Колёк

Подключил К-линию и всё заработало! Спасибо. Осталось разобраться, как подключить штатный МК на ВАЗ-21099i. Интересно, это возможно?

Приобрёл ВАЗ-2115 2008 г.в. к комплектации люкс (т.е. со штатным маршрутным компьютером). Все показания штатный МК отражал корректно, но! У меня есть МК Multitronics X14, который я само собой попытался установить вместо штатного. После подключения к стандартному разъёму МК X14 не показывает основные показатели (такое чувство, что он не видит К-линию). Как это исправить? Колодка подключения не стандартная? Если штатный показывал все параметры расхода и т.п., значит К-линия подходит в штатный разъём? Если да, то куда?

VERNET на 21099i при температуре от -5 и ниже стабильно держит 85 градусов, даже когда печка на всю работает.

Третий день, показания расхода сохраняются На выходных замерю компрессию

На выходных решил воспользоваться советом и сделал раскоксовку, а затем промыл движок ЛАВРом. Компрессию пока не мерил, но результат уже на лицо! Минус 1.5 литра по расходу топлива. С трудом верится, катаюсь пока только второй день. Если действительно так, то штука офигительная!!!

И еще... Как ЭТО аш аш о работает зимой? Думаю никак...

Мне кажется, что как минимум это небезопасно, т.к. выделяемый газ горюч! И еще... Если бы это было так просто, то все производители давно бы уже это использовали. Что-то тут не так

СПАСИБО!

LAVR пока непробовал, т.к. в Воронеже не нашёл. И не в обиду автору сообщения #10, что-то оно уж очень смахивает на рекламу :) Также диагност поделился графиком. Цитирую его слова: "...система зажигания проверялась мотортестером. ...прикладываю осциллограмму с датчика разряжения. На графике хорошо виден аномальный всплеск 1го цилиндра на фоне остальных трех. Это не прогоревший клапан, могу только предположить, что проблема в ГБЦ."

А не получу ли обратного эффекта? Т.е. смою весь нагар и нечему будет помогать держать компрессию. Кто-нибудь пользовал этот самый LAVR? P.S. Пробег - 140 тыс. км.

Спасибо!

Замер при -5: 11,5-10,5-11-10,5 Дело в том, что мастер подключал еще и диагностическую "трубочку" и получал график работы цилиндров. Так вот три были в порядке, а один с небольшим отклонением, но как он объяснил график непонятный. Это не клапан и не поршень...

Вчера поехал к уважаемому Scanner'y (хороший воронежский спец) промыть форсы и сделать диагностику (многовато кушала бенза). Помыл, собрал, заводим... Троит... Глушим... Мерим компрессию. 8.5-12-12-12 (на непрогретом движке). Огорчаюсь, ибо проблема явно механическая. Расплачиваюсь, приезжаю домой, даю остыть двигателю до 30 градусов, промеряю - 12-12-12-12. Спрашивается - что происходит? Сегодня для чистоты эксперимента промерю на промороженном движке. О результатах отпишусь. В сервис приехал со средним расходом 11.5, а пока добрался до дома расход стал уже 10.5. Но то ли пробки отсутствовали, то ли действительно такой хороший эффект от промывки. Пока еще не понял.

На моём авто 21099i немного повышенный расход топлива. 10 л - летом по городу, до 13.5 л/100 км зимой. Заводится хорошо, тянет отлично. На холодную (при прогреве) подтраивает иногда. Свечи с черным нагаром. Сам не чиповал, но по ходовым характеристикам знакомые утверждают, что она у меня чипована под "спорт". Пробег - 130 тыс. км. Свечи и провода меняные, дроссельный узел мытый. Вопрос: Имеет ли смысл мыть инжектор на сервисе? Или воспользоваться присадками?

Все дело в том, что это и есть новый термостат. А температура двигателя и расход бензина очень даже связаны! Зависимость линейная.

А дорабатывают так: "Привет всем! Когда я приобрел 21103 ( дело было летом), то на ходу температура держалась 82 градуса, в пробках нагревалась до включения вентилятора. Осенью я сменил крышку с термоэлементом получил 86 градусов, что тоже не очень то. Пошел дальше- сменил термоэлемент на другой со слов продавца немецкий, получил температуру 91 градус. Такой она продержалась неделю- дальше начала уменьшаться с каждым днем и мы опять пришли к 86, видимо в ходе работы изменилась характеристика термоэлемента и он стал открывать большой круг раньше. Деньги в это дело я решил больше не палить- разобрал термостат, просверлил крышку, нарезал резьбу и ввернул в нее болт таким образом, чтобы вращая его давить на шток термоэлемента, увеличивая или уменьшая свободный ход штока. Таким методом добился температуры в 90-91 градус в движении. Осталась проблема нагрева до этой температуры, зимой очень долго ехать в ледяной машине приходилось. Закрыл радиатор картоном в 2 слоя, ватное одеяло на двигатель- помогло, но не очень то. В морозы 30 в машине холодно- печка выхолаживает движок, как на дизеле. тогда в верхний патрубок радиатора я врезал шаровый кран на 3/4 дюйма, который закрываю полностью если морозы больше -25, то есть все охлаждение двигателя получается только через печку. с такой схемой получилось комфортно ездить до -40. Прогрев значительно быстрее двигателя при закрытом кране. Вот как то так."

Не устраивает то, что при температуре 78 градусов по городду бензину жрет 10.5-11.5 л, а при 90 не более 9 л на 100 км. Хочу найти фото доработки, где в наших термостатах сверлится какое-то отверстие для регулировки температуры открытия клапана. Температура на панели приборов соответствует показаниям БК. Прогревается до 60 достаточно быстро, а вот до 80 долго.

Забыл добавить. Температуру смотрю на БК.

По теме от себя добавлю, что через 1000 км симптомы повторились. Стояли свечи BOSH. Были ЧОООРНЫЕ. Поменял. Поставил NGK, откатал >10 тыс. км. Полёт нормальный тьфу-тьфу. И кооротенечко про мойку двигателя. Купил "отмывалку" битумных пятен за 60 руб, облил двигатель, покурил 5 мин, смыл водой, всё! Двигатель сияет.

При температуре окружающего воздуха менее 20 градусов двигатель работает в диапазоне 78-82 градуса, даже при умеренном движении по городу. В пробках и в жару прогревается до 100 и включается вентилятор. Двигатель 2111, инжектор. Что смотреть? Термостат? Какой приобретать? Есть ли зарубежные аналоги наших термостатов?

1. Поменял РХХ 2. Поменял ДТОЖ Уверен, что проблема была не в них 3. Поменял воздушный фильтр 4. Поменял свечи 5. Помыл движку из балончика не споласкивая 6. Помыл дроссельный узел (г... на было столько, что ппц... а еще наглухо забитое отверстие вентиляции картера на ХХ. Прочистил, и сразу масло из под крышки клапанов перестало переть. :) Пока всё ок. Покатаюсь месяцок и проверю цвет свечей. По результату отпишусь.

СПАСИБО!!!

У меня ВАЗ -21099i, 2001 год, пробег 130000. 1. В начале этой зимы начала машина немного троить, пока не прогреется до 60 градусов. 2. Расход в зимнее время 12.5 л/100 ко по городу 3. Сегодня не завёлся при температуре -17. Сначала затряслась, задвоетроила и т.п. Заглохла и все... Приехал, поменял свечи на запасные и завёлся с пол-оборота при -7. 4. Свечи были в чёрном нагаре и бензине. Предполагаю, что смесь здорово переобогащена. 5. При движении на горячую, когда бросаю газ, примерно на 1500 об/мин машина начинает дёргаться, как будто ей чего-то не хватает. 6. При снятии колодки клемм с ДМРВ обороты поднимаются до 1500 об/мин, при этом расход бензина 2.1 л/ч (при обычной работе 0.8-1 л/ч). БК показывает ошибку. 7. При снятии колодки клемм с ДПДЗ ничего не происходит, кроме ошибки на БК. 8. Движку компом никто не тестил, но говорят, что прошивка - СПОРТ... :( Ну досталась такая... Прёт канешна... Но расход.... Показания БК: 1. Датчик кислорода - 0,0 при любых оборотоах 2. Обороты - 750-950 скачут резко 3. Дроссель - 0% на ХХ, 3-4 на 3000 об/мин 4. Расход воздуха - 10-11 на ХХ 5. Время впрыска - 2,2 на ХХ; 1,8 на 3000 об/мин 6. УОЗ - 8-25 на ХХ скачет, при нажатой педали газа на 3000 об/мин стабильно - 33,5 7. РДВ - 41 на ХХ, 105 на 3000 об/мин Менял: 1. Свечи 2. ВВ-провода 3. ДТОЖ, ничего не поменялось. Предварительно планирую: 1. Помыть поверхность двигателя 2. Отрегулировать клапана 3. Заменить ДПДЗ 4. Помыть инжектор 5. Проверить прошивку Прошу советов! :)

Сравнил показания напряжения БК и тестера на клеммах аккумулятора. Отличается кардинально. Без нагрузки показывают одинаково - 13.8В. При включенной на максимум печке, магнитоле, дальнем свете, стопах, подогрева сидений и обогрева стекла - 13.3В на тестере (на клеммах АКБ) и 12В! на БК. Такое напряжение - норма. Не приводит к разрядке аккумулятора. А вот всё, что выше 14,5 В приходит на аккумулятор из-за доработок - это вредно для АКБ, ибо происходит перезаряд и он кипит.

На 99% уверен, что проблема в диодном мосте. Насколько я понял ты звонишь простым тестером. Это не правильно! Он может показать, что диоды исправны в холодном состоянии и без нагрузки, а на самом деле - пробой!