Aleks_1980

Свечи тоже менял (Brisk, просто уже деньги заканчиваются). Карб ещё на место не поставил. Но всё-таки похоже на зажигание. Как можно проверить, например, трамб? Знающие люди, обратите внимание ещё на [post="0">http://lada-forum.ru/index.php?s=&showtopic=28921&view=findpost&p=306981[/post]

Забыл отписаться. ВВ провода поставил Finnwale - 400р. Но никакого улучшения не произошло:( Сейчас забрал карб домой, буду проводить с ним хирургические операции и купания в ацетоне.

Помпу поменял, но ЖУЖЖАНИЕ НЕ ПРОШЛО!!!Новая помпа - тольятинская, на свое место она села хорошо а вот отверстия под болты пришлось рассверливать! Ну вообщем прикрепил её как следует, завел - все тот же свист! Долго прислушивался, показалось что звук исходит откуда-то из коллекторов или карба! Вообще чуть раньше я менял выпускной коллектор (из-за облома шпилек), но после замены ещё где-то день звуков не было. (заменил и прокладки разумеется) Звук етот записал на мобилу (влож. файл) ______1.txt Чтобы открыть файл необходимо переименовать в "1.amr". В чем же может быть дело?

А что если сквозь сам шкив коленвала (кот. для генератора) просунуть толстенный ключ или трубу и так застопорить проворачивание коленвала?

Вчера заглянул под крышку ремня ГРМ. Поменял назад натяжной ролик - тот же эффект (старый и новый ролики пошатывались почти одинаково!!!, такое нормально??? ведь новому ролику 2 дня!) Снял ремень и пошатал помпу - она шаталась еле-еле (прям совсем чуть-чуть) Помпу купил (тольятинская у нас - 520 р.) вечером буду менять, жаль тосол залил новый совсем недавно. В магазине подбодрили - сказали что шпилька обламывается редко, хотя всё равно страшно их обламать! После такой процедуры наверно зажигание ещё подруливать надо будет (пока я упражнялся с роликами походу сбил - машина оч. медленно набирает газ и моща слабая) Ещё вопрос - сколько можно кататься при такой вот жужащей помпе? Ничего не повредится?

Сама помпа стоит поряка 500-700 р.? Менять её геморно? Не получится как со шпильками выпускного коллектора? Ещё, я так понимаю, масло сливать придется?

Ролик-натяжитель менял 2-ое суток назад (ремень ГРМ съезжает в противопол. сторону от двига, думал поможет). Вообще новый ролик встал как-то плотнее. Как-нибудь опишите как свистит помпа. Когда свистит сцепа на что похоже? (когда выжимаю сцепу звук немного меняется)

Чё-то машинку вообще колбасит! Обороты ХХ так и не вылечил, наоборот разброс всё больше :( А тут ещё такая ситуёвина: где-то между 200 и 2000 об. раздается резкий неприятный свист! На свист ремня гены никак не похоже! И при нагрузке на двиг свист как-то уходит. Чё за фигня?

Т.е. провод под замену? (точнее комплект проводов) А его можно как-нибудь проверить? (например тестером в гараже) Просто чтобы сравнить его потом с новым! (и какие посоветуете?) Если дело в проводах, то есть шанс что и проблемы с "дерганиями" тоже уйдут!

Привет Всем! Вопрос такой: при работающем жвижке неслабо дернуло когда коснулся высоковольтного провода 1-го цилиндра. Такая ситуация нормальна? Просто раньше я чё-то не замечал такого. Вообще есть проблемы с ХХ. Гуляет вниз-вверх резко, иногда глохнет. Клапан счелкает отчетливо. Карб весь продувал. Поплавки смотрел. Вроде похоже на зажигание. Свечам (NGK) нет и пол-года. Высоковольтные провода достались от предыдущего хозяина (примерно 2 года им).

А я недавно поставил новый бензонасос. Проверил, качает как вручную так и от движка. Стояла одна развалившаяся прокладка, поставил новую тоже одну. Могут ли быть какие-либо проблемы ведь на практике всё работает?

А у меня такая проблема! Машинка 95г.в. ХХ проваливается до 0! Продувал весь карб вдоль и поперек! Даже топливный фильтр был почти чистым, а не как летом с дерьмом всяким! Тут как-то ехал и вдруг ХХ стал 1000 о/м, так продолжалось около 5км. АБСОЛЮТНО РОВНЫЙ ХХ! Я уже забыл что так бывает!!! После снова стал хандрить, затем опять немного км ХХ был нормальным! Здернул ЭМК ХХ, двиг. пошел в отказ через секунду (раньше когда сдергивал двиг моментально реагировал!). При выдернутом подсосе колебания двига менее заметны. Здается мне где-то неконтакт, или электроника мозг жалит. Как можно исключить электронику?

Всем спасибо! В выходные обнаружил что датчик давления масла "просто сифонил"! Сальник распределительного вала был мокрый (на самом деле непонятно, т.к. было всё в масле), заменил на всякий случай. До сальника коленвала недобрался (не смог сдернуть шкив ремня ГРМ), думаю пока погоняю движок, а там посмотрим, может и не будет течь. Заменил ремень ГРМ. Настораживает только: всё-таки сползает он со шкива распр. вала примерно на 1мм (в сторону противоположную от движка)!

А масло надо сливать? Можно ли сделать так чтобы не сбилось зажигание (шкив потом встанет точно на место)?

Ремень вроде не жует, хотя находится он не по центру шкива распределительного вала а на краю (противоположная сторона от движка). Думал что он вообще съедит, но вроде дальше не съезжает. Ещё про ремень. Если до него дотронутся, то на руке остается какая-то шняга (похожая на замоченную в бензине прокладку для стекла). Насколько геморно поменять передний сальник коленвала ? А что скажете про сальник распредвала?(вроде есть же подтёк) Датчик уровня масла может течь где-то внутри движка? (снаружи не видно)

Привет всем, обнаружил такую траблу: текло масло из под защиты (та под которой ремень ГРМ). Снял её, завел движок и увидел что шкиф коленовала и шкиф распределительного вала вращаются не ровно относительно каждый своего центра. Сам ремень ГРМ сухой, но крышка защиты изнутри вся в масле. К чему готовиться, можно ли самому исправить (неудобно подлезть, снять колесо, снять защиту - это самый гемор?). Вообще давно было подозрение на клапана (движок постукивает), но как-то лень всё было туда лезть. Совсем недавно заменил генератор (как мне показалось, не считайте меня параноиком :), шкиф его крутился более криво относительно старого). Не могло же это "чуть свернуть" шкиф коленвала? Ехать в сервис (многое мне делали криво, так что не раз приходилось самому доделывать) или же всё-таки реально самому. Знающие люди отзовитесь пожалуйста!

Прошу простить меня, и всё-таки хотелось бы внести ясность. На 21099 (1995 г.в.) стоял старый (пальчиковые предохранители) монтажный блок. Я заменил его на новый (на нем была надпись: 2114-3722010). С карлсоном вроде понятно как нужно поступать. Остается (после замены блока): 1. горит перечеркнутая лампочка на панели (загорается она при включении габаритов/ближн./дальн. света и не гаснет, пока снова не сделать ВЫКЛ./ВКЛ. зажигания) 2. не понятно работает прикуриватель (со старым блоком он вообще не подавал ни каких признаков жизни)! лампочка подсветки прикуривателя загорается (на малое время) при вкл. габаритов/ближн./дальн. света и при включении обогрева заднего стекла. Сам обогрев заднего стекла перестал работать после того как я разомкнул/соединил клеммы (непосредственно у заднего стекла). Хотел прочистить контакт, даже ВД-шкой побрызгал. Времени разбираться как-то не было но вроде предохранитель был цел. После этого снимали/ставили торпеду и предохранитель горел моментально при установке в своё гнездо (всё это ещё со старым блоком). Нажимая на кнопку обогрева заднего стекла, слышу как отрабатывает релюшка. Может ли быть всему виной прикуриватель? Если К.З. проводки (питание обогрева заднего стекла) то где смотреть. А может вообще цепи этих блоков настолько отличаются? Люди кто производил такую замену отпишитесь пож-та! Возвращаться к старому блоку ОЧЕНЬ не хочется!!!

Без карлсона конечно никак (иногда даже в морозы, а летом предохранитель горел раз в неделю). Если не трудно, напиши пож-та какая нужна релюшка и требуемое сечение проводов (где больший ток). И всё-таки напрягает прикуриватель! Лампочка подсветки прикуривателя загорается на время при включении габаритов/дальн. свет/ближн. свет, а так же при включении обогрева заднего стекла. Кстати, даже на незаведенной машине, предохранитель заднего стекла при установке моментально сгорает! (было это правдо и на старом блоке, после того как пошевелили прикуриватель).

Всё-таки заменил я старый блок на новый! Во-первых, после установки, при накидывании минусовой клеммы на аккумулятор включался карлсон. Проблему решил разорвав цепь питания карлсона (карлсон запитывался только при срабатывании датчика, т.е. весь ток проходит через датчик). Это конечно не хорошо, сейчас холодно, а вот летом могут конечго возникнуть проблемы (свё-таки ток там не маленький). К лету надо каим-то образом изолировать цепь питания и цепь датчика через реле. Во-вторых, при зажигании габаритов, ближнего, дальнего света загорается перечеркнутая лампочка и горит до тех пор пока снова не выкл./вкл. зажигание. В третьих, при нажатии кнопки обогрева заднего стекла включается лампочка подсветки прикуривателя (до замены блока прикуриватель и лампочка к нему не работали!). Как мне показалось дворники стали двигаться проворнее, может там увеличился пропускаемый ток? Вот всё что пока обнаружил. Подскажите как умнее повесить релюшку на карлсона, и что делать с перечеркнутой лампочкой.

Подскажите пож-та: на карбюраторной 21083 стоит старый (1995г.в.) блок электроники, пальчиковые предохранители ЗАДОЛБАЛИ!!!. Появилась возможность установить другой блок электроники (2114-3722010). Эти блоки взаимозаменяемые? Какие проблемы (необходимые доработки) возможны после установки нового блока? Просмотрел форум, но не нашел такого случая замены. :(

Нет. Год назад бывший хозяин поменял комбинацию приборов на 21083 спорт! С тех пор с новой комбинацией она не работает. Разъемы на ней (комбинации) стандартные. Лампочка скорее всего целая, т.к. все остальные работают.

Машина 21099, 1995г.в. Впринципе конечно жить можно и без неё, но всё-таки. Стрелка уровеня топлива работает чесно, когда бензин на исходе стрелка ложится в ноль но лампочка при этом даже не думает загораться. Подскажите где смотреть.

Машина 21099, 1995г.в., карбюратор. Проблема: постоянно горит лампочка подзарядки АКБ. На клеммах аккумулятора при заглушенном двигателе 12 с чем-то Вольт, при заведенном 13,8 В (на Х.Х.). При увеличении оборотов движка лампочка не гаснет. Машинка старенькая, наверняка где-то неконтакт. Подскажите какие провода и контакты смотреть.