KingCrimson

Ок. Попробую.

Вопрос следующий: где-то через месяц, после зимней заливки масла (шелл полусинтетика) и замены м. фильтра, начало уходить масло 0,5-0,8л на 1000 км. При этом сизого дыма нет, свечи чистые, копрессия 13 +/- 0,5. Но обнаружено масло вокруг патрубков вентиляции картера (толстого и тонкого), немного масла вокруг крышки заливной горловины, немного из под прокладки клапанной крышки и вокруг щупа. Маслосъемные колпачки менял осенью 2009 (8000 км тому назад), тогда-же отрегулированы клапана. Обороты в среднем держу 3000 +/- 500. Машина прошла 138000 км. Иногда, когда масло становится меньше минимума, при резком повороте направо загорается на секунду лампа давления масла. Что может быть, что посмотреть. Заранее спасибо.

To Zbugz. Может я чего-то не понимаю, но по схеме очучение складывается будто G1 и G2 выводятся в отдельные точки корич. проводами. (см. прил. схему)

Начал проверять массы. Масса на кузове и на двигателе нормальные. Не пойму где находятся точки заземления G1 (модуль зажигания) и G2. Может кто знает?

To Харьковчанин. Спасибо. Почитал статейку про мыссы попробую поковыряться.

ВАЗ 21093i Проблеиа в следующем: иногда на щитке зогорается Check (ошибка связанная с недостаточным напряжением бортовой сети). В сервисе сказали, что падение напряжения в проводке инжектора. Сказали что у меня машина тупит при пуске из-за низкого напряжения - ЭБУ увеличивает время накопления заряда в катушках зажигания и увеличивает время впрыска, возможен повышенный расход топлива (Расход 11л на 100км). Предложили поменять проводку инжектора а там где-то 4500 руб. корячится. Вопрос такой: 1) логично-ли то, что мне сказали в сервисе? 2) Можно-ли своими силами отыскать это падение напряжения? 3) Не может-ли в этом быть виноват генератор? P.S. Сам вчера попробовал померить напряжение на колодках датчиков, везде все в норме, только нашел колодку от стоящего когда-то клапана продувки адсорбера (адсорбер отключен в ЭБУ), померил напряжение на контактах - на одном напряжение 12.2 В (нормальное), а на другом напряжения в принципе быть не должно, а там 3.8 В. Это косяк или НЕТ? Заранее спасибо.

2 Zbugz. Топливный фильтр поменял 2-е недели назад. Что может порвать, давление в системе требуемые 3 бар. Я же регулятор не отрубал. Он в моем случае работает только за счет пружины и не учитывает разреженности воздуха в дросселе. И вопрос при слабом давлении (2,2 бар) может-ли двигатель подглыхать при запуске?

Приветствую всех. Вернулся из командировки и опять занялся машиной. Рекомендация проверить сеточку бензонасоса натолкнула на мысль для начала проверить давление топлива в системе. Подцепил манометр, давление в системе на холостом ходу оказалось 2,3 Бар (из нужных 2,8 - 3,2), если давишь на газ давление становится 2,2. Из книжки: пониженное давление может быть связано с сеткой в бензонасосе, регулятором давления и самим бензонасосом. Поменял сеточку и регулятор давления ничего не изменилось. Остается грешить на бензонасос (но стоит он больно нарядно). Еще я заметил такую вещь: если с регулятора давления снять шланг который идет на дроссельный узел давление становится 3 бар (как надо). Сегодня перед тем как ехать на работу снял этот шланг с РДТ, сосок на дроссельном узле заглушил и поехал. Машина вроде пошла получше и пока ничего не случилось. Вопрос: чем чревато то, что я сделал с РДТ, и тяжело-ли самому поменять насос в топливном модуле? P.S. С 2002г. (год выпуска машины) бензонасос ни разу не меняли.

Модуль зажигания оказался непричем. Я его остудил и проверил сопротивление втор. катушек, оно стоало около 6,5 КОм (почти паспортное), потом накинул на МЗ свечи подключил управляющий разъем но не приворачивал МЗ к двигателю (чтобы не грелся). При этом машина завелась более-менее нормально. Подождал, когда двигатель прогрелся до 60" и заглушил, попробовал завести и опять началась херня - подглыхает (в момент подглыхания в выхлопе присудствует запах бензина). Далее отсоеденил МЗ, померил сопротивление катушек, неизменилось - осталось 6,5 КОм. Еще заметил такую вещь, когда заводишь холодную машину она заводится нормально, но из запрограмированных 1500 об/мин на прогрев обороты поднимаются только до 1200, если газануть выходят на 1500. И на горячей машине есле резко газануть на нетралке вначале есть какой-то провал как будто захлебывается а потом обороты падают не резко, а с какой-то вялостью. Что еще можно посмотреть?

Последние 2 дня машина по утрам заводилась замечательно (без подглыханий), но на горячую заводится также плохо, может даже хуже. Закрались подозрения что что-то происходит с системой зажигания. Т.к. ВВ провода и свечи новые (проверено) остается грешить на модуль зажигания (2112-3705010-02). В нете пишут что чаще всего в МЗ летят вторичные катушки, сопротивление которых по паспорту должно быть 5,5 - 6,5 КОм. Я снял свой МЗ и померил сопротивление вторичных катушек. Пока МЗ был горячим сопротивление было около 8 КОм на обеих катушках, что больше паспортных на 1,5 КОм, когда он остыл (через 3 часа) сопротивление опустилось до 6,8 КОм (больше паспортных на 0,3 Ком). Я конечно понимаю что сопротивление металлов с ростом температуры повышается, но хотелось бы знать такие показания нормальны для системы зажигания?

2 Zbugz. Динамика падает и подглыхает при трогании тоже из-за корзины? И может ли корзина давать о себе знать при нагревании? Я в работе сцепления не особо погимаю.

2 Zbugz. РХХ, свечи, ВВ провода Все новое. (+ ВВ провода недавно перекидвал с машин товарища, изменений не было) И еще забыл написать: когда после долгой езды начала падать динамика педаль сцепленя стала как-то тяжелей нажиматься (с каким-то трением), но могу ошибаться (могла устать нога) P.S. сцепление не пробуксовывает

На выходных залил прошивку J5D13G31 за 200р. Машина поехала лучше и на холостых вибрация поменьше. Но проблема с запуском осталась - все равно хочет глохнуть при запуске. Может дело не в мозгах. Еще вчера целый день ездил по городу и после 2-3 часов езды начала постепенно падать динамика (появилась какая-то вялость, ухудшился разгон, дергается и хочет заглохнуть при трогании), когда едишь в гору в выхлопе отчетливо присудствует запах бензина. Плохая динамика конечно может появиться в следствии пробуксовки сцепления из-за нагрева, но сцепление не пробуксовывает (проверял резким нажатием на газ на 4-ой передаче). Может какой-то датчик постепенно разогревается и начинает мозгоклюйничать? Потому что первые 2 часа машина ехала замечательно.

2 ns2007. Мыло: scorpion_std@mail.ru Зарание спасибо, буду пробовать. Вот тока вопрос - для перепрошивки нужно только сама прошивка, ноутбук, программа и кабель? И еще что-то. Где научно-популярно по полочкам расписан процесс перепрошивки? А то не ахота ехать в сервис чтобы с меня опять содрали не пойми за что. P.s. После эксперементов обязательно отпишу.

2 ns2007. Двигатель 2111. А как узнать какая сейчас прошивка? И где можно найти нормальную прошивку на мой "январь" с двигателем 2111, чтобы в ней был отключен ДК?

2 ns2007. Сейчас стоит "Январь 5.1 2112-1411020-41" Раньше повидимуму стоял bosh 1.5.4. Я думаю в противном случае машина бы не поехала и увидила кучу ошибок.

2 ns2007. Спасибо. Сегодня вечером посмотрю модель "Января" и отпишу. ДК есть - сейчас отрублен. В сервисе при смене боша на январь ничего не перепаиваили просто выдернули блок боша и воткнули январь. все делалось при мне минут за 15.

2 ns2007. Осенью 2007 поехал на диагностику инжектора из-за большого расхода топлива (мозги бош). Мне тогда сказали что у меня стоит датчик кислорода а катализатора нет, ДК и гонит богатую смесь. Сказали нужно менять чип чтобы отключить ДК. Поменяли, я уехал. Через час загорелся "Check..." . Через два дня приехал обратно в сервис, мне сказали ошибка "датчика фазы", но уменя нет датчика фазы. Начали смотреть и выяснили что у меня бош от 16-ти клапанной тачки, а у меня 8-ми (типа прошлый хозяин зачем-то поставил такие мозги). Предложили поменять на "Январь", вот и поменяли. Машина пошла получше но все равно нето что хотелосьбы. Кстати после замены чипа на боше машина призапуске вела себя один в один также говенно как сейчас. Может в сервисе чего намудрили. (с разными мозгами поведение одинаковое).

Спасибо за советы. Съездить к специалисту конечно попробую (если найду). 2 Zbugz. Если компьютер ищет какие-то датчики и не находит их я думаю должен загореться "CheckEngine", а он не горит. Еще сегодня утром провел вышеизложенный тест со снятием ДПДЗ на холодной машине: казалось бы снятый ДПДЗ должен давать показания о полностью закрытой дроссельной заслонке на компутер и должен открться байпасный канал РХХ в соответствии с температурой ОЖ, а этого не происходит машина глохнет. Если немного приоткрывать дроссельную заслонку машина работает если закрыть глохнет. При одетом ДПДЗ машина тоже глохнет. но если газануть то выходит на нужные обороты и более-менее работает нормально. Может датчик температуры ОЖ чего-то врет?

Проблема с дроссельным узлом ВАЗ 21093 (инжектор): У меня после замены ЭБУ с "Bosch" на "Январь" появилась проблема с запусклм двигателя в любую погоду (и тепло и холодно). Завожу холодую машину а она начинает глохнуть, если нажать на педаль газа то продрищится и нормально, только из выхлопной трубы страшно несет бензином. Когда двигатель горячий заводится без нажатия педали газа, но все равно 1-2 секунды хочет заглохнуть. И по сравнению с другими инжекторными 9-ами динамика плохая, как будто перелевает бензин или нехватает воздуха. Поменял воздушный фильтр. свечи, РХХ, ДМРВ, ДПДЗ не помогло. И еще я провел такой тест: если перед тем как заводить иашину снять ДПДЗ не вынимая из него разъем (оставить ДПДЗ висеть) то машина заводится нормально(ДПДЗ новый). Специалисты подскажите в чем может быть дело. заранее благодарен. P.S. В сервис на диагностику ехать больше не хочу (деньги берут а ничего сказать не могут)