ram4

Имел ввиду , что кроме ВАЗ я таких не знаю , то же и с планками. Колхозить не буду , надену по старинке толстые гровера на концы планок.

Я так понимаю , что тц 2101 имеют конструкцию , применяемую для зад. тц в современных авто , а 2105 - в устаревших с нерегулируемыми распорными планками. Т.о. проблему увел. хода педали можно решить применением регулируемой планки. Выпускается ли такая для "самар" ?

Походу у меня такие как слева. А что там у них внутри ? Какие отличия ? У 2105 должны стоять упорные кольца как на газ-24 , а у 2101 - нет ?

Как их отличить (визуально , на ощупь по ходу поршней) ? До замены у меня была норм. педаль при той же регул-ке ручника . Ничего не менялось , кроме самих задн. торм. цил-ров (старые ТЦ и коробочки от них я выкинул). Опять же после разработки заклинивших цил-ров полгода назад изменений в ходе педали я не ощутил , а теперь резкое увеличение своб. хода.

Большой ход педали стал после замены зад. ТЦ . Оба тц подклинивали. Разрабатывал их кувалдой , на полгода хватило , потом опять стали клинить. Сегодня поменял , прокачал самоваром для тормозов под давлением. Поехал домой и обнаружил , что педаль получила неприятно большой своб. ход. Что это может быть : износ распорок или бол. ход новых торм. цил-ров ? До замены педаль имела очень небольшой своб. ход.

У меня орет при выключении зажигания ! При вкл-ии всё тихо. Пишут , что текут кондёры реле стеклоочистителей и засерают блок предохр-лей . Вот там и замыкает. Но это надо проверять , езжу пока без сигнала.

Неисправность появилась после длительного аццкого дождя. То есть это м б намокание высохшего электролита на блоке предохр и реле !!! Он замыкает на дорожку , управляемую замком зажигания !

Еще вариант причины : неполное короткое на массу в кнопке руля. Его хватает , чтобы сработало реле при выкл заж , но недостаточно при включенном , когда напряжение падает (????).

Надо поправить пред. свое сообщение : на сигнале 1 разъем , но в нем два контакта . Согласно эл схеме кнопка в руле дает минус на обмотку управляющего сигналом реле , которая также как и силовой контакт реле должна быть под постоянным плюсом. На выходе обмотки реле появилась масса , управляемая замком зажигания. Ничего другого представить не могу. Схема включения звукового сигнала лада самара 2 1 – звуковой сигнал2 – монтажный блок3 – выключатель звукового сигналаК6 – реле включения звукового сигналаА — к источникам питания

У меня там слева черный , справа белый. Абсолютно уверен , что их никто не снимал и не путал. Всё как было с завода 8 лет назад. В инете тоже это советуют , типо там полазели рукожопые электрики , но это имхо бред. Еще пишут , что на руле кнопка подает массу : как такое может быть , если на самом сигнале всего 1 контакт !!!? Я его снял , там легко подлезть , и езжу пока без сигнала. Может коротит сам сигнал и его надо поменять ?

Приехал сегодня к дому , выключаю зажиг и начинается ор звук. сигнала непрерывно. Включаю зажиг. - прекращается. Что это мож. быть за хрень. Ваз 21144 10 г/вып. Чтоб люди могли спать , снял клемму акб.

Кароч , заварил сначало кемпи , причем без газа (так варить легче новичку). Потом поездил недельку и провел мазохистич. операцию : сверлил не менее 2,5 часов после срезания болгарой. Поставил болты на 8 вместо шпилек и новый резонатор. Хреново только , что за тепловым кожухом защиты шруса не достать головки болтов : удалось затянуть гайки гайковертом снизу за счет трения и инерции болта. Опытн слесарь сказал , что надо было привариться к пенькам шпилек и выкрутить их , установив потом новые шпильки , так быстрее и легче потом крепить.

Сейчас только ездил смотреть Термосталь Done Deal (330 руб в Автомаге , там же по инет-заказу 312). Вроде как до 900 град , но в инстр-ии картинки применения все без нагрузки : держать будет даже вып. коллектор , но при условии .если что-то замутить в кч-ве арматуры и усилителей. План такой : берем куски труб от старого глушака прим. такого же диам. и режем вдоль пополам , коннцы подрезаем и отгибаем под 90 град (это б крепл к торцу рез-ра на саморезы) , а прямые части соединяем на обломке трубы хомутами. Все это собираем начерно и проверяем прочность. Потом все это снимаем , мажем термосталью стык и вокруг него , потом уже собираем констр-ю начисто.

Это станд. неиспр. для чепырки - рвется вблизи сварного шва , соед-го резонатор и трубу , идущую в сторону глушителя. В инете нашел мнение знатока , что первый раз обрыв клеим хол сваркой , второй раз только варить. Причем к рез-ру в этом месте приварено толстое кольцо (кот. практ-ки не коррод-ет) и на трубе несильная корроз. , кот. легко убралась шкуркой. Явно я погорячился с покуп. нов. рез-ра. Легко можно заварить кемпи , но обязат. делать усиление доп. растяжками (имхо). Хол сварки очень прочны , но здесь нужна высокотемп-я + для лучш. сцепления надо вкрутить в место склейки неск саморезов на полдлины.

Оторвалась выходная труба от резонатора. Что предпринять для ремонта ? Купил новый рез-р за 2тыр. , но не смог снять старый (гайки спереди сгнили - надо срезать , потом высвер-ть шпильки). Я противник мозахизма , поэтому думаю заклеить разрыв хол. сваркой. Первая попытка не удалась - состав дерьмо 150 град только держит. Какой состав посоветуют знатоки для этого места : там сильная нагрузка на скручивание.