовал? Помогает ли при запуске в мороз? В общем покупкой доволен, после тарировки можно будет судить о точном расходе на разных передачах и разных скоростях.

Добрый вечер! Есть в наличии БК Multitronics x150. Только установил, с тарировками ещё не разбирался, но в руководстве увидел интересную запись: "На контакт "9" Разъема МК выводится сигнал управления от Таймера, который можно использовать для запуска двигателя в установленное время". Вопрос - что необходимо для реализации автозапуска с помощью этой функции? Пробовал ли кто-нибудь осуществить данную идею? Целесообразно ли это экономически (в плане стоимости необходимого доп. оборудования)?

Спасибо, Сергей! Приятно, что мой опыт может быть кому-то полезен!) p.s. С момента замены сеточки пройдено несколько тысяч км, и в пробках стою, и по трассе катаюсь - с подачей топлива проблем нет!

Заехал на сервис - говорю свистит, надо поменять цилиндры суппортов. Они осмотрели - говорят цилиндры в норме - надо менять диски - выработка большая. В итоге согласился. Поменяли диски, опять поменяли колодки, т.к. старые крошились и были с бороздами от старых дисков - теперь полёт нормальный! тормозит хорошо, свиста нет. Хочу как-нибудь проверить торможение блокировкой - т.к. замечал что при резком торможении как будто один бок машины проседает быстрее другого. Неравномерность торможения? Или просто кажется?....

Началось нечно похожее. Сначала на пути из новгорода начался скрежет при торможении, причем когда педаль отпускаешь скрежет пропадал не сразу (книнит?), вернулся домой, заехал в сервис - колодки слева сточились в ноль, борозды на диске нарезали.... Поменяли колодки, сначала всё норм было, теперь появился такой же лёгкий свист после того, как некоторое время поездишь. присутствует в основном при небольших поворотах руля. При нажатии на тормоз исчезает. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что суппорт (суппорта) не до конца расходятся? Путь только один - замена этих самых суппортов?

В общем решился сам поменять сетку. Далее - описание и небольшой фотоотчет. Долго искал её в магазинах, в итоге нашел, единственный вид, сказали ТОЧНО подойдет, уплотнительной резинки не было, колечек на шланги не было тоже. Также купил ножницы по металлу. На момент начала операции бензина было примерно пол-бака. Сначала намучался с поднятием заднего дивана, петелька была очень глубоко. Потом конечно же я увидел маленький лючок (машина 2003 года). Далее разрезал кузов, насколько смог, и открутил подающую и отводящую трубки (Конечно же сначала завел машину без бензонасоса, а потом скинул клемму с аккумулятора.) 2 раза сильно порезал пальцы об металл, будьте аккуратны! Навыков резки кузова нет, поэтому получилось не очень красиво: Далее открутил гайки на шпильках (сдувая тонны ржавчины и песка), и попытался вынуть бензонасос. Не тут-то было! Через уплотнительную резинку стакан насоса НЕ проходит: В итоге с помощью отвертки резинка была отковыряна, и я смог вытащить насос: Затем вытащил его из стакана и увидел сетку - вся черная, в смолистом налете: Вот тут возникла проблема - сетка не снималась! Я думал что надо просто потянуть, в итоге снялась только при приложении очень большой силы! Вот для сравнения новая и старая сетки(пробег 80 000, думаю её ещё не меняли): Процесс установки новой сетки тоже не прост! Для того, чтобы она вошла в надежное зацепление, необходимо сильно давить, но в этом случае насос проскальзывает в креплении, поднимается выше, и сетка упирается в корпус, оказываясь не до конца вставленной. Чтобы её вставить - необходимо сдвинуть насос в корпусе вниз, и, придерживая его сверху, давить на сетку снизу. Кстати, что я заметил - видимо из-за перегрева насоса дно пластикового стакана немного деформировалось, и, что напугало меня ещё сильнее - потеряла герметичность одна из 2х ножек стакана с черной резиновой вставкой!(немного деформировалось отверстие под неё). Предположительно, при поднятии полного стакана бензин из него постепенно стекает. Хотя, может быть, при установке обратно в бак под действием пружин ножка зажимается и утечки не происходит. Косвенно на перегрев указывает ещё один признак - непосредственно ПОД бензонасосом на дне бака черный след: В связи с этим вопрос - чем может грозить возможная негерметичность стакана? В общем дальше аккуратно собрал всё в корпус, аккуратно вставил, и начал закручивать гайки на шпильках, как читал на форумах - по чуть-чуть, чтобы не сорвать. В итоге одна шпилька всё равно сорвалась. Надо почувствовать, когда гайка уже ДОСТАТОЧНО закручена, т.к. финального момента прижима нет - в какой-то момент шпилька просто отрывается. Подключил клемму, подключил аккумулятор, завел - осмотрел на утечки. Не обнаружил. Далее прокатился километров на 20, хорошенько газуя и сильно раскручивая мотор. Проблем с подачей топлива не возникло. Пораскачивал кузов, чтобы определить потеки бензина при негерметичности прокладки - не обнаружил. Вернулся обратно во двор, аккуратно загнул металл обратно, и прикрутил крышку. Вот что получилось: Итог - всё заняло чуть больше 3х часов времени (никуда не спешил), доделывал уже с фонариком. Теперь конечно надо потестить на жаре, в пробках, и залить полный бак чтобы ещё раз удостовериться в отсутствии протечек. По хорошему, ещё надо бы померить давление в рампе, но спец. манометра у меня нет. Думаю, кому-нибудь моя история поможет в этом не очень сложном, но ответственном деле - замене сеточки бензонасоса.

Спасибо большое всем, кто откликнулся! Собственно рано я начал радоваться. Сегодня потолкался в пробках - проблема вернулась. Видимо всё-таки надо резать лючок и смотреть сетку.....

пробовали газовать.... давление держится 2 с чем-то.... Разве есть повод менять сетку? Мне предлагали, но надо лючок вырезать, пока решил что это не нужно.

В итоге заехал в гаражный сервис по рекомендации. Продиагностировали, в итоге сказали что у меня был задран CO на максимум. Отрегулировали. По моей проблеме - был пропадающий контакт на ДТОЖ. Поменяли ДТОЖ с проводкой. Ещё перепрошили ЭБУ. Теперь карлсон включается на 99 градусах, вместо 105. p.s. Давление померили - в районе 2х с чем-то. В общем - норма.

Если забита сетка, почему тогда на холодную нормально работает? p.s. Если не ошибаюсь, хлопки в глушаке и падение оборотов при нажатии газа - признак перелива. Который ну никак не связан с плохой подачей топлива..... Или я ошибаюсь?

Сегодня ещё поковырялся со своей проблемой. Что сделал: После выключения карлсона через некоторое время заглушил, снял разъем с ДТОЖ - сопротивление показало примерно 160 ом. Проводки действительно надломаны, но контакт есть! Если снять датчик - небольшая просадка оборотов а потом включается карлсон. Вот только нюанс - должно ли быть сопротивление между самими проводами при снятом разъеме? У меня показывает 3,8 ком. Далее - выкрутил РХХ, почистил, померил сопротивление - показало 36 и 36 (при норме 40-80). Вставил обратно. Померил напряжение на ДМРВ - показало между 1,02-1,03 - значит живой. В общем при заводе сразу после установки аккумулятора загорелся ЧЕК. При следующем заводе его уже не было, появился снова только после выдергивания разъема ДТОЖ. Кстати, выдергивание разъема с РХХ на заведенном двигателе визуально ничего не дает. В итоге вчерашней ситуации добиться не смог (когда начинала глохнуть при сильном нажатии газа), но при резком газе на холостых - хлопки в глушителе. Т.е. смесь все равно очень богатая (именно на горячей машине). ПРи снятом разъеме ДТОЖ или при снятом разъеме РХХ при попытке резко газануть такие же небольшие хлопки в глушителе. Ещё заметил - при хорошем нагреве, между включениями карлсона, да и во время его работы, как будто антифриз кипит в бачке, со стороны трубки, которая подходит снизу. Так и должно быть? В какую сторону копать дальше?

прошла тысяч 18 после регулировки клапанов...... как часто их регулируют? компрессия зимой была в 3х цилиндрах 13,5 в одном - 11,5... разница конечно есть, но не капиталить же двиг! Тем более машинка ездила и динамика нормальная была. Такое чувство что заливает. Тока непонятно, почему именно на горячей проблемы. Как остынет - норм едет.

Свечи меньше 5 тыщ прошли, провода зимой менял.... В общем, спасибо за советы! Буду думать....

Авто ВАЗ 2115 инжектор 2003 года. Ошибки считывать нечем) Кстати, они не сохраняются в памяти после выключения зажигания. А так - возникали изредка, но сейчас ЧЕК не горит. Думаю, если бы залипал РХХ, он бы залипал на любой температуре. Разве нет?

Имеется ввиду РХХ ? А как он взаимодействует с температурой? И каким образом мешает расти оборотам при нажатии газа?