Loneliness

Здравствуйте.. Если есть такая тема - ткните плиз носом, по поиску не нашла.. У меня такой вопрос - 13шка держит высокие обороты..Никак не можем найти причину.. Делала диагностику - сказали мозг..Поставила другой - тоже самое..ДМРВ поменяла.. Может у кого была такая проблема? Извините, надо было наверно вопрос в электрике задавать. а я случайно здесь отправила..

а я за kriaki =)) его машинка на мою похожа, только наверно сапон с обшивкой =)))

:) а что за агрегат? заливное отверстие на корпусе коробки..на самарах со стороны водителя за приводом пробка.. открути, если потечет. то масло есть.. если нет - то долить

+ 1... у меня спорт бампер закрывает радиатор, выставленный вперед из-за дроселей.. и . кстати, не такие уж они и прочные эти тюниннгованные бампера..

может шестерня? у меня был скрежет в коробке, разобрали - а там скол на шестерне.. еще уровень масла проверь.. а вообще коробку лучше самостоятельно не разбирать. если не умеешь =)

драгрейсинг ( официальный) =)

стоит спорт руль.. согласна. что по городу с ним минусов больше. но привыкла.. менять пока не собираюсь.. он мне просто тож под руку подходит... на счет металла на руле полностью согласна. на фиг не нужен.. - отсвечивает в глаза солнечный свет..

лампочка не горит.. датчик скорости работает..

ток панель родная и осталась =)))))

у меня стоят ангельские глазки.. смотрятся хорошо. но не очень довольна освещением.. дальний не намного отличаетсмя от ближнего.. надо настраивать

на 13шке на панели не показывается километраж.. вместо него вижу надпись - flash.. у кого-нибудь было такое?

я тоже за 15шку.. ездила на 10ке, а у самой 13шка.. если бы встал выбор - то однозначно 15шку... 10ка тяжеловата на подъем =) хотя сколько людей столько и мнений.. бери то, что самому нравится

если удар был. то мог подшипник повредиться.. ступицы подшипник

сегодня столкнулись с той же проблемой... автор, какой выход нашел?

один раз пришлось провести за рулем почти двое суток.. думала выдержу.. но музыка ( даже кислотная) не помогла.. кофе тоже.. пришлось все-таки останавливаться на час и поспать.. моё мнение - лучше не напрягаться и отдыхать в дальних поездках.. спички в глазах - себе дороже ))

коробка

http://www.b-tuning.ru/Article_258_2.html вот здесь посмотри

были уже подобные темы =)) во-первых советую сразу поменять башку на 16кл .. а теперь по некоторым пунктам - ответы исходя из практического опыта 2, на задние можешь поставить передние дисковые родные, которые снимешь... 3. подвеска - помимо замены стоек ( бильштайн) - нужны треугольные рычаги, чтоб ланжерон не повело 4.растяжка не желательна.. да и не нужна особо =)) если ударишь машину в одну стойку-уйдет и вторая=) 5.объем уже увеличится засчет замены колена. а так же поршней... но лучше доработать( пропилить) голову тоже.. 7. валы желательно стольниковы ..подъем зависит от общих характеристик движка уже доработанного 9. 4дроссельный впуск - дроссельная заслонка на каждый из четырех цилиндров.. хорошая вещь =)))) советую.. 10. желательна дисковая блокировка ( не червячная) 11. с 18 рядом желательна 4,3 пара.. но можно и 4,1 12. рессивер, дросселя, фильтр нулевик - плюс прошивка мозгов 13. выпуск - 4-2-1 паук.. спортивный резонатор.. и оставляешь стандартный глушак ( рычать не будет )... на гонках просто снимешь глушак - прибавка мощности 15 % ( но будет рычать ) стоимость доработок у нас одна. у вас другая.. но не дешево =)) готовься =) кстати ты не думал о сцеплении? керамика пригодилась бы.. можно взять керамический диск . а корзину вазовскую усиленную... и еще большое значение имеют колеса ( хорошие )

при одинаковом подъеме обоих клапанов в момент перекрытия модифицированный распредвал не дает максимальной эффективности.Для этого мы выставляем распредвал на «опережение», тогда в верхней мертвой точке впускной клапан будет подниматься больше, чем выпускной. Установка распредвала на «запаздывание» даст нам больший подъем выпускного клапана, чем впускного. Именно соотношение между подъемом двух клапанов в верхней мертвой точке и определяет эффективность работы распредвала. Теоретически, опережение распредвала будет смещать пик мощности вниз по диапазону оборотов, а отставание будет давать противоположный эффект. Степень опережения выражается в градусах поворота коленвала, которое необходимо для полного открытия впускного клапана. Продолжительность перекрытия в значительной степени определяется углом между выступами «впускного» и «выпускного» кулачков (этот угол называется «центральным углом кулачков»). Для распредвала с одинаковым подъемом клапанов в верхней мертвой точке этот угол составляет 110 градусов. Если вы выставите такой распредвал так, чтобы на 110 градусах он обеспечивал полное открытие впускного клапана, то обнаружите, что в момент перекрытия в верхней мертвой точке оба клапана открыты одинаково. Для обеспечения «опережающей» работы этого распредвала необходимо добиться полного открытия раньше, например, на 105 градусах. но это все физика.. и в принципе ему это знать не обязательно =)) валы можно самому установить без всех этих вычислений.. он же не болид строит =)

хорошо едет.. у меня 11,8 Стольников.. работает на опережение.. угол 105 градусов между кулачками..

Жабры своими руками Процесс изготовления на самом деле оказался трудоёмким, хотя на первый взгляд показалось, что особо сложного ничего нет, но это ошибочное мнение. Сложность в основном заключалась в том, что во время сварки ведёт металл, в последствии его надо отстукивать и доводить шпклёвкой. 1. Для начала надо определиться с формой и видом жабры. Размеры и форму рисуем на крыле. 2. Резрезаем шлифмашинкой с тонким отрезным диском контуры жабры. В нашем случае получилось ПЯТЬ разрезов. 3. Определяемся с глубиной утопленности жабры 4. Отрезаем 4 пластики по контуру утопленности жабры. Каждая пластинка имет свою форму, т.к жабра утопляется под углом. 5. После того как нарезали пластинки, мы их привариваем точечной сваркой. Каждая точка через каждые 2 см, и так круг за кругом, пока сварочный шов не станет сплошным. Если сразу варить сплошным швом, то металл от нагрева просто вывернет. 6. После сарки сразу зачищаем металл железной щёткой и тут же всю поверхность чистого металла покрываем грунтом. 7. Переворачиваем крыло и смотрим что получилось. На первый взгляд картина жуткая. Зачищаем крыло грубой шкуркой, выравниваем поведённый от саварки металл, подготавливаем к шпаклеванию. 8. А теперь самое сложное и трудоёмкое, это шпатлевание и выравнивание. Сложность заключается в том, что плоскости получаются трудно доступными для шпатлевания и дальнейшего выравнивания. 9. После выравнивания поверхности обязательно грунтуем. 10. На этом работа жестянщика заканчивается и крыло передаётся моляру, который всё более точно доведёт и покрасит. Крылья пришли из малярки, теперь на них надо установить сеточку. Готово.

у нас солнце и 15 градусов тепла.. думаю шипы ток к новому году оденем =)

Мне тут указали на мою ошибку - и я исправляюсь.. Итак.. Я - Ирина.. из г Астрахани.. езжу на ваз2113 ( фото в гараж поместила) .. Болею драгом.. Неоднократный призер чемпионатов по драгу по ЮФО в классе стрит А.. ( до 2,0 литров) На следующий сезон хочу в класс стирт Б и по этому поводу у меня много технических вопросов, на которые надеюсь получить ответы на вашем форуме =)

сойдет =)) не замерялся он? хотелось бы услышать цифру на квотере? =)