2 В

Скорей всего это плохой контакт провода "массы" от аккумулятора к кузову. Была аналогичная ситуация, оказалось провод болтался в клемме, которая прикручивается к крылу рядом с аккумулятором.

Провод идущий от "-" аккумулятора к движку вниз нужен для того чтоб "масса" генератора соединялась с с аккумулятором (для заряда) и через него со всем остальным (фары, система зажигания, и т.д.). Отдельный провод к движку нужен потому что генератор крепится к двигателю, а он в свою очередь крепится к кузову через резиновые подушки, которые ясное дело ток не проводят. Если отваливается или окисляется маленький провод (от АКБ к кузову) то начинаются проблемы со всеми электроприборами для которых "масса" кузов (в том числе и система управления двигателем, низковольтная часть зажигания), но при этом заряд идет и движок пускается. Если проблема с толстым проводом - то нарушается зарядка АКБ, работа стартера, и в некоторой степени высоковольтной части системы зажигания. Сравнительно просто добраться до нижнего крепления провода можно на яме, эстакаде или подъемнике, т.е. снизу.

Если я правильно понял, то 12,2-12,3 В это напряжения при включении зажигания до включения стартера. А после запуска двигателя оно поднимается до 14В. Если все так, то это нормально, особенно если аккумулятор не новый + холодная погода. Кстати говоря - напряжение нового стартерного аккумулятора колеблется от 12,5 до 12,8 В. С учетом погрешности измерения БК можно считать, что разница между 12.3 и 12.5 не существена. Лучше всего померить напряжение нормальным мультиметром и желательно проконтролировать им же напряжение в момент работы стартера, еще можно посмотреть на скорость снижения напряжения при включении мощных потребителей энергии (например дальний свет) на заглушенной машине - если не меняется больше чем на 0.2-0.4В за 10-15 сек то нормально. Стартер проверяют на спец стенде с приложением определенной нагрузки, так что это практически не реально.

Собственно, а зачем было менять генератор если он работал? .Надо было заподозрить аккумулятор, тем более что Чтоб окончательно подтвердить необходимость замены аккумулятора можно снять клемму и померить напряжение при включенных потребителях (при этом обороты надо держать хотя бы 2000-2500, а лучше как по инструкции 3000) если не меньше 13 В, то очевидно дело не в генераторе. Скорей всего аккум. потребляет слишком большой ток из-за внутренних повреждений.

Если проблема не в том, что то возможный вариант - неправильная работа двигателя на переходных режимах (прием нагрузки с одновременным движением дросельной заслонки). Если не горит "check engine", то диагностика двигателя ничего не даст. Поэтому чтоб окончательно снять вопрос по двигателю, думаю, стоит попросить опытного водителя проехать на машине (и при троганье и переключении сильно не газовать) - если рывки останутся - надо искать неисправность. Ну а про то, что сцепление нужно отпускать в 2 этапа (до момента схватывания и после), наверно в автошколе рассказывали.

Эта тяга называется - растяжка передней подвески. Она не дюралевая, а стальная и причем довольно толстая. Так что разорвать ее практически невозможно. А вот кронштейн ее крепления (тот что на 3-х болтах) как раз дюралевый, и ломается на раз. Если лопнул только кронштейн, то заменить его недорого и не сложно. Выйдет рублей в 500 вместе с работой. + регулировка угла продольного наклона оси ("кастера") если он ушел. Но как правило при серьёзных повреждениях страдают вварные втулки, в которые вкручиваются "3 болта" если в них сорвана резьба или сама втулка вырвалась из металла, то необходимо вырезать из кузова площадку к которой они крепятся и приваривать новую. А это уже как со сварщиком договорится.