VAV

Всем добрый день. Возник вопрос, хотелось бы узнать Ваши мнения: на 2115 пришел в негодность резонатор, возможно ли поставить старого образца, то есть убрать катализатор и соеденить напрямую со "штанами". При этом лямбда остается на месте, т.к. установлен до катализатора. Не изменится ли от этого приемистость двигателя в худшую сторону?

Собственно с подвеской я уже помудрил, в принципе управляемость меня устраивает. Хотелось бы заняться движкой, с чего начать? Как вариант думаю перепрошить программу, выкинуть кат, поставить нулевик и увеличенный дроссель. А теперь самое главное - насколько существенно повлияют данные доработки на динамику и эластичность, или же это всё детские забавы и для более-менее ощутимого результата необходимо более серьёзное вмешательство в двигатель - например установка другого вала, доработанной ГБЦ и т.д?

Почти во всех автомагазинах широко представлен выбор различных усилителей для кузова, подвески, да и просто обычных деталей только с приставкой "СПОРТ", на многих это производит впечатление - "поставлю себе спортивную деталь и поедет лучше". Хотелось бы узнать у тех кто сталкивался с данным видом продукции, а как обстоит дело на практике, каковы ощущения и стоит ли устанавливать "жёлтенькую" детальку? :)

Сегодня поменял, ох и нелёгкая это работа :)

:)

Я бы обсудил тему установки различных растяжек и усилителей кузова, рулевой рейки и т.д. Интересно узнать кто какого мнения, стоит ли овчинка выделки?

При жёсткой конструкции от КПП к рычагу переключения передач (после установки калиновского карданчика) при движении на оборотах двигателя свыше 3500-4000 рычаг КПП начинает зудеть. Проверено на двух машинах LADA 21124 и 21150, на одной из которых устанавливалась и короткоходная кулиса. Вероятно поэтому конструкционно устанавливается карданчик с небольшим люфтом, хотя дребежжание рычага КПП в заводской версии наверное ещё хуже.

В этом и смысл, что каждый прочтя примет своё решение.

Частично с Вами соглашусь, у меня не так много времени для подробного описания каждого вашего вопроса, хотя по мере возможности (о чем Вы и упоминали) стараюсь ответить. Не сочтите что я имел ввиду Вас, но моё мнение, что на форуме не имеет смысла оставлять длинные цитаты многих источников информации большинству из которых заинтересованные фирмы проплачивают за рекламу той или иной продукции, например зачем мне знать название жижки которую заливают в аммо, пусть это останется их коммерческой тайной - для меня главное какие она имеет характеристики и насколько хорошо работает. А обсудить какие-то ньюансы с грамотным собеседником это всегда во благо. Что касается жёсткости кузова, то до лопанья стёкол не доходило, хотя считаю что жескость кузова в ВАЗ 2115 даже ниже чем в 09, 099 моделях засчет изменения конструкции в задней части автомобиля (место крепления номерного знака в 09, 099 было дополнительным ребром жёсткости).

Почему же так категорично насчёт каябы и билштайна, Вы их эксплуатировали? Я например поездил на каябе - неплохие аммортизаторы, по мне только мягкие слишком. В настоящее время пользую билштайн однотрубники высокого давления, доволен стабильностью их работы. На машине езжу каждый день, в т.ч. и зимой вне зависимости от температуры за окном. Хотя с билштайном у друга был один инцедент - стояли двухтрубники и сломало шток на одном, в данном случае при покупке главное не нарваться на подделку.

Сначало хотелось бы узнать какого результата Вы хотите добится от установки проставки, либо это просто теоретический интерес. Потому как можно много рассуждать о том как поведет себя машина теоретически, либо протестировать что либо и поделится своим мнением на данный счет. Что касается опоры SS20 мастер ещё раз повторяю - эффект вентиляции в штатном режиме не почувствуете; больший эффект (НЕ ВЕНТИЛЯЦИИ, а в целом для работы подвески) от газонаполненых аммортизаторов, либо облегченных дисков - конечно в том случае если Вас интересует улучшение характеристик стандартного автомобиля сходящего с конвеера. Характеристики аммо можно почитать на официальном сайте любого производителя. Для моего стиля вождения я выбрал однотрубные Bilstein с газом высокого давления (около 20 атм) - рекомендую все любителям скоростной езды. Единственный ньюанс желательно усилить жёсткость кузова.

Проставка даст небольшой угол наклона аммортизатора и как следствие восприятие ударов от дороги изменится, это обычно используется для неровных дорог. Если выражаться техническими терминами то изменится угол тангажа, употребив слова крен вперед думал что будет более понятно. Что касается газонаполненых аммортизаторов, то считаю что это первое что надо менять в подвеске если есть желание что-то улучшить, а затем уже опоры, стабилизаторы, проставки и т. д. Сам пробывал многие виды аммо (с газом, без газа, однотрубные и двухтрубные, с газом разного давления), нашел для себя оптимальный вариант. Газовые, газонаполненные и есть газомаслянные - основной эффект газа не дать вспенится маслу, что даёт более стабильные характеристики работы аммо и это особенно ощущается при поездках на длительные расстояния. Что касается зимней эксплуатации, то любая уважающая себя фирма заливает синтетическое масло, которое как Вы знаете незначительно меняет свою вязкость от изменения температуры, за что его и ценят.

На мой взгляд если есть желание можно попробывать, но думаю будут как положительные моменты (например более мягкое гашение ударов от дороги), так и отрицательные (при торможении более сильный крен вперед). Так что решать Вам. Что касается SS20 мастер эффект вентиляции в штатном режиме не почувствуете, гораздо больший эффект например от газонаполненых аммортизаторов, либо облегченных дисков.

Надеюсь что все мы автолюбители в следующий раз увидя фразы типа "технологический прорыв, уникальная разработка" и т.д. объективно оценим а так ли это? И только выиграем от этого! :)

Да, уже готовлюсь в выходные занятся с печкой, герметик имел ввиду не тот который в систему добавляется, а после снятия печки загерметизировать место протечки. Чтобы демонтировать печку я так понимаю необходимо снять две боковые панели и лицевую часть, или же придется снимать всю панель полностью?

В том вся и суть, что ударные нагрузки от перераспределения веса никуда не делись и даже не стали меньше - они теперь частично перенесены в места указанные на рисунке. Казалось бы сама пружина является демпфером и всё должно работать, однако как становится ясно из практики - это лишь немного продлевает жизнь опоре, но в плане ездовых характеристик негативно сказывается на комфорте.

Не совсем так, если посмотреть на рисунок опоры SS20 в разрезе, то мы увидим что в данной опоре установлен дополнительный подшипник, который вероятнее всего и является неудачным нововведением НПП Система Технологий. Кстати на их официальном сайте в описании к опоре написано следующее: "с демпфирующей системы убран вес машины, что исключает выдавливание демпфирующей резины и значительно увеличивает её долговечность". Да, но долговечность засчет комфорта сомнительный выбор.

Подскажите кто сталкивался, из печки в районе соединения со шлангами понемногу вытекает антифриз, само соединение проверил там герметично. Может ли протекать сама печка и возможно ли устранить это с помощью герметика?

Появился люфт, причем в одной довольно сильный - при раскачивании кузова шток стойки стучит. И вообще по поводу SS20 - эта опора засчёт изменения конструкции не выполняет своего основного предназначения - демпфирование ударов от амортизатора на кузов автомобиля. Уже купил себе СЭВИ-СПОРТ, завтра буду ставить. После опробывания ездовых качеств поделюсь впечатлениями.

Из личного опыта эксплуатации опор SS20: автомобиль ВАЗ 2115, опоры ставил вместе с газовыми амортизаторами БИЛШТАЙН, затем добавил растяжку передних стоек и рулевой рейки, результат получился следующий - прекрасная управляемость по прямой и в поворотах на любом покрытии вплоть до визга резины, НО на неровной дороге подвеска зубодробительная И хвалёные опоры SS20 (бытует мнение что они неубиваемые) разбились после 35000 км. как и любые обычные (подчёркиваю именно ОПОРЫ). В настоящее время ищу альтернативу, пока склоняюсь к АССОМИ.