SergeyWilliams

Премиум более мягкие и комфортные ... лично мне напомнили сток ... шатко валко ... на мой стиль вождения не годятся ... Эксель-Жэ более жёсткие, лучше держат асфальт и грунт ... машина более информативна и предсказуема ... пружины нужно оставить заводской длины, не стоит брать жёсткие ... опять же в каталогах кайабы пружины для классики есть ... если уж хочется совсем стоять как вкопаным но не нарушать заводские вылеты колесьефф то можно дополнить всю эту красоту шинками 185.65.13 8) соответственно взяв под это дело диски с 29 вылетом на 6 ширину 8) ну или если совсем зубы сводит и есть деньги то поставить Джаст-Э-Газ 8) Чисто газовые прокачивать при установке не надо, но зимой надо при начале движения прогреть 8) а то вместо аммо ощутишь прут арматуры 8)

так можно и не качать ... меньше ходят ... при больших нагрузках мрут как мухи 8) опять же к монотрубным газовым это не относится 8) А скрипит аммо ... клапан сломался вот и скрипит 8)

Прокачка амортизаторов перед установкой 22.01.2005 ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. На основании длительного опыта работы, инженеры компании подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора: Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня. После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

если потекли .. то так поменяли ... я так по сервисам смотрю, масло прокачивать не утруждают себя они ...

у меня KYB EXCEL-G, 650 за штуку... весьма не дурно... жалею, что GAS-A-JUST не поставил ...

в 12 году она будет не актуальна ...

98 тоже ничё так 8)

хром это да ... это наше всё 8)

у меня 2105 2007 года ... Тольятти ... сиденья как в 2107 ... приборка 8) а там надо что то читать ? да и 10 тысяч на дороге не валяются ... особенно это относится к городам отличным от Москвы и Питера ...

2105 и не думать .. а на разницу с 2107 вложить в необходимые в обеих железяках вещи ...

вопрос есть ... при установке шаровых у меня гайка на 22 при затягивании проворачивается вместе с палцем ... как этого избежать ?

шниву вы зря так ... первому кто найдёт оллтайм фулл четыре вд новый жип за эти деньги 8) куплю мороженое 8)

только опыт этот начинает через год - полтора утомлять ... и оранизьм требует что то новое ... хотя бы из вазовского 10 семейства ... и желательно с кондеем и усилителем руля ...

спасибо за советы ... проблема решилась заменой тормозной жидкости с последующей их прокачкой .

тормозная на месте ...

Педаль жмём ... ждём .. начинаем тормозить ... Жмётся педаль плавно и неторопливо ... хватает под полом ... Когда колодки снимал они были как братья близнецы ...

Машине 2 года, после замены передних колодок ходит 10 тысяч км потом перестаёт тормозить. При снятиии колодок наблюдаем износ порядка 2 миллиметров ... те колодки как новые ... На что грешить ? У меня есть мысль, что перепускает главный тормозной ... Идеи ?