Влас

Поставил, все отлично работает, гена ожил! :) Всем спасибо за помощь. Думаю, что это не очень большая проблема, нужно поспрашивать в автомагазинах. Есть наши аналоги - заменители, посмотри вот здесь: http://www.12v.ru/site.xp/053049124056057124.html

Всем искреннее спасибо. Сегодня снял-таки этот генератор с машины. Реально: генератор Iskra - ААК 4127 (там еще какие-то цифири есть, но их не видно). Еле открутил реле-регулятор. Действительно, оно идет вместе со щетками. Только сам регулятор не круглый, как наши привычные "таблетки", а прямоугольный, наша таблетка вместо него не подходит (отверстия под крепеж не совпадают). При осмотре выявилось, что одна щетка сработана почти в ноль (осталось где-то около 3 мм.), а вторая абсолютно нормальная, ей еще работать и работать. В чем причина? Так как времени и желания искать искровский реле-регулятор со щетками нет, выпаял щетки из обычного реле-регулятора (заранее покупал в магазине, выбрасывать все-равно жалко), и впаял их щеточный узел искровский. Осталось только все поставить на место и проверить. Как сделаю - отпишусь. Еще раз всем спасибо за помощь и правильные советы.

Открутил и снял сегодня заднюю пластиковую крышку. На ней написано Iskra. Под ней - ничего общего с устройством генераторов, которые везде описываются. Диодный мост на подкову вовсе не похож - все сделано на прямом радиаторе. Может кто подскажет - где у него щетки, реле регулятор, и как они снимаются? (Генератор не снимал, а так как подлезть трудно, то почти ничего не видно). Может ссылку кто скинет на картинку с устройством? Где лучше искать замену? Если покупать новый, то какой (чтобы просто поставить на те же крепления, без всяких переделок)?

РЕМЕНЬ УЗКИЙ, ЗУБЧАТЫЙ. ПОХОЖЕ, ЧТО ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО генератор производства АТЭ-1, 26.3771. Потеплеет - буду снимать и смотреть. Может действительно лучше новый купить?

Коротко: ВАЗ 21083 1990 г., низкая панель, короткое крыло. Пропала зарядка. Решил поменять регулятор напряжения со щетками, начитался книжек, насмотрелся картинок :) . Полез под капот, а там Гена совсем не такой как в книжке :o . Вся задняя часть закрыта пластиковой крышкой, которая похоже стянута сквозными длинными болтами через весь генератор с передней крышкой. видно только два вывода: один под резиновым колпачком (гайкой прикручены два провода), второй - штекер пластиковый. И все! Как добраться до щеток и регулятора ? ХЗ. Может кто поможет, что делать? Заранее благодарен.

Да, жаль, что настоящих спецов на форуме нет :)

У меня такая же проблема на 2107. На холостом ходу все нормально, обороты держит около 900. При медленном добавлении газа обороты растут и где-то около 1600-1800 срабатывает пневмоклапан и обороты (если газ не добавлять) падают до 900, а затем опять самостоятельно (педаль газа в неизменном состоянии) растут до 1600-1800 и так до бесконечности туда-сюда. Беда в том, что при движении на малых оборотах (в пробках) это все реально мешает - машина дергается, приходится выбирать режим движения только на оборотах больше 2000, если меньше - то машина едет рывками :) . заменил электропневмоклапан - результат тот-же. Молжет кто подскажет в чем тут проблема :) ? заранее благодарен :) .

У меня не скорость 50 км/ч была, а расстояние. А так ездил со скоростью 100-120. Сегодня специально решил проехаться потише, причем пришлось ехать за город почти без торможений. Скорость была 80-90 км/ч. После того как проехал 60 км. попробовал - ступицы еле теплые. Думаю, что с подшипниками все нормально. А вот с тормозами надо думать - это скорее всего от них такой нагрев. Правда и погода сегодня попрохладнее и помокрее. Спасибо за участие.

Позавчера поменял в обеих передних ступицах подшипники (ВАЗ 2107). Теперь проезжаю 40-50 км. пробую ступицы и диски колес - горячие, почти невозможно удержать руку. При установке и регулировке мастер вроде бы все правильно делал, говорит, что не перетянул. Может ли быть нагрев от передних тормозов? Надо ли по новой регулировать затяжку ступичных пошиников, или подождать недельку - может само все притрется? А некоторые спецы убеждают, что такой нагрев - это норма :huh:

Не скажи... У грузовика для этого и колес побольше (особенно у фуры), соответственно и узлов торможения побольше, да и сами поверхности трения в тормозах ни в какое сравнение с легковушками не идут. Все расчитывается при разработке модели авто на нормальное торможение не зависимо от того - легковой автомобиль или Белаз.

На каждом колесе по одному цилиндру. На "внешние" и "внутренние" они не делятся

"Ну просто абассаки Едь из этого сервиса подальше и больше не приежай туда. И если масло не ест, машина ездиет хорошо, отстань от нее и не мешай ей работать. " Спасибо всем за советы и помощь,искренне благодарен. Буду пока ездить, а там посмотрим.

в сервисе объяснили, что повышенная компрессия от того, что изношена поршневая группа и масло попадает в цилиндры. Т.е. компрессия повышенная от масла в цилиндрах :(. Ладно, на следующей неделе съезжу к знакомому знатоку, он точно скажет, что надо делать. А за совет и поддержку - спасибо

компрессия как сказали "повышенная", по моему окло 12-14, а еще одна причина, что показатель СН (кажется) выше нормы и регулировками карба не устраняется (при этом СО - в норму приводится). По моим наблюдениям - масло сильно не "ест".

Посоветуйте, пожалуйста. Двигатель 21083, пробег 255 тыс. км., капремонт не проводился ни разу. После 130 тыс. менялись кольца. Давление масла вроде в норме (лампочка загорается только после глушения). В сервисе после проверки СО и еще чего-то, а также после проверки компрессии сказали, что в цилиндрах масло, и что пора двигатель на капремонт :( . Действительно только такой выход? Может достаточно кольца поменять? B)

Сегодня отъездил без проблем, правда в пробках не стоял. Буду разбираться. Кстати, проблемы начались после того, как был приподнят зад авто (поставлены проставки под задние стойки), а регулировка регулятора давления не проводилась. Начну с того, что все верну на свои места (уберу проставки), потом посмотрим. Будет результат - сообщу. Спасибо. :)

спасибо за ответ. Но, дело в том, что педаль становится колом не после каждого торможения, а только после езды в пробке (торможения через каждые 15 - 30м. в течение нескольких километров).

:) после езды в пробке (около часа) заметил, что машина стала плохо тянуть на 3 и почти не разгоняться на 4 скорости. Педаль тормоза стала "деревянной". Остановился, пощупал передние колеса (диски) - очень горячие, задние холодные. Раньше такое было летом, в жару. Разбирал передние тормоза, все прочистил, поменял пальцы, смазал, прокачал тормоза - вроде все было нормально. И вот зимой опять тоже самое (зима, правда, условная +5, но не жара же как летом +30!). Может подскажете, в чем дело?

ПТС не меняли. В ГАИ по месту прежней регистрации авто в ПТСе в графе "Особые отметки" записали :"Марка ТС: ВАЗ 21083, Модель двигателя: 21083" Роспись, печать начальника ГАИ. После этого поехал в ГАИ по месту новой регистрации, там посмотрели на этот ПТС и поставили на учет. Пришлось опять отстоять в очереди (духота), потом оказалось, что надо было с переделанного ПТС снять ксерокопию (опять очередь). Потом опять очередь на сдачу документов. При сдаче попытались затребовать медсправку (для выдачи таллона ТО). Справки не оказалось (да я ее и не должен был оказывается предъявлять). Потом опять ожидание и получение номеров, ПТС, таллона ТО (кажется все). В субботу (повторный приезд) на все это ушло около 2 часов. Плюс во вторник, когда приезжал первый раз, - часа 3-4. Плюс поездка в ГАИ по месту прежней регистрации. Дурдом...

все закончилось благополучно. Но отвращение к организации, которая всем этим делом заправляет, только усилилось. Такой бардак в МОТОТРЭР ЮЗАО...

Большое всем спасибо. Сегодня сделали все изменения в ПТС в ГАИ по месту прежней регистрации авто. Завтра еду ставить на учет, надеюсь окончательно... B)

Хочется верить... Завтра буду это утверждение практически проверять в ГАИ по месту последней регистрации авто. Однако, есть прямо противоположное мнение: Изменения в ПТС должна вносить организация его выдавшая, а это - Одинцовская таможня, которая в начале 2000 -х годов приказала долго жить. С 2004 г. воссоздана из небытия, но как новая организация, легковыми авто уже не занимается. Хочется верить в порядочность людей с полосатыми палочками, хочется, но ..... Для этого есть прописанные в нормативных правовых документах процедуры. Я так думаю... :)

Купил подержанный авто. Сегодня отказали в регистрации по причине несоответствия в ПТС марки ТС (реально ВАЗ 21083, а в ПТС указан ВАЗ 2108), и не указана модель двигателя (есть только номер)).Все номера (VIN,двигателя, кузова соответствуют). К кому обращаться за внесением изменений в ПТС (выдан в 1998г Одинцовской таможней)? В эту таможню или в ГАИ по месту прежней регистрации и, соответственно, снятия с учета? Заранее благодарен за все ответы.

Все!!! Закончил наконец-то! Получилось. Снимать стойку конечно же пришлось. Удалил старую втулку из проушины довольно легко - с помощью ручной электродрели. Насквозь насверлил в резине отверстий по кругу, а затем за выступавший конец металлической втулки извлек все внутренности газовым ключом и отверткой. Запресовывать было тяжелее. В процессе попыток убил одну втулку - разорвал разными приспособлениями. Затем купил в OBI 1 шайбу диаметром чуть больше проушины и 2 чуть меньше, с внутренними отверстиями около 12 мм (под болт, который тоже кстати купил диаметром 12 мм и длиной 10-13 см). Далее собирал конструкцию - головка болта, втулка (одевается все на болт), две шайбы меньшего диаметра (на болт и в проушину амортизатора, чтобы центровать болт), затем большая шайба и гайка (если необходимо, то под головку болта или гайку ставил проставки. Главное, чтобы конструкция не перекашивалась при запрессовке. Далее поливается все жидким мылом и стягивается. Когда втулка зашла в проушину и уперлась в шайбы меньшего диаметра, конструкцию раскрутил, извлек эти шайбы, собрал, докрутил снова, до упора втулки в шайбу большего диаметра. Затем остается уже чуть-чуть. Я ослабил всю конструкцию, бод шайбу на ребро проушины подложил ручки от пассатижей и докрутил все до конца. Описывать без рисунков сложно, но если кто-то сам будет делать, то повторяя по описанию мои действия все поймет. Удачи на дорогах!

Конечно, лучше в сборе все зубило поменять, это точно. А вообще-то стойка в сборе (самая простая) стоит в 10 раз дороже, чем сайлентблок. И при этом стойку (свою) выбрасывать жалко - т.к практически новая (даже бумажные наклейки под грязью не облетели). Думаю, что к выходным все сделаю, всем спасибо, искренне благодарю за помощь.