maximk

Чисто теоретическое предположение - этот регулятор в том числе регулирует яркость подсветки кнопок стеклоподъемника. Соответственно, если где-то дверной провод перетерся, то может коротить. Хотя там и гофра, но железо в этом месте довольно острое.

Ну тут у меня возник в основном академическом ключе. Да и клещи обжимные тоже есть - почему бы не юзать. А так-то сделать можно по всякому, я искал наиболее "правильный" путь что-ли... Ну собственно клеммы такие (под тонкий провод) точно есть. Внимательно присмотрелся к заводским клеммам, быстрее всего это было сделать на колодке реле ПТФ, так вот там видно, что управляющие провода более тонкие и клеммы, в месте обжима имеют уменьшенные лепестки, а силовые контакты - увеличенные. Ну а менее распространены они, так как в нашей деревне и клещи-то далеко не у всех есть, а уж думать о правильном обжиме тем более мало кто будет... Зато полно в продаже уже обжатых клемм с короткими хвостиками, для тех кто будет юзать скрутку потом. Кстати, обжаты они подчас весьма паршиво.

Я сразу не написал, речь идет про _неизолированные_ клеммы. Вот их я под разное сечение в магазинах и не видел, поэтому усомнился, а бывают ли они вообще. Про изолированные речи не идет, их полно под разный диаметр, ну и в крайнем случае действительно достаточно провод в 2 раза сложить и всего делов. А неизолированные, с двухконтурным обжимом (по проводу и изоляции - разный профиль) - уже сложнее. Сколько я обошел магазинов - не видел широкие неизолированные 6.3 клеммы под провод от 0.5.

В основном в наших, а наверное и не только, машинах в коммутационных разъемах используются клеммы широкие (6.3мм) и узкие (2.6), соотвественно и те и другие бывают "папа" и "мама". А сечение проводов без изоляции начинается от 0.5 мм^2. Пытался обжать широкую (6.3) клемму на тонкий провод - а оно не получается. Если обжимать ее кримпером в первом (0.5-1.5 мм) профиле, самом мелком, то портится клемма, а если 2-м (1.5-2.5) - то провод не фиксируется. Начал я экспериментировать и пришел к выводу, что обжимать такие клеммы нужно все-таки 2-м профилем и с правильным проводом - т.е. те же 1.5-2.5мм^2. Соответственно вопрос - как обжать тонкий провод в такой клемме? Можно подложить маленький кусочек другого провода. А бывают ли широкие авто-клеммы - но под тонкий провод, т.е. у которых лепестки чуть меньше? Я пока таких так и не нашел, более того, почему-то узкие клеммы попадаются такие, что часть мама под обжим тонких проводов (0.5-1.5), а часть папа - уже толстых. Это мне не повезло или как?

А, ну тогда он везде и лежит (ДААЗ). Спасибо. Только остался вопрос - на 15-ку 10-ый замок нужен или 2108-09? Вроде с подсветкой это 10-ый.

Какой производитель у стока? Вазинтерсервис? Дело в том, что я пока в продаже такого не видел. Это раз. Во-вторых, "кооперативные" стоят примерно в 2 раза дороже, т.е. 700. Против 180 для одной контактной группы. Нафига платить пятихатку лишнюю. Попробую найти сток... удивительно, почему его не продают, если он такой дешевый.

Тему новую плодить не стал, а вопрос по сабжу вот какой: у замка на 2115 (он, кстати, как десятках?) меняется ли отдельно контактная группа? И есть ли в этом смысл в контексте того, что группа скорее всего будет "кооперативная", а замок вроде бы можно найти ВАЗовский. Просто замок стоит как минимум в 3 раза дороже чем контактная группа отдельно...

Скорее всего :) В общем, клапана регулировать не поехал, нафиг. Поехал в другой сервис. Комп ничего не показал, даже в логах, но машина в этом время и работала нормально. Зато обратите внимание на фото. После замены топливных фильтров ехать стало приятнее, двигатель работает ровнее. Будем посмотреть дальше.

Продолжение. Холодная машина завелась как ни в чем не бывало, лампочка check engine не горит (впрочем, она и не горела, насколько я помню). Попробовал доехать до ближайшей от меня мастерской, сказал сервисмену, что мол холодная работает, а горячая типа троит. На что он сказал, что нужна настройка клапанов. Но сегодня было поздно, так что я возвратился домой. Можно верить словам мастера?

Во время работы? Нет вроде... Точнее скажу вечером, щас без машины.

Некоторое время назад пару раз было на трассе, что двигатель терял мощность, но восстанавливалось быстро, секунд 10-20 и все норм. Потом еще пару раз случалось во время старта, тоже быстро проходило. Я даже сразу и не понял, что это за фишка. Вчера-позавчера движок стал троить уже более длительное время, исчисляемое минутами. А вечером окончательно отказался нормально работать. Я купил и поставил новые свечи, но это не помогло. Начинать менять все сподряд как-то накладно получится, хотелось бы услышать мнения о наиболее вероятной причине, с учетом характера появления неисправности. Я так думаю, что далее нужно осмотреть высоковольтные провода... Но пока не успел, не было времени вчера. Кстати, интересно, а сам блок зажигания может так глючить? Т.е. сломаться не мгновенно. Пробег машины 46 т.км.